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La collezione a/i di Arthur Arbesser sfila a Milano Moda Donna

Mara Franzese — Thu, 10 Mar 2016 09:30:44 +0000

Osservare il mondo circostante, leggere le immagini, andare oltre il visibile. Catturare oggetti comuni in istanti fuori dal tempo, ricontestualizzarli e dargli un nuovo e inaspettato significato.
È il procedimento con cui Michael Börremans crea le sue opere ad ispirare Arthur Arbesser per la collezione a/i 2016-17, presentata a Milano nell’ultima giornata di fashion week.

Lo stilista viennese, ancora una volta, si lascia sedurre dai lavori di un artista: partendo dal metodo creativo del pittore belga, infatti, per la prossima stagione fredda, trasforma l’uniforme – una delle sue ossessioni – in una creazione concettualmente distante dalla mera utilità con cui è originariamente concepita.

Così, casacche, gonne e grembiuli, dal fascino severo, vengono rielaborati, tramite l’utilizzo di materiali e stampe non convenzionali, in un linguaggio altro, insolito e diverso.

Pervasi da una vena collegiale, quasi clericale, gli austeri outfit suonano rigorosi e, in un sincretico dialogo che mischia ricordi e suggestioni, si arricchiscono di incursioni nineties.

Puliti e minimali, i capi rileggono, in chiave essenziale, quel vocabolario androgino che resta indissolubilmente legato agli anni ’90.

A conferire un tocco di femminilità alle scolarette in passerella, però, intervengono le delicate stampe realizzate dall’illustratrice Agathe Singer, con cui, anche per la fall/winter, Arbesser ha rinnovato la collaborazione.

Un’antologia di melanconiche foglie autunnali dipinte all’acquerello colora gli abiti costruiti con rigorosa e precisa sartorialità dallo stilista che, oltre ad avere la propria label, è anche direttore creativo della linea donna di Iceberg.

E proprio lui ha realizzato una seconda stampa per la collezione: si tratta di un insieme di mani che si intrecciano, come se ognuna volesse lasciare, su quei materiali ricercati, una traccia di sé.

Tra i tessuti, tutti rigorosamente Made in Italy, ritroviamo il loden austriaco con il quale sono confezionati alcuni capispalla.
E poi la seta dorata che si accosta al giallo sole del velluto – trend di stagione – e il tessuto glitter che illumina il corduroy blu carta da zucchero.

Quella della ricerca e della sperimentazione, dunque, continua ad essere, per il creativo partito da Who Is On Next?, la principale via da percorrere.
Vincitore del concorso creato da AltaRoma e Vogue Italia nel 2013 e finalista della seconda edizione del LVMH Prize nel 2015, Arbesser si conferma uno degli emergenti più talentuosi a sfilare a Milano.

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La romantica figlia dei fiori di Giuseppe Di Morabito ad AltaRoma

Mara Franzese — Fri, 26 Feb 2016 09:30:23 +0000

Immaginate l’Arcimboldo proiettato nella Swinging London degli anni Settanta, ma con lo sguardo naturalmente rivolto alla sua Italia del Rinascimento.
Aggiungeteci petali di Floria d’ovidiana memoria e mixate gli ingredienti artistici alla creatività di un giovane stilista.
Il risultato? L’ultima collezione di Giuseppe Di Morabito, elegante, romantica e, al contempo, rock e anticonformista.

Lo stilista, classe ’92, rinnovando il suo patto con le tradizioni storiche italiane, anche per la fall/winter 2016-17, trova ispirazione nel mondo dell’arte.

Il designer calabrese, già finalista dell’edizione 2015 di Who Is On Next? – il concorso per nuovi talenti ideato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia – lo scorso gennaio, è tornato sulla passerella capitolina per presentare la preview della sua nuova collection.

Stampe floreali e texture psichedeliche, nel suggestivo spazio dell’ex Dogana di Roma, ci hanno accompagnato per mano in un viaggio alla riscoperta del patrimonio artistico nostrano.

‘Flora’ e ‘Flora Meretrix’, le due opere dipinte dal pittore Giuseppe Arcimboldo sul finire del 1500, sono servite a Di Morabito come punto di partenza per ‘dipingere’ i suoi capi.

Ecco allora che, attraverso l’immaginario voluttuoso di Flora, gabbie tridimensionali e piccoli volatili sembrano trovare la loro dimensione per posarsi, come nel proprio habitat naturale, su abiti tagliati al ginocchio e maxi dress con volant.

I fiori, leitmotiv della collezione, su abitini a trapezio e tuniche svolazzanti, ripropongono metaforicamente le celebri teste composte dal pittore rinascimentale.

