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“Beauty is truth, truth beauty, – that is all you know on earth, and all you need to know”, John Keats.
 “Truth is chaos. Maybe Beauty is chaos”, Bob Dylan.
“Bellezza e Verità s’intrecciano. L’armonia è un altro volto del bene”, Monsignor Gianfranco Ravasi. 

Frasi, parole che diventano emozioni e si fanno ispirazione per gesti creativi, capaci di rimandare a quei sentimenti, a quelle suggestioni. Un cerchio che si chiude e che avvolge lo spettatore, lo seduce e lo arricchisce. Massimo Giorgetti traduce la collezione MSGM per la f/w 2014-15 in scatti che sono sì l’advertising del marchio, ma anche un racconto stimolante, immagini magnetiche di un mondo all’insegna dell’apertura, della tolleranza, della bellezza.
Dietro la macchina fotografica un talento italiano, ma riconosciuto ora a livello mondiale, grazie ai suoi molti lavori per Vogue Japan, Vogue Paris, Hercules, solo per fare alcuni nomi, come Giampaolo Sgura, con il quale Giorgetti ha anche ideato la campagna.
Protagoniste due coppie di modelli, quella formata da Antonina Petcovic e Kate Bogucharskaia e quella composta da Mariano Ontanon, con il quale ho avuto in passato il piacere di lavorare, e Dominik Bauer. E le fotografie li ritraggono in momenti di palese dimostrazione di affetto, di intimità e sintonia. Non ci sono malizie e l’intenzione di suscitare scalpore, ma solo bellezza e amore.
Sono conquistato da questa campagna pubblicitaria, che in realtà non è solo advertising, ma un monito ad andare più in profondità nelle cose, a vedere col cuore, a cercare di vincere quei pregiudizi che ogni giorno vincolano e impediscono la nostra ricerca di armonia, calore, affetti. 

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Scattato in Irlanda a Dollymount Strand da uno dei nuovi nomi della fotografia di moda, Boo George, talento cresciuto alla corte di un genio come Katie Grand, e se mi seguite sapete quanto amo l’editor in chief di Love, che vanta all’attivo servizi per riviste di culto internazionali come i-D, Teen Vogue, Vogue British, Arena Homme Plus e V.
È l’advertising per la collezione f/w 2014-15 di Emporio Armani. Protagonisti 4 ragazzi, i modelli Amra Cerkezovic, Benthe De Vries, Alex Wilms, Matt Trethe, fotografati en plein air su una spiaggia deserta e le situazioni narrative scelte catturano la bellezza del mare d’inverno, celebrato da canzoni famose, e qui meraviglioso sfondo per la bellezza degli abiti Emporio Armani, accarezzati anche da una luce evocativa, soffusa e tenue.
L’armonia degli scatti, lo charme fresco e giovane dei protagonisti, la qualità e lo stile indiscusso degli outfit Emporio Armani affascinano e conquistano.

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La collezione di Francesco Ferrari per la f/w 2014-15, fra citazioni Fifties, dettagli macro e tanta pelle.

Ho già ospitato nei miei spazi online Francesco Ferrari e il suo marchio Soul Skin. Giovanissimo, da una terra non vicinissima alle capitali della moda, Ferrara, città d’arte che è stata in grado di nutrirne i sogni, sta proponendo non solo all’Italia, ma al mondo, visto la recente partecipazione al , una moda che affonda le radici in quei crocevia dove la fantasia incontra la vestibilità.
Il suo è un gusto molto poco italiano forse e molto vicino a maestri come Owens e Pugh, ma Francesco riesce a infondere alle sue proposte un’anima totalmente italiana, sarà l’idea che comunque non disegna per una dimensione parallela, ma per una figura reale, che ha una dimensione quotidiana. Ho ricevuto gli scatti della collezione f/w 2014-15, dove protagonista è sempre la pelle, suo materiale d’elezione, e ho raggiunto lo stilista per farmi raccontare meglio.
Ecco quello che mi ha detto: “Credo molto nell’interazione video-arte-moda e per presentare la collezione donna ho diretto un breve video-film. Questa mia ricerca sta prendendo forma in canoni estetici molto rigidi, razionali nell’uomo per passare a quelli più liberi e onirici nella donna, creatura che sento il bisogno di curare molto stagione per stagione per renderla sempre di più “emotivamente instabile”.
È lì, in questo territorio nuovo, che penso troverò la mia chiave di lettura alla follia del quotidiano. La donna deve essere disarmante con la propria bellezza, con la moda va semplicemente indirizzata verso un dimensione libera e creativa.”
E io credo in questa ricerca di Francesco, che anche in tempi difficili non si ferma. Francesco è un combattivo, lui sa perché scrivo questo (perdonatemi se rimane un piccolo segreto fra noi), e sono certo che troverà la strada per raccontarci sempre nuovi paesaggi onirici, dimensioni di libertà e creatività stupefacenti.
I trust in Francesco.

