Come fosse un gesto di poeta innamorato, qui ogni tessuto concepito, ogni filato creato, ogni modello immaginato e poi realizzato, ogni punto distribuito, ogni ricamo incastonato, ogni accessorio proposto e sfumatura di palette offerta: or dunque, ogni dettaglio rivelato solo ad uno sguardo da connoisseur sofisticato racconta di una passione profonda e incondizionata rivolta all’eccellenza. 

Quella della maison Caruso è infatti una mischia perfetta dell’arte della sartoria maschile con la vita, o meglio, con il gusto del saper vivere tipicamente e unicamente italiano.
E la collezione p/e 2017 regala un rinnovato sentimento dell’eleganza da godersi indosso, senza timore alcuno per lo scorrere modaiolo del tempo. 

Lo stile è il segreto, ovvero saper serbare ed educare la capacità di riconoscere il bello nei suoi piaceri multiformi, proprio come cultura italiana insegna: ecco quel che giace al fondo della fattura impeccabile di ogni creazione firmata Caruso, brand emblema di quel blend di brillantezza d’ingegno e talento di mano artigianale che ancora oggi fa splendere le punte di diamante del nostro Made in Italy.

Ebbene, schiudiamo le porte all’eleganza tout-court e godiamo di questa creatura maschile che, guidata da una rinnovata nonchalance di flâneur contemporaneo, deambula tra i piaceri della vita contemporanea in  equilibrio su quella sottile linea di confine in cui il buono della tradizione scivola nel sorprendente dell’innovazione.
La collezione, come tutte le presentazioni a partire dal 2016, appartiene all’abbraccio del concept intitolato “Sartorial Visions”: una dichiarazione d’intenti a mantener salda l’abilità di gettar lo sguardo oltre l’impeccabilità sartoriale acquisita, per agguantare quel che del vestire maschile ne muoverà l’evoluzione.

Per la p/e 2017 il “good Italian” firmato Caruso si delizia di capi dove l’eccellenza ha a che fare con la ricercatezza del tessuto: come l’esclusivo Gobigold, detto anche Camellino, una tela unica e di grande freschezza che mesce il pelo di cammello al lino irlandese, e che compone un capo cult e sempiterno, ovvero la sahariana di rara eleganza.
E ancora, l’eccellenza si rivela nella forma: come quella della Aida Jacket che è un’opera d’arte di fattura artigiana e una garanzia di silhouette raffinata; e infine l’eccellenza si sublima nella funzionalità che elegge gli accessori a veri must-have, come il gilet e l’Essential, l’esclusivo dettaglio che accoglie gli oggetti nel taschino senza deformarlo.

Facciamo dunque coro alla massima by Caruso su sottofondo di meritato applauso: “in menswear do as the italians do”!

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Per alcuni l’amore è rosso, come la passione.
Per altri è blu, profondo e rassicurante come il mare.
Per Valentina Cervo, giovane stilista napoletana, invece, è bianco, ma se pensate all’idea di purezza ed armonia, siete nettamente fuori strada!

Il concept della collezione, infatti, gira tutto intorno al desiderio malsano che deraglia verso la follia.  L’amour blanc è il titolo della sua collezione primavera/estate 2016, fatta di giochi tra bianchi e neri, silhouette rigorose e dettagli sartoriali tipici della migliore tradizione made in Italy.
Capi dal look severo e frutto di una ricerca stilistica mai scontata, per una donna che Valentina ci presenta preda della sua follia d’amore, senza mai però esserne schiacciata, sempre pronta a rialzarsi.

Pezzo di punta della collezione, casto ma allo stesso tempo dalla sensualità viscerale, è la camicia di forza rivisitata e destrutturata in chiave contemporanea, che fa del gioco delle lunghezze, la sua attitudine distintiva.
La rigorosità delle forme, poi, è spezzata dai dettagli in rete che impreziosiscono, trasformando le sue creazioni in oggetti del desiderio.
E proprio gli inserti in rete nera sono i dettagli d’amore, distrutto, che nel bianco verginale disegnano un cuore diviso a metà.

Perché ora ammettiamolo, chi è che non ha mai sofferto per amore, tanto da sentirsi soffocare? D’altronde Gianna Nannini non è la prima ad ammettere che…“questo amore è una camera a gas”?

