Il gusto ed il fascino del Bel Paese guidano la capsule firmata Versace intitolata Ornamental Collection.
Nello specifico, è la bellezza della Cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, da poco restaurata e resa percorribile dai tanti turisti (e non) che arriveranno a Milano in occasione dell’Expo Milano 2015, a riversarsi nei modelli uomo e donna; la mini-collezione include una speciale serie di borse Palazzo con tre diverse tipologie di bags presentate, sneakers ed una selezione di tessili, tutti decorati da una stampa dai toni accesi che unisce i caratteri iconici della Maison.

La Galleria Vittorio Emanuele II, progettata dall’architetto Giuseppe Mengoni e realizzata a partire dal 1865, si caratterizza per il suo stile eclettico, classico della Seconda Metà dell’Ottocento, contrassegnato da grottesche, cariatidi, lunette e lesene; proprio questi elementi si fondono alla brillante ed eccentrica cultura di Versace.
I colori, intensi e decisi, generano tonalità fiammeggianti ed energetiche, innestate ad inserti dorati e brillanti che corteggiano le creazioni iconiche della Maison.

Il fascino per i giochi di texture, e lo stupore, quello che prova un giovane romano come me appena entrato nella Galleria Vittorio Emanuele II, ben distante dal gusto classico che accarezza la Capitale, si riversa anche nella Capsule, capace di manifestare l’estratto dell’essenza di Versace, uno dei brand che ha segnato un’epoca, costruendo una generazione nuova e vera, e che continua a distinguersi nell’odierno panorama fashion, traendo, come vuole il suo dna, ispirazione dal passato, ma creando qualcosa di assolutamente attuale e innovativo.

La collezione sancisce la volontà di Versace di rinforzare ancora di più il rapporto tra l’Azienda, nata nel Capoluogo Meneghino ad opera di Gianni Versace nel 1978, e il territorio che ha visto in passato i successi della maison e continua ad essere teatro di molti di quelli attuali.

Ogni pezzo di questa capsule collection ha uno speciale segno distintivo Ornamental Collection e sarà disponibile a partire da questo mese presso la Boutique Versace in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e sul canale e-commerce ufficiale www.versace.com.

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È  la storia a diventare l’essenza della ricerca: come in un viaggio, le Flash, le LCS R900 e le Lagache, alcune delle scarpe iconiche de Le Coq Sportif, tenendo fede al Progetto Rideclassy del brand parigino sviluppato in esclusiva per AW LAB, portano la mente e la fantasia tra il XIX ed il XX Secolo, a cavallo tra le imponenti architetture Neogotiche che cominciano a costellare il terreno anglosassone ed i colori, l’iconografia e l’estetica dell’Art Nouveau.

Il sapore street di Le Coq Sportif, azienda francese specializzata in equipaggiamento sportivo fondata nel 1882 da Emile Camuset ed acquistata a metà degli Anni ’70 da adidas, si impreziosisce con la stampa Midnight della Liberty Art Fabrics, istituzione londinese specializzata da oltre 130 anni nella progettazione di stampe, trasformando le calzature più in voga negli ultimi anni in vere e proprie opere d’arte.

Ispirata alla simbologia ed all’influenza divina della volta celeste presente nel salone della Mount Stuart House, dimora Gothic Revival situata nell’Isola di Bute (Scozia), la stampa caratterizza le scarpe dello special pack, in vendita negli store AW LAB, tingendole delle sfumature più calde ed avvolgenti del viola e del rosa, con tracce e pennellate di intenso arancione che segna piacevoli contrasti di colore.
A fare da sottofondo al concerto cromatico sono il bianco ed il nero, che definiscono ed abbracciano le forme inconfondibili e caratterizzanti delle calzature de Le Coq Sportif.

Lo special pack delle scarpe francesi è  disponibile sul sito di AW LAB o presso uno degli store sparsi in tutto il territorio nazionale.