E questo il video della collezione femminile a cui fa riferimento Francesco.

E per saperne di più: www.soulskin.it

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Dettagli e immagini dal backstage della sfilata di Stella Jean durante l’ultima Fashion Week a Milano. La collezione è quella per la f/w 2014-15

Torna Susanna Spina con il backstage di un’altra sfilata in calendario durante la Fashion Week milanese. Susanna (il cui lavoro potete trovare qui) racconta con i suoi scatti i momenti che precedono lo show di Stella Jean, stilista che è già stata finalista di “Who’s on next?”, prestigioso concorso sponsorizzato da Vogue Italia e AltaRoma, e che a settembre aveva sfilato in una suggestiva location come l’Armani/Teatro, scelta proprio da Giorgio Armani.
Questa volta la sfilata della designer romana, ma di origini caraibiche, si è tenuta nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale del capoluogo lombardo, in scena una moda femminile, dove rimandi etnici tipici del meltin’ pot culturale e di stile caro alla designer si sono mescolati ad elementi sartoriali e quasi couture, altri che vengono dal guardaroba maschile, riferimenti che arrivano da Paesi lontani, ma anche dettagli ironici.
Dalle foto di Susanna traspaiono a mio avviso non solo i momenti adrenalici di un backstage, ma anche la passione e la cura che c’è nel lavoro della moda, non sempre visibile a chi non è addetto ai lavori.
Thanks Susanna e Bravissima Stella!

Gli attimi prima dello show! Tanta adrenalina, tanto lavoro e molta passione!

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Le immagine catturate da Susanna Spina durante la sfilata per la f/w 2014-15 di Cristiano Burani

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Foto scattate da Susanna Spina nel backstage della sfilata di Cristiano Burani per la f/w 2014-15

E non perdete le foto dello show di Cristiano Burani, sempre scattate da Susanna Spina.

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Gli scatti del look book Di Sergio Daricello per la f/w 2014-15 sono del fotografo Marco Mezzani, make up di Roberto Mambretti, la modella è Ania Chiz

Ho già parlato di Sergio Daricello e ogni volta che vedo i suoi abiti mi viene voglia di scrivere ancora di quanto penso abbia talento, di quanto non vedo l’ora di vederlo sfilare sulle passerelle, di quanto desideri trovare i suoi abiti nei department store di culto in giro per il mondo. Sergio è un amico, ma è anche un designer che sa tradurre l’amore per la storia, per il bello, per l’arte, in abiti che sono poesia. Ho ricevuto le foto della sua collezione f/w 2014-15 e subito avrei voluto alcuni dei suoi capi su un set, avrei desiderato trovarmi in un palazzo parigino con una lunga scalinata e immaginare una figura vestita con questi vestiti che fugge di casa di notte spinta dalla passione, trasformare le sensazioni che mi davano quegli abiti in un racconto. C’è intimità nelle proposte del designer siciliano, c’è la capacità di trasformare in un guardaroba femminile, input personali che nascono da una forte sensibilità, da una capacità di vivere intensamente ogni attimo, anche il semplice osservare un quadro, un’opera architettonica.
Sergio ha alle spalle collaborazioni importanti, Dolce&Gabbana, Versace, la creative direction di un marchio, Giuliano Fujiwara, consulenze attuali per altre realtà legate alla moda, ma soprattutto disegna una linea a suo nome. Sulla quale lui sta scommettendo e noi con lui, perché la visione di questo stilista è affascinante, romantica e grintosa al tempo stesso, ha la freschezza dell’attualità e la forza dei riferimenti al passato, che la rendono avvolgente e sinuosa, qualcosa in cui è terribilmente bello perdersi!

Non ho resistito e ho chiamato lo stilista per saperne di più, fargli qualche domanda e condividere la mia passione per le sue creazioni con voi. Enjoy!