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Lui, a dirla con la nonchalance dello slang del fashion world, è lo shoe brand per antonomasia: tanto celebre da essere presente pressoché in qualsivoglia zona del globo terracqueo, tanto cool da riuscire ad abbracciare i migliori trend, nonché tanto virtuoso da saperli offrire ad un’audience rigorosamente modaiola e assai variegata.

Lei, invece, a dirla con l’entusiasmo delle vittoriose scoperte di talent hunting, è una giovane eppur già meritatamente famosa star della moda americana: un condensato eccellente di pragmatismo dello spirito e sofisticatezza estetica, di ricerca instancabile di soluzioni in equilibrio gioioso tra performance e vezzo per godere appieno della femminilità.
Lui è il brand ALDO, lei è la fashion designer Misha Nonoo: e dalla loro collaborazione è nata una squisita capsule collection dedicata alla primavera-estate 2016!

Una collezione concisa di scarpe e borse: breve ma intensa, perché praticamente perfetta per appaiarsi con qualsivoglia look, mood, ispirazione frivola o necessità da routine quotidiana, relax da vacanza marittima o eleganza disinvolta da serata mondana.
Tanta efficacia è anche riflesso dell’ispirazione: Misha Nonoo ha rivolto lo sguardo all’arte minimalista degli anni ’60, e al coetaneo movimento femminista di liberazione di diritti e aspirazioni, per trarre la sveltezza di una palette brillante attraversata da tocchi navy e bon ton che colora i mules e i sandali allacciati alla caviglia e arrampicati sui tacchi solidi eppur sensuali, le flatform svelte e aggraziate dal fiocco, e infine la borsa geometrica ma intrigante come un’installazione di Donald Judd. 

La collezione Misha Nonoo per ALDO appartiene al programma Rise: uno spazio che lo shoe brand dedica ai grandi talenti, siano essi emergenti o established, per supportarne e celebrarne lo spirito audace e la valevole creatività.

Dove aggiudicarsi questi oggetti del desiderio?
Presso il punto vendita ALDO di Via Del Corso 162 a Roma, dove saranno disponibili in esclusiva per l’Italia.

Misha Nonoo for ALDO Rise s/s 2016: in praise of chic simplicity

It is, speaking the terms belonging to the slang of the fashion world, the shoe brand par excellence: so much renowned to exist in whatever area of Earth, so much cool to be able to embrace the best trends, and so much virtuous to know how to offering them to a very stylish and multifaceted audience. She, instead, speaking the enthusiastic terms of the triumphant discoveries of talent hunting, is a young yet already famous star of the American fashion design: an excellent blend of pragmatism of spirit and aesthetic sophistication, of untiring search for solutions balancing between performance and charm in order to fully enjoying femininity. It is the ALDO brand, she is Misha Nonoo: and their collaboration gave birth to a capsule collection devoted to next spring/summer 2016!

A concise collection of shoes and bags: brief yet intense, because it is actually ideal to match with whatever look, mood, frivolous inspiration or daily routine needs, relax of a seaside vacation or mellow elegance for a soiree. So much efficacy is also a reflection of the inspiration: Misha Nonoo addressed her eyes to the minimalist art of the ‘60s, and to the coeval feminist movement of freedom for rights and aspirations, to draw from it the quickness of a bright palette crossed by navy and bon ton hues by which coloring the mules and sandals tied at the ankles and climbing solid yet sensual heels, the easy flatform turned graceful by the little bow, and finally the bag that is geometric yet as intriguing as a Donald Judd’s art installation.

The collection Misha Nonoo for ALDO belongs to its Rise program: a room that the shoe brand devotes the great talents, emergent as well as established, to support and celebrate their daring spirit and valuable creativity.

Where can those objects of desire be found? At the ALDO store in Via Del Corso 162 in Roma, where they will be exclusively available for Italy.

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Per la primavera 2016 il designer giapponese Jun Takahashi, fondatore dell’etichetta Undercover, rinnova la sua partnership con Nike e NikeLab.

La collaborazione fra uno stilista noto per la sua moda d’avanguardia, con la quale ha sfilato alcune stagioni fa come ospite a Pitti Immagine, e uno dei brand più amati, anche al di fuori dell’ambito sport e street, da vita, ancora oggi dopo più di cinque anni dall’inizio del loro incontro, ad un prodotto dallo stile unico ed innovativo.

