“Girls, Boys, Art Pleasure” recitava l’inno del Paninaro cantato dai Pet Shop Boys, figura quasi mitologica dedicata all’alba di quel fenomeno dello streetwear che nella Milano degli anni a cavallo fra ’80 e ’90 animava i quartieri chic del centro meneghino, da San Babila al Duomo, passando per via Montenapoleone e per le grandi boutique delle griffe.

Dorian Stefano Tarantini, alla sua terza esibizione in passerella, propone così una nuova virata per il giovane marchio Malibu1992, nato appena 4 anni fa dalla sua mente eclettica e artistica e nel giro di poco tempo assunto ai fasti del trend setting internazionale, vestendo artisti del calibro di Rihanna, Jessie J., Iggy Azalea e Rita Ora.
Con un divertente e appassionato viaggio negli anni della grande moda, M1992 riscopre nella collezione autunno/inverno 2018-2019 il lato dimenticato della moda milanese e italiana, invitando il presente non solo a omaggiare la bellezza dei tempi d’oro, ma piuttosto a farne esperienza diretta, in una sorta di remembering che diviene status symbol contemporaneo, pronto a insegnare ai giovani millennials e agli influencer di tutto il mondo il vero significato di stile e lusso.

La collezione presenta così tagli chirurgici ed enfatizzati, spalle e revers che ricordano l’alta finanza di “American Psyco” e gli uffici di “Working girl” in cui si aggirava agguerrita una giovane Melanie Griffith: i completi dei giovani brokers di M1992 sono eleganti e composti, ma alleggeriti dalla sovrapposizione di piumini smanicati come nella migliore tradizione milanese.
Il tailleur da donna per M1992 è imprescindibile e viene proposto doppiopetto, crop, tecnico con zip e cappuccio drappeggiato.

I materiali sono consistenti e lussuosi, maschili, formali, anche al femminile, mentre i colori sono volutamente convenzionali, spaziando dalle sfumature classiche del jeans, il senape acido, le grisaglie, il blu commendatore e il nero più gotico.

I preziosi fibbioni argento prodotti artigianalmente da EL CHARRO, mitico brand dei Paninari milanesi, fungono da ponti di stile per look precisi e coordinati, mentre sulle magliette e sulle felpe sono riprodotte stampe e ricami a tema America o floreale.

La preziosa collaborazione con Swarovski supporta la collezione con i suoi cristalli che creano pattern all-over, sulle maglie tematizzate a merchandising musicale e sulle spille in argento new romantic poste sul collo di ogni camicia.

College, il brand di calzature fondato nel 1950 negli States e approdato in Italia nel 1970, realizza per la collezione M1992 una capsule in esclusiva in cui l’iconico mocassino indossato dagli universitari di Harvard viene riproposto in nabuk nero o sabbia con motivi in rilievo, sia da uomo, sia da donna.

Il salto negli anni ’80 proposto da M1992 svela così a ognuno il cuore della moda dell’età dell’oro, tempi in cui il gusto e lo stile si mescolavano con grinta e faccia da schiaffi, minuti (o ore) passati davanti allo specchio a capire chi sei, trasformando l’immagine interiore in outfit esteriore.
Così la moda di M1992 per il prossimo inverno contribuisce a sollecitare quel giusto senso di stile che, al di là di tendenze o famigerati profeti, dovrebbe albergare in ogni persona, ridonando alla moda quel senso di umanità che troppo spesso viene dimenticato.

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È un on the road rude e funesto ad ispirare la prima collezione presentata in Italia dallo stilista belga Tim Coppens dopo di cinque anni di sfilate nella Grande Mela.

Per l’occasione, Tim Coppens ha scelto Pitti 91 come location privilegiata per presentare al mondo intero una collezione in cui lo stile street che ha reso famoso il brand in tutto il mondo si mischia ad elementi intensamente sartoriali, conquistando un meritato successo di pubblico e critica.

