La forma segue – e serve – lo scopo.

È il principio guida del Bauhaus, scuola di architettura, arte e design che dalla città tedesca di Weimar, patrimonio Unesco, continua ad ispirare i creativi del mondo fin dal 1919.

Ed è anche l’imprinting, eloquente e significativo, della collezione fall/winter2018 di Roberto Collina.
La casa di moda bolognese, da sempre equilibrata sintesi tra know-how artigianale e ricerca, reinterpreta ora l’arte dei coniugi Albers, pionieri del Modernismo. Josef, pittore, ed Anni, artista tessile, la cui
evoluzione artistica e sentimentale ebbe inizio proprio in quella fucina creativa che è stata la Staatliches
Bauhaus.

Nasce così un design limpido fatto di forme lineari, pulite, razionali, rigorose e pulsanti, al tempo stesso.
Il twist è affidato all’uso del colore che dalle tinte primarie sprigiona, nella declinazione maschile del
knitwear, contrasti con toni vibranti ed energetici come i gialli, gli aranci e gli azzurri ottanio.
Il dinamismo proviene invece dall’incontro fra texture, elementi plastici che esaltano a vicenda la loro
diversa unicità. Incastri di jacquard animano i capi, la lana merinos si fonde con il cachemire, dando vita ad
un personale ed inedito arty-gianato.

L’uomo plasmato da Roberto Collina incarna così la Legge del contrasto simultaneo e diventa, parafrasando
Josef Albers, attivatore di energia e vita complementare, attraverso il colore.
Il fil rouge della collezione è la tensione tra essenzialità delle geometrie e volumi cinesici delle lane, la
palette cromatica invece cambia e si adatta al womenswear, virando nella scala dei rosa, dei bruciati, dei
verdoni, fino al color block.

La sperimentazione visiva del brand si traduce poi in un gioco di asimmetrie: le righe micro e macro, il filo di
mohair stampato, ma anche nel ricorso a tessuti inediti come il fake shetland.
Il mood che avvolge i capi suscita una delicata sensualità, un connubio di praticità, coziness ed eleganza,
evidente nei tagli over, nei dettagli furry e nella lavorazione bouclè dei capispalla.

E così quegli stessi «fili flosci» che il destino aveva messo tra le mani di Anni Albers, oggi considerata
anticipatrice della Fiber Art, sono elevati ad uguale espressione artistica in Roberto Collina: geometria,
minimalismo, colore, semplicità di elementi esprimono passione ed energia vitale.
Art is everywhere, dicevano gli Albers, l’arte è ovunque. L’arte è racchiusa in un quadrato di accecante colore.

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A proposito della gioventù creativa, dell’istinto coraggioso ad ascoltare il cuore appassionato che prende consigli dalla mente devota a nuove forme di design da applicare alla moda, da allacciare all’arte e da suggerire come nuovi percorsi da esplorare, non solo per arricchire il guardaroba di capi stilosi, ma anche per compiere viaggi intensi attraverso la bellezza materica: a proposito di un tal circolo virtuoso, è sempre un’occasione pregiata l’incontro con nomi nuovi che, con buone intenzioni e talento denso, van ripopolando la classe stilistica italiana.  

Che poi non son mica solo nomi: sono identità intere infilate nella quotidianità creativa e produttiva di questo nostro bel paese, sono persone che portano storie intense sulle loro spalle e nelle mani l’abilità di trasformarle in creazioni da indossare. 

Et voilà: il brand 16R Firenze, con la sua ultima collezione dedicata all’Autunno-Inverno 2017-18, è un’ottimo esempio di questa gioventù creativa già incamminata sulla via del successo, nonché sulla strada della determinazione rivolta alla definizione di uno stile squisitamente personale!

Ad un primo ascolto o sguardo rapido, il suono del marchio sembra giusto una sigla: invece è una sorta di codice, una composizione di segni che narrano la vita racchiusa in questo giovane progetto perfettamente made in Italy.  O, ancor meglio: made in Tuscany. 