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Lo stile di Paul&Shark, marchio di luxury sportswear fondato nel 1975 dalla famiglia Dini prodotto e distribuito da Dama S.p.A, ha incontrato, in occasione dell’appena chiusa edizione del Salone Internazionale del Mobile e della Biennale Euroluce, il genio creativo di Moritz Waldemeyer, designer londinese di fama internazionale.

Un vortice d’acqua, una cascata irruenta lambita dall’elegante stabilità della struttura e dalla morbidezza dei cerchi che convergono in un immaginario “blue hole”: questa la magia che l’azienda italiana, che conta ad oggi una distribuzione in 73 Paesi tra cui location esclusive del fashion system, ha voluto mostrare al pubblico fino al 19 Aprile, presso lo showroom Paul&Shark, inaugurato a Gennaio 2015, di Via Ciovassino (Milano).
A dare vita alla struttura, alta circa 4 metri con un diametro di 3, sono 900 elementi ricavati da lastre di policarbonato combinati a LED ed avvolti da materiale lenticolare.

L’approccio avanguardista di Moritz Waldemeyer, artista poliedrico capace di spaziare dal mondo della moda al mondo dell’intrattenimento che vanta dal 2013 l’introduzione della sua opera My New Flame nella collezione permanete del MOMA, è riuscito a fotografare e plasmare a perfezione il DNA dell’azienda Made in Italy, fondato sulla dinamicità dell’acqua, esprimendolo attraverso nuovi canali comunicativi di forte impatto emotivo e visivo.

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Corpo filiforme e carnagione latte e caffè: queste alcune delle caratteristiche de Imaan Hammam, nuova testimonial della campagna pubblicitaria per la collezione estiva di SuperTrash.

La sua eleganza, l’incantevole fascino e la ruggente bellezza della modella Classe 1996 si fondono con l’immagine di uno dei brand più produttivi al mondo, che in Italia si è inserita nel mercato a partire dalla collezione autunno/inverno 2014-15. SuperTrash, fondato dall’olandese Olcay Gulsen, vanta diverse linee ed ha al suo attivo numerose collezioni di abbigliamento maschile, femminile, bambino, accessori e profumi.

L’oro, il verde ed i colori metallizzati, intrecciati alle stampe che richiamano pattern animalier e floreali, definiscono una silhouette glamour e stilosa, avvolta da drappeggi, giacche decostruite e gonne peplum.
Ad arricchire ogni creazione contrasti materici che uniscono denim, pelle e dettagli sportivi.

Olcay Gulsen, parlando della nuova testimonial che ha sfilato per diverse Maison di fama mondiale come Prada, Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Versace e Fendi, afferma: «Imaan impersona esattamente quello che significa SuperTrash: una donna giovane, di successo e ambiziosa.
Lei rappresenta perfettamente la differenza di SuperTrash e delle sue appassionate».
Ne derivano foto dalla bellezza patinata e dal sapore casual, capaci di mettere in evidenza la creatività che rendere unico il brand.

Carisma e personalità, quelli della supermodel, al servizio di un marchio che si sta imponendo anche in Italia come simbolo di una moda giovane, fresca, femminile e glam.
E siamo certi saranno in tante a riconoscere in questi aggettivi quelli che caratterizzano il proprio stile!

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Seattle, San Francisco, Tokyo ed Hong Kong: le grandi capitali della cultura, del consumismo e della nascita delle tendenze sono le tappe toccate da Antonio Pitagora nella ricerca iconografica che si innesta alla collezione 2015-16 del suo brand, AntPitagora.

Classe 1980, dopo il diploma allo IED, Pitagora vanta collaborazioni con realtà importanti del prét-à-porter italiano: da Fendi a Valentino, da Dolce & Gabbana ad Alberta Ferretti, trasferendosi prima a Roma e poi a Milano.
È solo nel 2014 che lancia la sua linea personale che, senza ombra di dubbio, fa delle stampe originali e della commistione di materiali classici e tecno-street i capisaldi della produzione.
Un salto che, a distanza di pochissimo tempo, porta il giovane a scoprire nuove frontiere e a lasciarsi guidare dalla ricerca e dalla raffinatezza.