La collezione è ispirata al clima e all’ambiente.
I tessuti utilizzati sono stati scelti grazie a studi che tengono in considerazione la temperatura dell’ambiente e del runner. 

La funzionalità dei capi è data dalle numerose tasche che permettono a chi li indossa non solo di portare con sé ciò di cui si necessita, ma consentono anche di conservare velocemente e in modo efficiente strati esterni.

Il logo Gyakusou è stato realizzato con un materiale riflettente per permettere a chi lo indossa di essere visibile in caso vi sia poca luce.
Le scarpe LunarEpic Flyknit, uniche nel loro design, sono presenti in diverse varianti colore sia per uomo, sia per donna e sono tutte contraddistinte dal marchio Gyakusou sul tallone.

È stato proprio pensato a tutto!

A dimostrazione che questa rinnovata collaborazione, frutto dell’innovazione del marchio americano Nike e dell’estetica, nonché l’esperienza da runner, di Takahashi, dopo 12 collezioni è ancora al servizio di una chiara volontà ad affrontare nuove sfide ed evidentemente anche a vincerle.

E siamo convinti che l’energia, oltre che il prodotto innovativo, che arriva da questa collaborazione, farà venir voglia ad alcuni di voi, e anche di noi lo ammettiamo, di diventare runner e di correre a fianco di Takahashi, ovviamente indossando Nike!

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Compone l’atmosfera della meraviglia, locus amoenus purificato dalle impetuose derive fashioniste: un luogo di eleganza intensa in cui accogliere il fascino femminile.

L’alta moda di Renato Balestra è un gesto d’artista che anima opere fatte di materia preziosa.
O meglio, chiedendo in rispettoso prestito al sommo Shakespeare la suggestione in parole poetiche: quelle firmate Balestra sono davvero creazioni fatte della stessa sostanza dei sogni.

Maître à penser di raffinatezza stilistica, Renato Balestra percorre da svariate decadi sfavillanti il mondo della moda italiana accompagnato dal suo peculiare talento, sempre composto ma irrimediabilmente brioso, con cui racconta storie fatte di stoffe e decori pregiati: strumenti eccellenti, attraverso i quali impartisce sempiterni insegnamenti di classe e buongusto che nulla hanno di vetusto, perché serbano nel cuore il suo  innamoramento puro verso la bellezza declinata in qualsivoglia forma.

La sua couture è un mondo abitato da creature scintillanti: teste coronate internazionali, celebrità dei palcoscenici e del prestigioso jet set globale, eredità ricevuta e fieramente portata con sé ad ogni nuovo passo, in quanto depositario di quella sartorialità che negli storici atelier italiani inventò con cura certosina la creazione di capolavori di sofisticatezza sospesi tra tradizione e innovazione.

La collezione primavera/estate 2016 andata in scena sulla scorsa passerella di AltaRoma è un compendio squisito della sofisticatezza firmata Balestra, sin dalla fonte d’ispirazione: la Grecia classica, prima maestra di civiltà elegante, e con essa la dea Atena, mitologica protettrice delle arti di pensiero, ma anche di quelle della mano saggia e capace.
Et voilà, un susseguirsi di creature divine vestite di bianco candido su cui sono incastonati ricami di resina dorata, gli stessi che brillano sulle calzature sottili ed altissime: abiti dall’appiombo rigoroso come le antiche colonne dei templi, che diventano aerei nei plissé ondeggianti, s’infiammano dello stesso arancione del sole che splende sulla terra greca, e sfavillano di bagliori dorati che preannunciano il vero coup de théâtre finale.

Ovvero, la materializzazione del sogno che accompagna ogni palpito di romanticismo femminile: l’abito da sposa finemente drappeggiato, ammantato di pizzo prezioso come fossero ali di farfalla.

Maestro Balestra: chapeau!

Renato Balestra’s couture: as beautiful as a goddess, in a very real elegant sense

He composes the atmosphere of marvel, locus amoenus cleansed of the gusting fashionista drifts: a place of intense elegance where welcoming the feminine charm. Renato Balestra’s couture is an artist’s gesture enlivening works made of precious materials. Or rather, borrowing respectfully from the great Shakespeare the suggestion through poetic words: Balestra’s creations are such stuff as dreams are made on.