Un’alternanza di tessuti crea contrasti di pesi e volumi: ai capi leggeri, in sete doppiate, si contrappongono i capispalla ricamati in lana, ai pattern macramé su organza e pizzi si intervallano tessuti costruiti con pelli cromate.

La palette di colori spazia dai pastelli alle tinte più accese, accostando il rosa cipria al rosso e al verde smeraldo.

Tra mood british e iconografia classica, dunque, l’autunno/inverno del brand Di Morabito ci porta a ritroso nel tempo. E si colora di primavera.

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Un nuovo must-have super-pop: i Nunettes, made in Montmartre!

Stefano Guerrini — Mon, 17 Sep 2012 09:11:01 +0000

A volte ci sono oggetti che assumono un alto valore iconografico e diventano chiaro segnale dello zeitgeist, dello spirito dei tempi, anche in maniera totalmente inconsapevole da parte di chi li ha creati. Penso al Cubo di Rubik, vero simbolo di un’epoca, fenomeno mondiale che ancora oggi ci affascina, e francamente dubito che quando è nato qualcuno si aspettasse che ad aprire dopo 30 anni una scatola del tempo dedicata agli eighties uno dei primi oggetti a venir fuori sarebbe stato lui.

Ho pensato al ruolo e al potere che certi oggetti hanno osservando un foto di Jean Paul Gaultier. Il genio della moda francese indossa un paio di occhiali con scritto Vogue e a me subito un campanellino è suonato in testa. Che immagine squisitamente pop, perfetta per raccontare dal punto di vista di stile la nostra epoca. Uno stilista che spesso sulle pagine di Vogue ci finisce grazie alle sue mirabili creazioni, che è però anche lo stesso che aveva disegnato i costumi di Madonna proprio per il video della canzone “Vogue”. Un cortocircuito di informazioni e input che alla fine trovano tutti un riassunto ‘logico’ in due lenti con scritto Vogue. E io adoro tutto ciò!

Gli occhiali in questione sono i Nunettes, con le lenti dai tanti forellini, e le scritte che potete trovarci sopra sono le più disparate, vanno dalla varianti legate alla musica a quelle più fashion. E io ne desidero almeno due o tre paia. Da ‘I’m an Icon’ a ‘Fashion Week’. Ma forse quelli perfetti per me sono ‘So Chic’. Che dite?

Trovate i Nunettes anche nello shop online eshop.nunettes.com e sono sicuro che a breve saranno un grande successo in Italia.

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Collezioni donna p/e 2013: preview Gabriele Colangelo

Stefano Guerrini — Wed, 22 Aug 2012 09:58:39 +0000

Iniziamo questo mio percorso nelle preview delle collezioni donna p/e 2013 con uno stilista che amo molto e che adoravo già ai tempi in cui disegnava una collezione che si chiamava Amuleti J. Da allora le cose sono cambiate e oltre ad una linea a suo nome, che gli è valsa anche la vittoria al prestigioso concorso “Who’s on next?”, sponsorizzato da Vogue Italia e AltaRoma, nel 2008, è diventato anche creative director della rinata linea Genny. Ho sempre apprezzato la ricerca di Gabriele Colangelo nei tessuti, trovando la donna proposta dal giovane designer sempre chic, ma con qualcosa di nuovo, che trascendeva l’apparente stile pulito e minimal, e spesso nasceva dagli input creativi ispiratori, ad esempio quando il designer ha citato i lavori di artisti come Hans Hartung e Gerhard Richter, tradotti in un percorso affascinante, dove i materiali arrivano a momenti innovativi e raffinatissimi.

Eccovi un bozzetto in anteprima della collezione di Gabriele per la p/e 2013. Un abito in garza di seta jaquard con motivo di patch etno-geometrico, in fili di antara e raffia con bordi in doppio cotone, lunghezza sotto il ginocchio indossato con sandali flat in nappa bicolore.

Non vedo davvero l’ora di ammirare ‘live’ la nuova collezione di Gabriele Colangelo, ma, nell’attesa che si avvicinino le giornate milanesi della moda femminile, nei prossimi giorni continueremo con bozzetti e look in anteprima da altri nomi dell’italian style.

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Random beauty (Patti Wilson edition)

Stefano Guerrini — Mon, 06 Jun 2011 22:17:57 +0000

Francois Nars fotografa Ginta Lapina per Vogue Japan aprile 2011, styling Patti Wilson

Yasmin Warsame fotografata per Vogue Italia aprile 2011 da Miles Aldridge, styling Patti Wilson, ispirazione Donyale Luna?