La sperimentazione è, senza ombra di dubbio, la parola chiave della nuova collezione; infatti, nei pezzi presentati, lo studio si mostra assai più ampio: le stampe, che richiamano i fregi e gli animali mitologici, si riversano su una tela nera che definisce con più forza i contrasti metallici ed i colori elettronici delle creazioni.

Il cielo stellato delle grandi metropoli, poi, diviene lo spartito sul quale le raffigurazioni armonizzano la propria essenza, incorniciate da giochi di trasparenze e ricami ton-sur-ton.

È un gioco di contrasti, di prospettive e di incroci a costruire la base semantica delle creazioni presentate.
I volumi, non troppo fascianti, prendono vita dal neoprene peso-piuma che incontra reti di nylon sovrapposte a tessuti spalmati, capaci di creare affascinanti ed incantevoli effetti multi superficie.

AntPitagora riesce a produrre una collezione, quella della prossima stagione fredda, attenta alle tendenze e capace di iniettare nel nero tracce di colori psichedelici e, allo stesso tempo, piacevoli.
Per capi che diventeranno must-have.

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Le sale del MAXXI, Museo delle Arti del XXI Secolo, trasformate in passerella in occasione di AltaRoma, fashion week capitolina, hanno ospitato la presentazione della nuova collezione autunno/inverno 2015-16 di Project149, brand ideato e lanciato da Monica Mignone ed Elisa Vigilante nel 2009.

Il quartier generale a Cremona accoglie e fa esplodere l’estro creativo firmato Project149: colori raffinati e linee pulite diventano i capisaldi delle collezioni che, talvolta sfociano in capi dal sapore minimale ed estremamente elegante, altre in abiti ricchi di riferimenti floreali e dalle stampe estroverse.

Grazie alla vittoria, nel 2012, di un contest organizzato dall’Associazione Cool Hunter Italy, che ha come obiettivo l’individuazione dei migliori talenti emergenti del palcoscenico del Made in Italy under 35, le due designer di Project 149 vengono giudicate come miglior fashion designer ed ottengono una campagna di comunicazione per il lancio del prodotto nel mercato russo, uno degli approdi commerciali più in fermento ed importanti per la vendita di beni di lusso.
Fashion Magazine, poi, elegge il brand tra i dieci migliori del Made in Italy per il womenswear e, nel 2012, Monica ed Elisa entrano nella rosa delle finaliste alla decima edizione di “Who Is On Next?”, uno dei concorsi più importanti per i talenti emergenti del fashion system, nato dalla collaborazione tra AltaRoma e Vogue Italia.

Ora tornano a Roma e la collezione presentata nelle sale del MAXXI ha portato alla ribalta la forte ricerca e il desiderio di scoperta del brand di vie inedite; ne derivano pattern eterogenei e forme lineari che sfociano in superfici ruvide e disegni geometrici che avvolgono la femminilità ammorbidendo l’austerità cosmopolita.
Il susseguirsi di grigi interpreta a perfezione le idee delle designer intrecciandosi al bronzo e all’arancio fluo, passando per il verde malachite, il blu avio ed il turchese. 

Non resta che lasciare la parola ai fashion addicted che siamo sicuri apprezzeranno i tanti pezzi must-have presenti in una collezione che, ai nostri occhi, incarna la bellezza ed il sapore della manifattura italiana.

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Nato nel 2011, il marchio, si è fatto strada giungendo finalista alla nona edizione di “Who Is On Next?”, progetto di talent scouting ideato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia.