Come è nata la nuova collezione?
La mia collezione nasce da un viaggio fatto nella mia terra, a Palermo, da una visita un po’ trasognata in un palazzo, dimora reale borbonica, che mi ha sempre affascinato sin da quando ero bambino, la Palazzina Cinese, che poi ho scoperto avere dei legami molto stretti con una mia passione storica di sempre. Il palazzo era una delle dimore preferite di Maria Carolina d’Asburgo, moglie del Re Ferdinando e sorella di Maria Antonietta.
Questa è la chiave di lettura da cui è partito tutto ed è un qualcosa su cui ancora sto lavorando perché vi trovo spunti creativi che non smettono mai di sorprendermi, il costume, l’arte, l’architettura di quel periodo (fine ‘700, primi ‘800) risultano essere interessantissimi ai miei occhi.

Da quali input ispirativi nasce?
Per quanto concerne le forme e i volumi, la mia passione è sempre stata la couture italiana e francese degli anni ‘50 e ‘60 e ho voluto continuare verso quella realtà a me congeniale, cercando di mescolare ad essa influenze chiaramente più contemporanee. Per essere sempre legato a quel mondo di cui parlavo ho preferito l’uso di sete, duchesse, rasi, organze per le trasparenze e le sovrapposizioni, mescolandole a tessuti tecnici, jacquard tonali e panno bouclé con spalmatura double face.
Un elemento che caratterizza le mie collezioni sono le stampe e come raccontavo prima ho preso a piene mani da alcune stanze della Palazzina Cinese, puntando la mia scelta verso delle opere pittoriche neoclassiche creando una stampa all-over ad effetto “decoupage” e poi le stampe utilizzate per T-shirt e top rigorosamente in seta.
Ho usato come elemento anche un dettaglio decorativo di un tavolo neoclassico appartenuto a Maria Carolina, una sfinge in bronzo dorato che ha catturato subito la mia attenzione.

Stai portando avanti un’esperienza lavorativa estera, in che modo influenza la tua linea?
Vivo per 15 giorni al mese in Turchia, nazione che amo con tutto il cuore, e dove seguo un brand locale, è vero questo, ma non credo che lo stile del paese influenzi più di tanto il mio modus operandi; è chiaro però che qui ritrovo tantissimi elementi che mi riportano a Palermo, e stranamente non mi sento tanto lontano da casa. Saranno le radici mediorientali che vengono allo scoperto?
Sicuramente però faccio uno sforzo per non abbandonarmi al massimalismo, inteso come uso smodato di gioielli ed accessori; ho un concetto mio di collezione che non vorrei si distaccasse troppo dal pensiero originale, e poi per questioni assolutamente personali, preferisco trovare ispirazione e influenze da ciò che nasce ed è nato nel mio paese, che resta l’Italia.

In cosa la linea è figlia delle esperienze precedenti e in cosa è totalmente nuova?
Bella domanda, è il mio tormento e la mia passione ogni volta che inizio a disegnare e progettare. Chiaramente la Sicilia è presente, e credo che fortemente influenzerà il mio lavoro, ma non nella sua tradizione, amavo questo quando lavoravo in Dolce&Gabbana, ma a me piace mettere riferimenti alla mia terra solo nelle citazioni artistiche, pittoriche e architettoniche, e cioè in quelle cose che amo di più.
L’abitudine all’uso delle stampe in collezione nasce chiaramente dalla passata esperienza in Versace, ma i soggetti di cui parlavo sopra sono differenti. Direi che l’uso dell’oro è qualcosa che è rimasto nel mio cuore e temo non passerà mai. Per concludere, invece dall’esperienza “orientale” Fujiwara, ho recuperato l’essenzialità di alcune linee, ma non credo di essere minimal, e a questa essenzialità spero di aver donato la ricchezza di certe sinuosità che non vorrei abbandonare.

Che tipo di donna è quella di Sergio Daricello?
Spero sia una donna elegante che non abbia perso il piacere per la qualità e il dettaglio, sicura di sé, ma assolutamente sempre femminile.

Cosa ti auguri per il futuro?
Innanzitutto mi auguro di poter continuare a costruire questo mio sogno, su cui ho messo tutto l’amore di cui sono capace. Poi…che la crisi passi, che aumentino le possibilità di farsi avanti per i giovani, che lo Stato Italiano si renda conto che la moda è un’eccellenza, e che i grandi della moda facciano ancora di più da “padrini” per i nuovi arrivati.
Credo sia un augurio per tutti i giovani designer, non solo per me.

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Le immagini della sfilata di Francesca Liberatore per la f/w 2014-15, parte di N.U.D.E., evento della Fashion Week milanese.