Decodificare tale nome ha come premio l’incontro con la giovane Romina Caponi, che del brand è fondatrice e anima creativa: 16 è il numero fortunato legato alla sua data di nascita e ad un affetto prezioso, Firenze è il luogo dove la sua carriera appassionata nella maglia e nella moda ha preso forma tra l’educazione al Polimoda e la professione presso maison del lusso italiano, tra le quali Cavalli, Versace e Byblos.
E la Toscana è il posto dell’eccellenza che dalla realtà di famiglia plasma, produce e distribuisce le creazioni: 16R Firenze è infatti il progetto di stile personale di Romina Caponi, che nel “Maglificio Caponi” di famiglia è nata e cresciuta nell’amore per le arti e nell’abilità consapevole del commercio, una garanzia dell’alta qualità lussuosa artigiana che caratterizza ogni sua creazione.

Altra caratteristica distintiva di 16R Firenze è la libertà entusiasta dell’ispirazione che percorre strade intriganti senza confini tra le geografie dei luoghi e delle arti, che assembla percorsi della mente affascinanti da tradurre in capi di grande femminilità. 

L’ispirazione per l’ a/i 2017-18 è la dimostrazione applaudita di tale verve creativa: l’animo folk, ovvero lo spirito girovago che s’immerge nei luoghi e nelle loro sorprese di vita e cultura, per questa collezione viaggia fino a Siviglia e qui si meraviglia dell’opulenza sacra e decorativa della sua “Semana Santa”.
La settimana santa, che della città è un patrimonio secolare unico al mondo orchestrato in celebrazioni processionali di grande opulenza artistica, di musiche e danze che son vere ritualità che scendono nell’intimo dell’esistenza, per poi risalire in superficie in un evento che abbraccia un insieme innumerevole di persone, cittadine del luogo e del mondo. 

Tale spirito celebrativo che si appropria delle decorazioni e delle arti diventa un fil rouge nel vero senso della parola: un filo, o meglio il filato, che compone gli intrecci knitwear che son la materia prima di ogni creazione in collezione, dagli abiti lunghi in pizzo crochet al minipull a righe di lana Merinos affollato di balze deliziose, dalle maglie che ospitano i grandi ponpon multicolore, agli abiti dove le ruches son sculture aggraziate, fino ai capispalla importanti in cui immergersi o quelli da sfoggiare come fossero una pelliccia ma rigorosamente in maglia, capi materici che controbilanciano la leggerezza degli abiti a gonnella decorati da motivi geometrici quasi optical.

Benvenute nel nuovo knitwear!

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A proposito di quelle volte in cui la moda si rivela un mondo dove le intuizioni di successo accadono come per incanto: un universo dove l’immaginazione prende corpo attraverso la materia, dove i desideri disegnano la forma di capi inaspettati e suggeriscono la sostanza nobile che li renderà piacevolmente reali. Un luogo solo apparentemente astratto, dove i diari di viaggio scrivono le suggestioni delle memorie sulle trame e i filati da indossare, mentre bisbigliano con stile e passione la direzione da seguire per le mete future. 

Sarà che una simile essenza la porta inscritta già nella natura letterale del nome: il brand Alanui è esso stesso fatto della stessa sostanza dell’intensa piacevolezza e ricchezza del viaggio.
E con la collezione p/e 2018 ci accompagna con la mente e il guardaroba verso una meta da scoprire ancor più nella sua affascinante profondità. 

Alanui: una parola che risuona all’orecchio conducendo la fantasia verso terre esotiche, per l’esattezza verso i paradisi di meraviglia delle Hawaii, il luogo da cui Nicolò e Carlotta Oddi lo hanno preso in prestito per questioni di accondiscendenza col destino e coerenza perfetta del suo significato.
“Alanui” significa, infatti, “grande percorso” nella lingua hawaiana.

È questo dunque il nome con cui è stata ribattezzato il brand, giovanissimo all’anagrafe della moda ma già ben incamminato sulla via del successo internazionale: un nome che racconta la sua stessa storia, lì dove ha preso forma il capo che di Alanui è il focus fondamentale, quello che in gergo tecnico è categorizzato come mono-prodotto, e che per i veri connoisseur diventa l’oggetto del desiderio da indossare con versatilità e nonchalance consapevole. 