La modella Hailey Clauson fotografata da Greg Kadel per Numerò maggio 2011, styling Patti Wilson

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La magia di McQueen

Stefano Guerrini — Mon, 25 Apr 2011 14:12:02 +0000

In attesa, l’inaugurazione è il 4 maggio, che il Costume Institute del Met apra le porte a ‘Savage beauty’, mostra dedicata al genio di Alexander McQueen, Vogue Us dedica un servizio alla creatività del compianto designer. Steven Meisel alla fotografia e Grace Coddington allo styling per alcuni scatti che riportano la magia nella moda. Mi sono perso ad osservare Karen Elson, Stella Tennant, Caroline Trentini, Karlie Kloss e Raquel Zimmermann interpretare, ancora una volta, le eroine del mondo fantastico di McQueen. E ho sentito la sua mancanza. Bellissimi scatti.

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Due personaggi di spicco per Moda in Italia. 150 anni di eleganza

Stefano Guerrini — Sun, 06 Mar 2011 14:12:14 +0000

Uno dei motivi per cui mi aspetto molto dalla mostra ‘Moda in Italia. 150 anni di eleganza’ è che i due direttori artistici sono personaggi di livello altissimo, due figure che il mondo ci invidia. Da una parte la vincitrice di moltissimi premi per il suo lavoro nel cinema e dall’altra il direttore di un giornale italiano amatissimo, anche all’estero, e considerato una vera bibbia dello stile, e ammetto che io lo compro da almeno 20 anni, non perdendone un numero!

Se la costumista Gabriella Pescucci si occuperà principalmente della prima sezione della mostra, il cui nucleo sarà costituito dagli abiti della prestigiosa collezione della Sartoria teatrale Tirelli, Franca Sozzani, direttrice dal 1988 di Vogue Italia, seguirà invece la scelta e la raccolta degli abiti della seconda sezione, quella legata ai nomi che hanno portato il Made in Italy nel mondo.

La mia eccitazione nasce dalla stima che nutro per questi due personaggi. La Pescucci, che ha alle spalle studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha iniziato nel cinema lavorando a fianco di nomi storici, come Piero Tosi, con il quale si dedicò al ‘Medea’ di Pier Paolo Pasolini e a ‘Morte a Venezia’ di un regista che io ho sempre amato tantissimo, cioè Luchino Visconti. Dopo molti lavori in prima persona nel teatro e nel cinema, la Pescucci si è imposta nel panorama internazionale realizzando i costumi per pellicole come ‘Il nome della rosa’, ‘Le avventure del barone di Münchausen’, dove ha lavorato a fianco del grande Terry Gilliam, aggiudicandosi poi un Oscar nel 1993 con ‘L’età dell’innocenza’ di Scorsese. E non ditemi che il ricordo dei vestiti indossati da Michelle Pfeiffer e Winona Ryder non vi fa venire la pelle d’oca! Più recentemente ho amato molto il lavoro della Pescucci con Tim Burton ne ‘La fabbrica di cioccolato’ e sono curiosissimo di vedere ‘The Borgias’, miniserie tv che si preannuncia molto interessante.

Di Franca Sozzani chi segue questo blog, ne sono certo, sa praticamente tutto, io poi ho il piacere di nominarla spesso quando parlo de L’Uomo Vogue e di Vogue durante le mie lezioni di editoria della moda allo Ied di Milano. Sono cresciuto con ‘Per lui’, diretto da lei negli anni ottanta, e seguo da sempre il suo lavoro, costantemente innamorato del servizio di copertina che Steven Meisel puntualmente realizza per la versione italiana di Vogue ormai da due decenni.

Con due personaggi così, come non aspettarsi una cosa meravigliosa?

Vi terrò aggiornati. Stay tuned!

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Moda in Italia. 150 anni di eleganza

Stefano Guerrini — Sun, 06 Mar 2011 11:23:08 +0000

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, uno degli eventi più attesi è sicuramente la mostra ‘Moda in Italia. 150 anni di eleganza’. Che lo stile italiano nel mondo sia noto e riconosciuto per qualità e ingegno è cosa risaputa, ma questo non è iniziato con i grandi nomi della moda, ma già in passato personaggi come Gabriele D’Annunzio, come la regina Margherita o la marchesa Casati spiccavano in ambito internazionale per lo stile, per l’eleganza o per il guardaroba eccentrico, spesso elementi che li hanno resi figure iconiche anche ai giorni nostri. Per raccontare questo viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, che tocca gli esperimenti del futurismo, il look delle nostre dive del cinema e i grandi stilisti contemporanei, sono entrati in campo un premio Oscar e il direttore dell’edizione italiana, amatissima nel mondo, di Vogue: Gabriella Pescucci e Franca Sozzani.