Conosco Francesca Liberatore da un po’ di tempo, ho avuto già il piacere di intervistarla, ma anche quello di conversare con lei fra una lezione e l’altra quando era docente, come me, allo Ied di Milano. Francesca è solare ed estroversa tanto quanto la sua moda è raffinata, misurata, mai troppo schiava dei diktat, le sue sono proposte per una donna reale, che lavora, che corre tutto il giorno, ma che ama la moda e vuole sentirsi bella e a suo agio in quello che indossa. Francesca non disegna una collezione per un universo parallelo, ma per questo momento storico, in cui lei stessa, come la figura femminile che immagina, è protagonista e piena di impegni. Questo non esclude una grande ricerca sui tessuti e molteplici ispirazioni che vengono dalla sua onnivora curiosità.
La designer, dopo aver collaborato con marchi importanti e aver vinto con la linea a suo nome il premio de la Camera Nazionale della Moda Next Generation, da alcune stagioni sfila nell’ambito del progetto N.U.D.E., New Upcoming Designers, e ha presentato la sua collezione per la f/w 2014-15, insieme a quella di Mauro Gasperi, proprio pochi giorni fa. L’ho raggiunta subito per farmi raccontare un po’ di novità, volevo farvela conoscere, per cui eccovi la nostra chiacchierata, oltre alle foto della sfilata. 

Mi racconti la collezione che ha sfilato?
È stato un periodo pienissimo di situazioni, collaborazioni e progetti diversi quello che ha preceduto la sfilata. Ed era iniziato tutto con l’immagine della stabilità e imperturbabilità del faro nelle onde del mare in tempesta. Poi la collezione bambino per Nolamisu e un viaggio in Cina hanno trasformato tutto in un caos creativo, dove le onde rappresentano dinamismo e l’imprevedibilità, la pienezza e la forza statica del faro si sono tradotti in tessuti non convenzionali, texture con superfici diverse e assemblaggi che sorprendono.
Cosi come le forme, ampie e “solari” per una donna gioiosa, curiosa, creativa ed espressiva opposta alla donna bon ton, che è comunque dentro di lei nel momento in cui si interfaccia con la società nei vari momenti il giorno o la sera mantenendo sempre forza e appeal.

Come è nato il rapporto con Camera Moda e quanto è stato importante per te?
È nato nel settembre 2009, quando ho vinto il concorso Next Generation e sfilato sulle passerelle di Milano Moda Donna nel febbraio 2010. Il rapporto con la Camera Nazionale della Moda è stato fondamentale, benché romana, finiti gli anni ‘90, ho sempre riconosciuto l’appuntamento milanese come il vero appuntamento nelle schedule internazionali e devo essere grata per tutto quello che Milano mi ha portato, in primis tutte le collaborazioni internazionali che seguono di volta in volta dopo le mie passerelle, oltre che il riconoscimento e l’affetto di tantissimi professionisti che ho avuto l’onore e il piacere di incontrare.

Da dove arrivano in generale le ispirazioni per il tuo lavoro?
Dal mio quotidiano, input visivi e sonori spesse volte, spettacoli, film, libri con immagini, mostre, peculiarità durante i viaggi o atmosfere che colgo.

Secondo te cosa si potrebbe fare di più per le nuove generazioni di designer?
Il di più deve essere fatto dagli imprenditori e dai negozi, maggiore curiosità e anche coraggio da parte loro, concretezza e stabilità. 
È il loro mestiere capire chi ha la stoffa per portare dei risultati e investire, cosi come fa il Giappone o la Francia, e non procedere per tentativi, facendo spegnere progetti o annullando marchi storici per assegnazioni di successioni sbagliate o creando falsi miti.

Sei anche una docente, come cambia la percezione e la fruizione della moda nei giovani?
Sono sicuramente caduti i gandi miti, i maestri, la spettacolarità e il sogno. Ora, e soprattutto a Milano, tutto è accessibile, la moda diventa una felpa, uno styling vintage, un abitino con accessorio, lo stilista diventa colui che viene invitato agli after-party e il giornalista sostituito dal qualcuno che si atteggia peculiarmente.
Sono assolutamente a favore di tutte le innovazioni, ma quando queste sono fondate su cultura e approfondimento, ma ritengo che chi come me ha avuto la fortuna di lavorare con grandissimi maestri come Jean Paul Gaultier e Viktor&Rolf o con professionisti del mestiere come i sarti di Brioni ha difficoltà a suggerire oggi dei modelli di ispirazione o dei canali di reale crescita.

Progetti?
Sicuramente spingere al massimo la mia linea donna supportata quest’anno anche dalla prima collezione di borse in pelle. Poi sto lavorando al progetto Nolamisu by Francesca Liberatore con la collezione bambino e la prossima apertura del flagshipstore al Dubai Mall. Oltre a una collaborazione importante con il Canada e con le Nazioni Unite.

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