Accadde tutto con un cardigan trovato in un flea market durante un viaggio, ça va sans dire: un capo che divenne un regalo da parte di Nicolò per Carlotta per un nuovo viaggio, quello di lei alle Hawaii.
Quel che era un semplice cardigan lì si rivelò un must inseparabile, un capo favolosamente versatile che nel frattempo raccoglieva le emozioni vissute, una scintilla d’ispirazione che al ritorno suggerì la fondazione del marchio. 

All’interno di una location di vero pregio, ovvero un’installazione all’interno del Tepidarium del Roster a Firenze, durante l’appena trascorsa edizione di Pitti Immagine Uomo 92, la collezione p/e 2018 aggiunge un nuovo capitolo alla storia narrata da questo unico modello declinato in varie composizioni cromatiche. Un solo cardigan, dunque, unisex e oversized, percorso da frange. stretto in vita da una cintura bicolore, e realizzato da mani artigiane toscane che ancora custodiscono la sapienza del Made in Italy, a partire da un cachemire pregiato anch’esso italiano.

Son tante le ore necessarie a dar vita a questo capo, circa 15, lungo le quali viene tessuto, assemblato e decorato con i motivi jacquard che questa volta raccontano una storia allacciata al cuore dell’America, la terra delle innumerevoli culture, dalla bandiera a stelle e strisce, quella attraversata dai bikers con indosso la tipica bandana, la terra abitata dagli indiani Navajo.
Proprio da questo popolo giunge l’ispirazione per l’immagine intessuta che ricorda l’Albero della Vita: un mito che negli intricati motivi di foglie ed uccelli narra la metafora dell’identità e della vita, l’indagine sulla propria essenza in evoluzione, in viaggio continuo nella geografia del mondo e della propria interiorità. 

Un viaggio importante che si rinnova ad ogni tappa, per il quale è sempre consigliabile un compagno fedele: proprio come un cardigan Alanui!

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Gentlemen nello stile e nello spirito, lo sapevate che ci sono infiniti modi di dire e fare knitwear, e di attraversarci in bilico perfetto un ponte in equilibrio nel tempo, ai cui estremi stanno due momenti di moda storica talmente opposti, da sposarsi inaspettatamente alla grande?
Ebbene sì, son sorprese creative che ad annunciarle appaiono quasi giocose, eppure a goderne materialmente si confermano verità eccellenti da indossare: le racconta il brand Pringle of Scotland con la collezione s/s 2017.

Non ha certo bisogno di preamboli introduttivi: l’heritage di Pringle of Scotland si narra da sé, lungo duecento anni di opere di tessitura di filati pregiati in cui la maglieria diventa capo d’abbigliamento, il capo d’abbigliamento si fa luogo in cui applicare la tradizione e sperimentarla con l’innovazione, fusione che sin da subito attrae il gusto di un’audience sempre più ampia e lussuosa, tanto da abbracciare anche celebrities e teste coronate.
Un’eredità creativa e materica iconica: la losanga caratteristica, chiamatela pure motivo argyle se amate i tecnicismi fashion, il due pezzi sporty-chic che dall’ispirazione del golf diventa l’amato twin-set, e just to know, anche il termine “knitwear”, son tutte opere creative appartenenti a Pringle of Scotland.

Bene, ora che la consapevolezza della caratura del brand è ben incastonata al suo posto tra le eccellenze della storia del fashion, che si gusti con pienezza la collezione s/s 2017, presentata con un evento d’intima quiete presso Palazzo Aldobrandini a Firenze, durante l’appena trascorso Pitti Immagine Uomo.

L’ispirazione del direttore creativo maschile Massimo Nicosia costruisce quel ponte di cui sopra, saldandolo tra il 1908 e il 1980: tra l’ordine dello stile edoardiano ritratto indosso a quell’élite britannica benestante e viaggiatrice del film Camera Con Vista, e il chaos immaginifico della moda brit scomposta in collage sfacciatamente brillanti e ricostruita sulle pagine d’esordio di magazines come The Face e i-D, al suono di musica Indie Rock, ovvero quel mondo underground stilosamente sovversivo che del film era coetaneo. 

