Una breve storia, quella di Gianluca Saitto, ma già densa di successi. 

 Infatti, in seguito al corso magistrale in Fashion Design al Politecnico di Milano nel 2012, le sue creazioni hanno iniziato a farsi notare nel panorama della moda meneghina.
Da lì a breve, l’affermazione come stilista ufficiale di alcune tra le più belle voci italiane, tra cui Patty Pravo, Loredana Bertè, Gianna Nannini e Max Gazzè. 

Il giovane couturier, che recentemente ha aperto il suo negozio monomarca nel cuore di Milano, realizzerà gli abiti di scena per l’Opera House de Il Cairo per il balletto La Bayadére, confermandosi protagonista in quanto a ricerca minuziosa su ricami e dettagli preziosi. 

Tra le sue maggiori ispirazioni si collocano musica, arte e teatro.
Il suo è un processo creativo in continua evoluzione: l’ispirazione arriva da elementi in grado di risvegliare il suo gusto e la sua sensibilità, dando origine alle creazioni stesse.

Per Gianluca, infatti, ogni ricamo è strettamente personale, nasce ed evolve man mano che lo si realizza. Il suo stile dinamico e scenico si abbina perfettamente alla storia del balletto in questione, dove prevalgono esotismo, promesse amorose tradite, sentimentalismo e gusto per il soprannaturale.

“Sono onorato di essere stato chiamato a creare look capaci di rispettare l’esigenza di uno spettacolo che intende celebrare l’eleganza e l’opulenza di un’istituzione celebre come l’Opera House portando la mia couture in uno dei templi della danza internazionale” ha commentato Gianluca Saitto, a margine del debutto. 

La Bayadere (ovvero, la danzatrice del tempio) è un balletto in 4 atti e 7 scene. 

La prima rappresentazione avvenne a San Pietroburgo (Russia) il 23 gennaio 1877 e fu messa in scena dal più grande coreografo ottocentesco, Petipa, autore sia del soggetto che della coreografia originale. 

Per la reinterpretazione attuale, Saitto utilizza l’universo indiano, cornice originaria della vicenda, come pretesto per realizzare capi magnifici ed opulenti in grado di esaltare la trama, ma allo stesso tempo conferire ai ballerini la necessaria libertà di movimento. Il valore e il significato dei colori utilizzati richiamano ad un mondo religioso pregno di significati; sovrapposizioni e decori si elevano per  trasportare lo spettatore nel cuore palpitante della storia. 

Nulla è stato lasciato al caso: i dettagli tipici del costume indiano creano effetti dinamici sui corpi dei ballerini; il mondo onirico, che domina la seconda parte dell’opera, è tutto sviluppato nei toni del bianco, dalle scene ai tutù, dove il coté classico segue il ritmo della narrazione e lo amplifica. 

L’Opera House de Il Cairo riconferma quindi il giovane Saitto, dopo che egli aveva già realizzato i costumi per il balletto Coppélia. Ancora una volta, la famosa cornice offrirà al couturier visibilità e riconoscimento internazionali. 

Con la certezza che le sue collezioni rimarranno sempre a un livello che possa consentire sempre la qualità e l’unicità di ogni singolo capo, Gianluca è intenzionato a raggiungere, con pazienza e dedizione, i grandi magazzini di lusso e una boutique all’estero firmata Gianluca Saitto.

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L’autore del libro Antonio Ciaramella.

L’autore con Cinzia Malvini, alla presentazione dell’opera.

Nel tuo libro parli dell’evoluzione del make up e delle icone che hanno rappresentato certi momenti di passaggio. Ci racconti quali i momenti salienti della storia del trucco?
In “Make up, 100 anni allo specchio” racconto come il look sia cambiato in base a determinati fattori, che sono il clima socio politico e culturale, le innovazioni scientifiche e tecnologiche. L’immagine estetica di acconciature e trucco si evolve esattamente come l’estetica per l’abbigliamento. Faccio un esempio: se non ci fosse stata la Prima Guerra Mondiale, probabilmente le donne non avrebbero tagliato i capelli, e se Nessler nello stesso periodo non avesse inventato la macchina per la permanente i Bob della flapper girls non sarebbero stati ondulati. Sono diversi i fattori, decennio dopo decennio, che aiutano la metamorfosi della bellezza. L’elemento di rottura è stato sicuramente il passaggio dal teatro al cinema, questo non solo ha fatto in modo di far conoscere le Dive ad una massa più vasta, ma ha anche creato la figura del make up artist, che da questo momento in poi ha sempre cercato nuove regole e nuovi prodotti per rendere le donne bellissime!