In pochi anni i due designer sono riusciti a mostrare al mondo il loro gusto raffinato ed elegante che ha l’obiettivo di tingere un’eleganza contemporanea con tonalità dagli accenni retrò, una femminilità che nella sua regalità si lascia lambire da ricordi nostalgici ed incantevoli della metà del Novecento.
Ne deriva così una donna che, riconfermata anche nella nuova collezione, non rinuncia alla modernità ed alla mondanità, vestita di saperi e piaceri dei tempi andati, che risultano però affascinanti e attuali.

Il nero e l’avorio diventano le tele sulle quali il ruggine ed il prugna si sciolgono, lambiti dai ricami che si confermano essere il manifesto del brand.
La ricerca investe anche i materiali: dalla lana di puro mohair lavorato come una pelliccia, al pizzo in nylon che corre su prati bruciati di lane tecniche e pettinate, ogni elemento si fonde in linee pulite e dall’aspetto inusuale, parola chiave di tutta la collezione.

L’elegante provocazione di Greta Boldini riesce a graffiare lo sguardo degli spettatori attenti ed a muoversi, con maestria inaudita, in un gioco di dualismi costanti ed accattivanti, capaci di riconfermare la piacevole bravura dei designer italiani del brand.

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La Sardegna, terra di origine di Massimo Noli e Nicola Frau, fondatori del brand Quattromani, si inietta nella loro collezione autunno/inverno 2015-16, presentata in occasione di Altaroma nelle sale del MAXXI. 

Durante gli studi all’Accademia di Moda e Design a Cagliari, hanno scoperto la capacità di lavorare insieme. Lo stage presso la B.V.M Les Copains li ha separati: benché in ufficio prodotto entrambi, lavoravano su linee differenti.
Poi, il nuovo incontro in Accademia, dove entrambi tenevano dei corsi, li ha convinti a fondare il brand che, seppur giovanissimo, ha rapito il pubblico, grazie anche alla partecipazione alla nona edizione di “Who Is On Next?” durante la quale sono arrivati in finale.

I blocchi di colore e la ricerca materica restano uno degli elementi cardine della creatività dei due designer: dalla prima collezione, intitolata “Second Skin”, Noli e Frau hanno mostrato la loro voglia di tingere la donna di una nuova e innovativa sensualità.
Poi, dalla seconda collezione, “Third Dimension”, si affermano con forze le stampe: dalle cicale, passando per i topolini, fino ad arrivare alle ultime creazioni presentate nella Città Eterna, che traggono ispirazione dal popolo delle Janas, fatine tessitrici dell’entroterra sardo, disegnate per Quattromani dall’artista visuale La Fille Bertha, Alessandra Pulixi.

Le forme asciutte degli Anni ’70 ispirano la collezione, che intreccia filamenti in lurex e laminati glossy.
Il cavallino e la rete si incontrano in bomber e minigonne, dando vita ad una visione notturna e futuristica.
I pon pon di minidress, sweater e culotte costruiscono il movimento e la morbidezza dei capi. I colori, che variano dal bianco lana al rosa, al lilla ed al cammello, sono squarciati da pennellate purpuree, color canarino e cremisi, mostrando la profondità del nero e del blu.
La trasparenza, mai eccessiva, infine, costruisce il profilo delicato ed accattivante della donna.

Poesia stilistica, dunque, quella narrata da Quattromani sulle passerelle della Fashion Week Capitolina che, miscelando tradizioni e folklori culturali al buongusto ed alla manifattura del brand, hanno riconfermato la loro capacità e voglia di essere portatori di innovazione.

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Protagonista indiscussa è la brillantezza del rosso.
Di sottofondo, ma non troppo flebile, il bianco neve ed il nero profondo si innestano a squarci di blu royale, verde bosco e marsala: la collezione firmata Piccione.Piccione, brand balzato alle scene per la vittoria alla decima edizione di “Who Is On Next?”, graffia le passerelle del MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, in occasione di Altaroma.