Il nucleo principale dell’esposizione sarà costituito dagli abiti della prestigiosa collezione della Sartoria teatrale Tirelli, mentre per l’ultimo cinquantennio, ad essi s’aggiungeranno abiti realizzati dai principali stilisti italiani contemporanei.

Quindi la mostra si preannuncia come un vero e proprio ‘must-see’ per ogni fashion addicted che si rispetti!

Io sono sì curioso di ripercorrere le tappe dell’italian style che dagli anni ottanta ad oggi ha riempito le pagine delle riviste internazionali e ha reso la moda una di quelle voci importanti del fatturato economico della nostra penisola, ma sono ancora più interessato ad andare a scoprire le radici di tutto questo, fondamenta che partono ben prima dell’avvento della Repubblica nel 1946, come già ad esempio ci avevano raccontato Mario Lupano e Alessandra Vaccari nel loro ‘Una giornata moderna. Moda e stili nell’Italia fascista’. Per cui non vedo l’ora di scoprire costumi d’epoca, riallacciare storie un po’ dimenticate, ma appartenenti al background culturale comune, anche grazie ad un allestimento che ricorrerà ad un insieme di apparati visivi e sonori in costante dialogo con gli abiti esposti.

La mostra, che si terrà nelle Sale delle Arti della Reggia di Venaria (To) (www.lavenariareale.it), inaugurerà solo a Luglio, (per la precisione sarà aperta dal 23 luglio all’ 11 dicembre 2011), ma già ora vi posso mostrare le foto di alcuni capi che saranno esposti.

Enjoy!

Per maggiori info vi rimando alla pagina Facebook della mostra http://www.facebook.com/ModaInItalia e a questi due ulteriori link http://www.lavenaria.it/mostre/ita/mostre/archivio/2011/italia_specchia.shtml, http://www.italia150.it/ita/Esperienza-Italia/La-Venaria-Reale.-La-Reggia-d-Italia/Moda-in-Italia

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We love Victoria but… (a.k.a: Victoria takes out the English in me…)

Stefano Guerrini — Thu, 06 Jan 2011 20:16:46 +0000

Since a lot of friends are asking me to post in english I’ve decided from time to time to give it a try. Although in the last year and a half I’ve teached in English -thanks a lot to my dear students who helped me so much and managed to understand everything, or at least pretended to understand everything :O)- I know myself well, so I also know that my English is far from being that good. Please all you have to do now is forgive me and appreciate my poor attempt.

Said that I’m here to show u another cover of the month, another example, in my modest opinion, of good intentions gone a bit out of hand.

I simply love Vogue British, Lucinda Chambers (one of the magazine’s fashion directors) is among my idols, I totally worship her work, and often I’ve found Mario Testino’s images in this glossy more interesting than his work for Mrs Wintour.

I’m also in love with Victoria Beckham. I think she has managed to become an interesting designer and I admired her when she succeeded to stay away from rumours and gossips concerning her love life and family, showing the world how her three sons are well educated (and also well dressed, since Romeo –only 8 years old- is considered one of England most elegant men!), and how her love story with David is still strong after all these years.

So: could someone please explain me the February cover of the magazine?

Our Posh girl, the girl we have always admired for her daring style, her glamourous attitude, in a picture that is so common and understated that you could forget everything in the blink of an eye? It’s ok to say to the world ‘I’m a normal person just like everybody else’, but fashion is fantasy, it gives people something to dream and to aspire to. Do we need a simple shot like this one? And on a cover of one of the best selling Vogue in the world?

Please Victoria come back to drama outfits, to the sexy and curvy clothes you wore so well, please: we need you!

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a ‘MERT & MARCUS’ 2010

Stefano Guerrini — Wed, 08 Dec 2010 00:04:49 +0000

Dicembre è sinonimo di consuntivi, riassunti, pensieri sull’anno che se ne sta andando. Facendo oggi ricerca per un mio lavoro, mi sono accorto di come fra le immagini che più mi sono piaciute in questo 2010, molte siano di Mert Alas & Marcus Piggott, noti ai più come Mert & Marcus. Ecco alcuni scatti che sicuramente hanno segnato quest’annata per me.

Lara Stone, cover Interview, marzo 2010

Riccardo Tisci e Maria Carla Boscono cover I-D, marzo 2010

Madonna, foto del servizio di copertina Interview, maggio 2010

Andrej Pejic, fashion shooting Vogue Paris, settembre 2010

Tom Ford e Daphne Groeneveld, cover Vogue Paris, dicembre 2010-gennaio 2011

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