Quali le icone più significative secondo te e perché?
Ne ho segnalate diverse per ogni decennio, sono quelle donne che per bellezze e carisma hanno creato dei nuovi codici estetici e comportamentali, come l’austera bellezza della Dietrich, quella androgina della Garbo, il fascino misterioso di Veronica Lake che celava metà volto dietro una frangia di capelli, la bellezza esplosiva e teutonica di Rita Hayworth. Come vedi sono tutte donne, sì bellissime, ma che hanno saputo interpretare la “loro” bellezza creando dei modelli da seguire. Ovviamente ne abbiamo per tutti i decenni e per tutte le tipologie di carattere da Marilyn a Twiggy, dalla Loren a Farrah Fawcett. Concludo con Angelina Jolie che ha segnato i nuovi canoni di bellezza nel 2000 con il suo viso spigoloso, zigomo pronunciato e labbra carnose, un must ancora molto presente.

Ma per quale motivo hai deciso di scrivere un libro?
Perché desideravo tanto averlo! Sono sempre stato un grande amante del cinema e della fotografia, adoro le icone di stile e la moda, e raccontare o spiegare durante i miei seminari di come si è arrivati a produrre un prodotto o creare una tendenza non è una cosa semplicissima. Alla fine le mie infinite cartelle di appunti sul pc si sono trasformati in una ricerca molto importante di storia della moda nel XX° secolo, ma non di abiti, ma di estetica di trucco acconciatura e prodotti cosmetici.

La presentazione ufficiale del libro a Roma.

Con Rosaria Renna di RDS alla presentazione del libro.

Come ti sei avvicinato a questo mondo e quando hai deciso che sarebbe stato il tuo lavoro?
La bellezza è sempre stato il motore della mia vita, ho sempre cercato l’armonia nelle forme e nei colori. Ho studiato fotografia alle superiori al Professionale per la Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini, lo studio dell’l’immagine era quello che volevo per il mio futuro. Il passaggio da fotografo a truccatore non è stato immediato, ma graduale.

Ripercorrendo la tua carriera quali i momenti più significativi?
Sicuramente il lavoro in teatro mi ha formato di più, sia come persona, sia come professionista, ho sempre amato l’Opera ed il mio sogno continua ad essere quello di poterci tornare. La Moda mi diverte, vorrei mi divertisse di più, ma trovo l’ambiente molto stressante. Molte soddisfazioni me le sta dando essere capo truccatore per il concorso di Miss Italia, ormai al terzo mandato, un lavoro complesso, mai scontato, sto imparando molto e ne sono contento.

Che cosa ti chiedono le donne quotidianamente legato al make up?
Le donne al di la di qualsiasi tendenza vogliono essere “pazzesche”. La richiesta che fanno di più è legata ad un incarnato perfetto, uno zigomo pronunciato e labbra carnose, il tutto che venga percepito come “naturale”!

Una scheda del libro: il ramato anni venti.

Parliamo di icone attuali, chi secondo te è influente in questo settore? In generale, chi lancia le mode?
Le grandi case di cosmetici lavorano da sempre a stretto contatto con il pubblico e con i professionisti della moda. Il mercato dal punto di vista cosmetologico offre infinite scelte da chi ama un makeup nude fino a raggiungere le amanti del countouring per avere un primo piano fotografico alla Kardashian. Come icone di stile attualmente oltre a lei al centro dei riflettori troviamo Cara Delevingne, visto il focus spostato sulle sopracciglia evidenti (nulla di nuovo, un po’ quello che accadde negli anni ‘80 con Brooke  Shields).  Credo che le tendenze vere e proprie le faccia la società, le case di cosmetici sono brave se riescono a percepire le esigenze del pubblico e creare prodotti adatti.

Tre icone del Novecento. Dall’alto in basso: Louise Brooks, Audrey Hepburn, Grace Jones.

Proviamo ad ipotizzare un trend del futuro?
Ce ne saranno parallelamente più di uno: ancora sopracciglia folte in versione selvaggia o strutturatissime, incarnato ceroso, compatto sempre luminoso, ma più coprente delle basi acquose e glow degli ultimi anni. E azzarderei anche zero fondotinta, basi imperfette, focus solo labbra.

Sogni per il tuo futuro?
Continuo con il progetto di “Make up, 100 anni allo specchio” che si sta trasformando in monografie su ogni decennio per approfondire gli argomenti e ampliare il mio blog anche ad altri argomenti, magari sull’estetica maschile; parallelamente sogno un bel film ambientato in un epoca passata.

Per saperne di più www.timelessbeauty.it

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