Maître à penser of stylistic refinement, Renato Balestra has been walking for several glowing decades the Italian fashion world together with his peculiar talent, always polite yet absolutely cheerful, by which he tells stories made of exquisite fabrics and adornments: excellent tools through which he gives timeless lessons of class and good taste that won’t be never worn-out, because they hold in their heart his deep love for beauty shaped in whatever forms.

His couture is a world inhabited by sparkling creatures: international queens, celebrities from prestigious stages and global jet-set, an inheritance won and proudly brought at every new step, since he’s the guardian of that kind of tailoring that within the historical Italian ateliers passionately conceived the creation of sophisticated masterpieces floating between tradition and innovation.

The s/s 2016 collection that walked through the last AltaRoma catwalk is an exquisite compendium of Balestra’s sophistication, just from its inspiration: the classical Greece, first master of elegant civilization, and together with it the goddess Athena, the mythological protector of the arts of mind, but also of those belonging to wise and capable hands. Et voilà, a parade of divine creatures dressed in pure white where golden embroideries are encrusted, the same shining on the slim and high shoes: clothes having the same rigorous aplomb as the ancient temples’ pillars, that become airy thanks to the fluttering plissés, burn from the same orange as the sun shining on the Greek land, and sparkle by the golden glows that forecast the true final coup de théâtre.

That is, the dream accompanying every rush of women’s romance that becomes true: the wedding dress exquisitely draped, wrapped into a wide cloak of precious lace as if it was a pair of butterfly’s wings.

Mister Renato Balestra: chapeau!

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La collezione per la prossima stagione primaverile di Luigi Borbone è un inno alla femminilità in tutte le sue forme.
La sua non è una donna comune, ma vive e pensa fuori dagli schemi fino a incarnare l’incontro tra maschile e femminile: nulla di più contemporaneo e attuale, viene da dire.

La collezione, infatti, s’ispira al film “Orlando” di Sally Potter tratto dal celebre romanzo di Virginia Woolf e interpretato da Tilda Swinton: femminile e maschile, qui, si alternano dopo un sonno che prelude al cambiamento.

Così come nel film e nel romanzo, ciò accade anche nella collezione di Borbone: le fasce di Swarovski seguono un disegno architettonico topiario, verde, rosa, carta da zucchero e tutta la palette opalescente asseconda la trasformazione come sfumatura, senza il buio del nero, ma con il blu del profondo per dire che la metamorfosi avviene prima all’interno della donna e poi all’esterno.

La collezione si fa così portavoce di un messaggio più ampio: la figura della donna e la sua difficoltà ad adattarsi a tanti ruoli diversi.
Con i suoi abiti Luigi Borbone, infatti, si mette a disposizione di una figura femminile contemporanea cercando di sostenerla nel mantenere il suo equilibrio e la sua bellezza.

E in passerella questa donna risplende e rivela a tratti le sue fragilità, ma anche la sua straordinaria forza interiore. Affascinando la platea di AltaRoma. E conquistando anche noi!

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Questa è la cosmologia surreale, eppur serissima, di un universo interiore esplorato con la fantasia anticonformista, sublimato in storie fatte davvero della stessa sostanza dei sogni, e poi plasmato in guisa d’abiti e accessori con gli strumenti della libertà creativa e dell’alta qualità produttiva.
Infine, ça va sans dire, indossato: con la disinvoltura divertita che un tempo ebbero quei leggendari cantastorie che imbastivano racconti immaginifici, e che oggi sfoggiano coloro che ben sanno che un abito può essere anche un gesto d’artista visivo con dentro un messaggio di realtà, un filo appeso tra la potenza impalpabile dell’immaginazione e la concretezza dello stile innovativo del fashion design. 

Ecco, tutto ciò ha il nome di Bucobianco: che è un artshop monomarca con sede milanese, ma innanzitutto è il luogo d’incontro delle menti brillanti e appassionate dei suoi fondatori Giacomo Nee e Barbara Branciforti.
Uno spazio che è un’esperienza estetica, dove la matassa visionaria della nostra fantasia si sbroglia in forma di sculture da ammirare e collezioni moda da indossare.
Una realtà recentissima che esiste come laboratorio artistico indipendente, e si percorre come un viaggio alla scoperta della propria dimensione interiore seguendo la retta via dell’energia positiva: Bucobianco è un mondo onirico, dove la moda accade per effetto di un’idea artistica sbrigliata di qualunque regola di tendenza o cliché. 