Così l’autunno/inverno 17-18 di Tim Coppens inscena la storia di Max, newyorkese sbarcato in Europa per la prima volta, intento in un lungo viaggio on the road in sella alla sua moto da cross alla ricerca di situazioni e avventure fuorilegge; al suo fianco c’è Tequila, ragazza ribelle dalle lunghe trecce, accompagnata da un uccello e un cavallo bianchi, simboli di pace eterna: Max e Tequila sono anime ribelli, caratteri che rifiutano regole e freni, incapaci di legarsi a persone e luoghi, ma che trovandosi decidono di unirsi per sempre, parodia di un amore eterno che è destino prima ancora che scelta.

Sulle note del film “Mad Max”, ispirazione presa da Tim Coppens per comporre la sua storia europea, sfilano così capi dal carattere ruvido e deciso influenzati da elementi presi in prestito dal mondo equestre: la collezione uomo per la prossima stagione invernale racconta una nuova dimensione estetica, immaginando una sorta di guerriero che sotto la dura armatura nasconde un animo raffinato e gentile. Elementi di grande pregio sartoriale animano i blazer e le giacche, le cui coste sono sono realizzate su misura in lana merino, mentre i cappotti in montone vivono di splendidi dettagli in stile biker posizionati sulle maniche. Grande l’ attenzione all’elemento grafico, che per la collezione uomo diventa anche dettaglio di stile: le scritte “Acid” e “Never Ending Fun” svettano fiere e scanzonate sulle calde maglie in lana merino, omaggio artistico alle immagini a carboncino di Robert Longo.

Grande sfoggio di femminilità per la collezione donna, dove abiti e gonne svolgono il ruolo delle grandi protagoniste; splendide suggestioni tratte dalla cultura rave e skate si mischiano a elementi tipicamente dark, trasformando le giacche, i cappotti e i pantaloni cargo in una divisa, come a voler dichiarare determinati valori politici o sociali.
I colori sono la parte forte della collezione: una palette sofisticata e singolare che porta alla ribalta il rosso, il blu e il giallo slavato, accoppiati al beige, all’avorio, al verde militare, al grigio e al nero. 

Due chicche finali per i lettori e le lettrici di webelieveinstyle: la collezione include un nuovo stivale da motociclista caratterizzato da una spessa suola in gomma, creato da Tim Coppens in collaborazione con UAS (Under Armour Sportswear), mentre gli occhiali da sole sono realizzati con il marchio berlinese Mykita.

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1979.
Anno di passaggio di decade, anno d’innovazioni e rivoluzioni preziose, come l’avvento del  primo walkman, la pubblicazione di “The Wall” dei Pink Floyd, la nascita di RAI3 o la scoperta del vaccino per il vaiolo.

Anno di rivoluzione anche per la moda, prodromico a quel famoso stile “anni ‘80” che ancora oggi riecheggia di allegria, spensieratezza ed energia vitaminica.
È in anni come questi, carichi di vivacità creativa, che nascono storie importanti come quella di Pence1979, storica azienda veneta da sempre rinomata per la sperimentazione e la ricerca sulle metodologie di trattamento dei tessuti.

Passione, curiosità e interesse, perché la grande qualità di un capo d’abbigliamento non può che nascere da una vivacità umana, da una diretta implicazione con l’origine, con la materia, la “tela bianca” su cui dipingere la propria visione.
Ogni design è, infatti,nudo, sterile, incompleto, senza quella conoscenza della materia prima che è amore, è dedizione certamente, ma soprattutto rispetto e deferenza per una bellezza autentica, pura.

Così per la collezione autunno/inverno 2016-17, Pence sviluppa secondo tradizione due collezioni, Main Collection e Capsule Denim, raccontando attraverso uno stile classico e tradizionale il gusto e l’attenzione dell’uomo moderno verso la qualità e la cura del dettaglio.