Salvatore Piccione, dopo la sua formazione allo IED di Roma conclusasi nel 2008, inizia a lavorare da Mary Katrantzou; per Swarovski, Topshop, Pablo Bronstein e Longchamp ha seguito dei progetti speciali ed attualmente collabora con Hobbs e Céline. Scelto da Franca Sozzani e dalla commissione, Piccione.Piccione è stato premiato dopo aver mostrato al mondo un carattere forte e deciso, una coerenza nelle forme, nei ricami e nella ricerca femminile che ha mostrato un gusto maturo e genuino.

«Il vincitore l’abbiamo scelto perché la sua collezione è completa: ha la capacità di rappresentare una donna ben precisa, che lui stesso ha scelto. Ha la capacità di fare delle stampe disegnandole e realizzandole da solo; di vestire la donna rendendola oltre che bella, anche innovativa» sono le parole della Direttrice di Vogue Italia al momento della premiazione del designer siciliano.

La collezione autunno/inverno 2015-16 materializza un viaggio e proietta lo spettatore nei percorsi onirici e creativi del designer che, edificando la propria dialettica attorno all’immagine della coccinella, incarna la perfezione di sottotesti semantici tradotti in percorsi della fantasia.

Le grafiche stampate sugli abiti e su tutti i capi con una coerente destrezza, incontrano la morbidezza e i volumi in mongolia; così la trasparenza noir sposa un collo femminile che, in segno di eleganza e raffinatezza, rimane coperto e nascosto, abbracciato talvolta dallo chiffon, in altri momenti dalla maglia.
La luce, poi, viene riflessa da inserti di cristalli Swarovski: la brillantezza divampa effigiando la donna di giochi tridimensionali.

Ai nostri occhi, la collezione si muove abilmente tra le raffigurazioni più raffinate delle pagine de “Le mille e una notte” e le opere speculari di Erio Baracchi, artista modenese scomparso nel 2012, mostrando la forza creativa del brand e la sua completezza artistica.

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Milano, Settimana della Moda Maschile.
Una ventata di eleganza inglese ha attraversato le passerelle meneghine, lasciando assaporare l’estro, sempre incantevole, di Vivienne Westwood.

“Buy less, choose well, make it last” si conferma essere il grido di battaglia delle collezioni della stilista britannica che, con maestria, costruisce capi capaci di adattarsi a molteplici codici estetici, maschili o femminili che siano.
Il termine unisex diventa la pietra sulla quale costruire la prossima stagione fredda.
I volumi oversize si intrecciano al sapore classico del tartan, restituendo un sapore ricco di sfumature sensoriali.
Il giallo ocra ed il terra di Siena incontrano le tonalità delicate dell’indaco e quelle più aspre del grigio cadetto.

I pantaloni armonizzano le forme del corpo maschile intessendo giochi di contrasti tra le classiche linee dell’eleganza inglese e l’irruenza dei capi militari che, da sempre, sono uno dei punti di partenza per la costruzione delle collezioni di Vivienne Westwood.
Il punk, una delle correnti che più l’ha influenzata, si mette a nudo nell’autunno/inverno 2015-16 mostrando la propria essenza più elegante e sofisticata.

«Ci preoccupiamo sempre di rendere il mondo un posto migliore e io voglio celebrare il Principe Charles e il grande lavoro che sta facendo» afferma la stilista, introducendo la stampa sulle T-shirt del Principe Inglese, scelto come testimonial della collezione, «se il Principe Charles avesse governato il mondo secondo le sue priorità durante gli ultimi 30 anni, saremmo stati in grado di evitare il fenomeno del Climate Change» conclude, mostrando la sua attenzione nei confronti del Futuro.

Vivienne Westwood riesce, ancora una volta, a non tradire se stessa, in primis, e le aspettative che il fashion system ripone in lei, gridando a gran voce la sua forza artistica e creativa che, nel corso degli anni, ha sovvertito molti schemi del costume.

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