E si compone in una collezione dedicata alla p/e 2016 dove T-shirt e camicie unisex, mini abiti e top, shorts per lei e bermuda per lui, gonne e borse, costumi e accessori marittimi coordinati sono pervasi dalla brillantezza di tinte pop che per empatia accolgono disegni che ci danzano sopra con gentilezza e bizzarria: formiche e fiori di agave, cavalli senza testa e a due zampe, occhi, pesci, elementi religiosi e profani, tutti abitano geometrie metafisiche e caleidoscopiche in cui perdersi è bello assai. 

Ogni capo e accessorio è seguito con accuratezza dal disegno alla realizzazione: dalla lavorazione manuale alla precisione sartoriale, nonché alla concretizzazione di qualsivoglia desiderio squisitamente ad personam, grazie alla costante sperimentazione sulla materia e sull’avanguardia della stampa 3D. 

Perché quell’universo di cui sopra è la nostra intima immaginazione: e Bucobianco ci consente di scoprirla,  per poi indossarla come fosse couture.

Bucobianco s/s 2016: tales of fashion and extra-ordinary imagination

This is the surreal, yet very serious, cosmology of an inner universe explored by the unconventional fantasy, sublimated in tales truly made of the same substance as dreams, and then shaped as clothes and accessories by the tools of creative freedom and high product quality. Finally, ça va sans dire, worn: by the same amused nonchalance as once had those balletic storytellers that used to weave visionary tales, and that today are flaunted by those that know well that a dress can also be a visual art act with a message about reality inside, a thread hung between the impalpable power of imagination and the solidity of fashion design innovative style.

Well, all this is called Bucobianco: that is an artshop in Milan, but first of all it’s the meeting place of the two brilliant and passionate minds of the two founders Giacomo Nee and Barbara Branciforti. A place that is an aesthetic experience, where the visionary skein of our fantasy is unraveled in form of sculptures to cherish and fashion collections to wear. A very recent reality that exists as an independent artistic laboratory, and must be travelled as a journey towards the discovery of our intimate dimension by following the way of the positive energy: Bucobianco is a dreamlike world, where fashion happens as the effect of an artistic idea free from whatever trendy rules or cliché.

And it consists of a collection dedicated to next s/s 2016 where unisex t-shirt and shirts, mini dresses and tops, shorts for her and bermuda shorts for him, skirts and bags, swimwear and beach accessories are filled with the brilliance of pop colors, that by empathy host drawings dancing over them with courteousness and weirdness: ants and agave flowers, horses with no head and two legs, eyes, fishes, religious and profane elements, all inhabitants of metaphysical and kaleidoscopic geometries where loosing yourself is a great thing.

Every item and accessory is conceived with deep care from the design to the realization: from the manual processing to the tailoring precision, even to the fulfillment of whatever persona desire, thanks to the constant experimentation on the materials and the 3D printing avant-garde. 

Because the universe above is our own imagination: and Bucobianco let us discover it, and then wear it as if it was couture.

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Conosco molto bene Federico Barrazzo e lo seguo sin dalla prima collezione di The B. E come non innamorarsi follemente della sua estetica così ben definita nonostante la giovanissima età? 

The B., nato dalla volontà di costruire un concetto stilistico unico e capace di rispecchiare l’identità del designer, fonde il valore assoluto del made in Italy e l’artigianalità classica alla ricerca e innovazione proveniente da altri Paesi del Mondo.
Ogni collezione prende forma da una profonda fase di ricerca, che poi esplode grazie alla forza delle sensazioni; ne derivano silhouette e volumi di varia natura, accomunati da tagli precisi e lineari e da palette di colore, diverse di stagione in stagione, che plasmano la sobrietà del brand.
Il vero focus del marchio, però, è caratterizzato da una miscela di figure che compongono una nuova idea del vestire: mascolinità e femminilità, infatti, a tratti si incontrano, quasi coincidendo, dando così vita a pezzi unisex unici, che permettono una grande versatilità, rimanendo accumunati da evidenti geometrie nei tagli dal sapore minimal.