La Main Collection sviluppa così un guardaroba che prende in prestito dalla tradizione maschile per l’abito sartoriale i propri stilemi distintivi.
Parola d’ordine, volume: pantaloni dalle silhouette morbide e dai volumi generosi vestono il moderno gentleman che ha abbandonato l’aria del dandy irraggiungibile per calarsi in una dimensione più reale e rilassata.
Novità assoluta la dimensione delle gambe dei bellissimi pantaloni in lana e seta, larghe e lunghe fino a coprire la scarpa; protagoniste indiscusse, come da tradizione, le pence, che valorizzano i nuovi volumi donando una vestibilità estremamente apprezzabile.

Principe di Galles e microdisegni le fantasie scelte da Pence1979 per completi, giacche e pantaloni  dal rinnovato charme,  nei colori cammello, nero, blu e bordeaux secondo tendenza.

La collezione capsule-denim propone invece il tema vintage, reso però contemporaneo dall’uso del total balck lucido, lavorazione innovativa ottenuta attraverso una schiumatura che simula l’effetto pelle.
Trattati e lavati per assumere un affascinante effetto used, i jeans di tela cimosata sono coì confezionati rispettando il più possibile la tradizione: non a caso una selezione di chinos in collezione ripropone il primo marchio Pence, in voga negli anni ’70.  

Si esprime così nella collezione autunno/inverno 2016-17 di Pence1979 una vivacità creativa indefessamente dedita a rinnovare il vigore e l’energia della propria origine: inizio che è sempre sogno, desiderio e passione, ma che in realtà come Pence1979 si sviluppa come realismo e concretezza, affermazione di una moda convinta che non ci sia né forma senza contenuto, né bellezza che prescinda dall’esperienza.

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Protagonista indiscussa è la brillantezza del rosso.
Di sottofondo, ma non troppo flebile, il bianco neve ed il nero profondo si innestano a squarci di blu royale, verde bosco e marsala: la collezione firmata Piccione.Piccione, brand balzato alle scene per la vittoria alla decima edizione di “Who Is On Next?”, graffia le passerelle del MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, in occasione di Altaroma.

Salvatore Piccione, dopo la sua formazione allo IED di Roma conclusasi nel 2008, inizia a lavorare da Mary Katrantzou; per Swarovski, Topshop, Pablo Bronstein e Longchamp ha seguito dei progetti speciali ed attualmente collabora con Hobbs e Céline. Scelto da Franca Sozzani e dalla commissione, Piccione.Piccione è stato premiato dopo aver mostrato al mondo un carattere forte e deciso, una coerenza nelle forme, nei ricami e nella ricerca femminile che ha mostrato un gusto maturo e genuino.

«Il vincitore l’abbiamo scelto perché la sua collezione è completa: ha la capacità di rappresentare una donna ben precisa, che lui stesso ha scelto. Ha la capacità di fare delle stampe disegnandole e realizzandole da solo; di vestire la donna rendendola oltre che bella, anche innovativa» sono le parole della Direttrice di Vogue Italia al momento della premiazione del designer siciliano.

La collezione autunno/inverno 2015-16 materializza un viaggio e proietta lo spettatore nei percorsi onirici e creativi del designer che, edificando la propria dialettica attorno all’immagine della coccinella, incarna la perfezione di sottotesti semantici tradotti in percorsi della fantasia.

Le grafiche stampate sugli abiti e su tutti i capi con una coerente destrezza, incontrano la morbidezza e i volumi in mongolia; così la trasparenza noir sposa un collo femminile che, in segno di eleganza e raffinatezza, rimane coperto e nascosto, abbracciato talvolta dallo chiffon, in altri momenti dalla maglia.
La luce, poi, viene riflessa da inserti di cristalli Swarovski: la brillantezza divampa effigiando la donna di giochi tridimensionali.

Ai nostri occhi, la collezione si muove abilmente tra le raffigurazioni più raffinate delle pagine de “Le mille e una notte” e le opere speculari di Erio Baracchi, artista modenese scomparso nel 2012, mostrando la forza creativa del brand e la sua completezza artistica.

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