La collezione p/e 2016 gioca con i contrasti cromatici, in un’estrema sintesi delle forme, per dare vita a macchie di colore come a riempimento degli spazi.
L’intenzione è nobilitare elementi dello street style e dello sportswear, in una ricerca costante della dimensione estetica pura, puntando verso stilemi prevalentemente unisex.
Maxi T-shirt, dress, crop top, boxer shorts e skirt si ornano di curve dove i colori base come il nero, bianco e beige vengono accostati tra loro e accesi con il rosso vivido.
Focus quindi sulla silhouette e la leggerezza dei materiali: striature di beige, celeste e bianco alternate a trasparenze compaiono insieme al crêpe bianco e a quello rosso nelle maxi tank top, al raso nero nel completo T-shirt/skirt, e di nuovo al crêpe bianco nel long dress.  

Sporty, unisex, minimale, noi continueremo a seguirlo perché siamo sicuri che… ne vedremo delle belle!

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Atmosfere d’altri tempi, raffinatezza e glamour.
Per la nuova campagna pubblicitaria Blumarine p/e 2016, la storica casa italiana ha deciso di ispirarsi al mondo cinematografico  d’antan, trasportando la collezione per la prossima stagione calda tra divani immacolati  e specchi dorati.
Interprete l’affascinante Lou Schoof, perfetta nel ruolo, sospesa tra realismo e ricercatezza, che si conciliano delicatamente in un’eleganza sussurrata.
Abiti scivolati, mise romantiche, accessori ed occhiali prendono vita in una location che incanta.
Autori della campagna il duo di fotografi olandesi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, capaci di cogliere l’essenza del cinema del passato, attualizzandolo.

La raffinata townhouse di New York, diventa quindi il set ideale per enfatizzare la forza della palette cromatica, dove melange pittorici di pastelli delicati sono accesi da forti lampi di arancio, rosa,  rosso  e nero.

Gli abiti dal sapore ultra romantico di Blumarine, le atmosfere vintage e l’occhio fotografico della coppia Inez&Vinoodh: cosa si può chiedere di più?

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“Le mie borse sono delle donne vissute in epoche lontane, che conservano tutto il mistero di una tradizione fatta a mano e non si imbarazzano nel camminare tra le strade di un presente che è già futuro”.

Questa, in sintesi, la filosofia che si cela dietro le collezioni di Gaetano Pollice, classe ’81, con alle spalle un percorso che l’ha portato alla moda, intesa nella sua accezione più nobile, mosso da radici lontane. Quelle della sua terra natìa, il Molise, e di una tradizione fatta di trine e ricami.
Da qui è nata la sua personale linea di borse ispirata all’antica arte del Tombolo, particolare tecnica di ricamo diffusa in Molise sin dai primi del 500.

I tipici interventi di embroidery di questa tecnica, realizzati con l’ausilio di fuselli e spilli, sono stati trasportati su minaudière e shoulder bag dalla sofisticata semplicità.
Le forme minimali e geometriche sono enfatizzate da profili in ottone galvanizzato, mentre piccoli fiocchetti e sfere in plexiglass smaltato conferiscono alle borse un twist ludico e leggero.
Piccoli scrigni che racchiudono il bello del fatto a mano, trasponendolo in una chiave estremamente contemporanea e luxury.

Il concept alla base dei due modelli proposti per prossima p/e2016, la “Tombolo Clutch” e la “Domy Bag”, prende forma attraverso le mani esperte dei maestri artigiani molisani che assemblano e ricamano con minuziosa attenzione ogni parte.
Ricercata e femminile la palette dei pellami – rigorosamente italiani – che esplora le intramontabili tonalità del nero e dell’oro, accanto a nuance pastello come il malva e il rosa confetto.

Nella lavorazione del Tombolo a fuselli vengono utilizzati strumenti di base che trovano origine nella secolare tradizione dell’arte del ricamo.
Proprio quest’ultima fa sì che la lavorazione del tombolo sia totalmente incentrata sulla manualità di poche persone, abili a raccogliere gli insegnamenti di un’arte accurata e mai occasionale.
I ricami a tombolo di Isernia sono poi rinomati in tutto il mondo perché vengono lavorati con un filo di produzione locale di colore avorio, estremamente sottile, che rende il lavoro assai elegante.

Moda, tradizione e artigianalità si fondono nelle creazioni di Gaetano Pollice, creando un mix dall’appeal accattivante.

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