Un clash elegante, uno scontro-incontro che prende forma in una carrellata di creazioni maschili dove la maglieria presenzia indiscussa e pregiata poiché principalmente fatta di cashmere, le righe percorrono le giacche e allacciano la memoria allo storico blazer nautico, ma percorrono anche camicie, pullover e pantaloni carrot-fit, mentre le polo appaiono indossate sopra le t-shirt, la losanga è immancabile e rinnovata e il jeans è ricamato di fiori, ad omaggiare il celebre cantante brit Morrissey e il suo rituale di fiori schiacciati sul palco a fine performance.

Dualismi culturali  armonizzati in capi che sono azzardi poetici, sartoriali e raffinatissimi: bravò!

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Per il nostro terzo appuntamento video dall’ultima edizione di Pitti Immagine a Firenze, scopriamo The Latest Fashion Buzz, parlando con Cristiana Lattuada, responsabile delle pr e della comunicazione di Mini, uno degli sponsor del progetto.
Mini si affianca quindi a Pitti e agli altri sponsor, L’Uomo Vogue, GQ Italia e Lagente, ospitando all’interno dello spazio Mini in Fortezza le collezioni di una selezione di talentuosi designer internazionali che innovano il concetto di menswear.
Fra loro un italiano che vive a Londra da ormai 18 anni, Carlo Volpi, che ci ha entusiasmato per il suo knitwear colorato.
Abbiamo intervistato anche lui, ovviamente! Enjoy!

For our third video from the latest edition of Pitti Immagine in Florence, we went and discovered The Latest Fashion Buzz, talking with Christian Lattuada, head of PR and communications for Mini, one of the sponsors of this project.
Mini joined Pitti and L’Uomo Vogue, GQ Italy and Lagente to sponsor it, but the Mini Space at Fortezza da Basso also hosted the collections of a selection of talented international designers who innovate the concept of menswear.
Among them an Italian who has been living in London for 18 years, Carlo Volpi, who impressed us with his colorful knitwear.
We also interviewed him, of course! Enjoy!

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Eccoci arrivati al secondo video che racconta il nostro percorso all’ultima edizione di Pitti, questa volta incontriamo due personaggi che a me stanno molto a cuore, perché rappresentano due marchi che amo.
Da una parte Pringle of Scotland, la tradizione nel knitwear che si è saputa rinnovare e diventare qualcosa di elettrizzante e cool, dall’altra un marchio giovane, ma che ha scelto il made in Italy, pur essendo straniero, la qualità e la ricerca, come 5 Preview.
Ho intervistato il creative director di Pringle, Massimo Nicosia, uomo di cultura e fascino, che ascolterei per ore, e Emeli Mårtensson, direttore creativo di 5 Preview, altrettanto interessante per la visione precisa del mercato e del target di riferimento. Insomma, due bei momenti che vi invito a vedere con me!

Here we are at the second video that tells our presence at the last edition of Pitti, this time we meet two designers who are very dear to me, because they represent two brands that I love.
On one hand we have Pringle of Scotland, the tradition in knitwear that has been able to renew itself and become something exciting and cool, on the other a younger brand, but who chose the made in Italy, despite being a foreigner, the quality and research, such as 5 Preview.
I interviewed the creative director of Pringle, Massimo Nicosia, a man of culture and charm, whom I would listen for hours, and Emeli Mårtensson, creative director of 5 Preview, equally interesting for her precise vision of the market and the target audience. In short, two beautiful moments that I invite you to live again with me!

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Ci siamo divertiti, a questa 89° edizione di Pitti Uomo, a raccontarvi live i nostri incontri, o almeno alcuni di essi, e ci avete seguito su Instagram.

Ma non potevamo certo fermarci ad una sola battuta.
Amiamo, lo sapete bene, l’approfondimento, il racconto della moda, per cui vi sveleremo qualcosina in più dei personaggi che siamo passati a salutare nei loro stand a Fortezza da Basso.
In questo primo video incontriamo Augusto Romano, Ceo di Meltin’ Pot, brand italiano di denim, molto noto nel mondo; Fabio Di Nicola, designer e docente di moda, e amico di webelieveinstyle dagli inizi, con un suo nuovo progetto; Luca Cornelio Lovato di Kjore Project, altro marchio che sentiamo molto affine; Stefano Ughetti di Camo, già finalista di ‘Who’s on next?’ Uomo.

Seguiteci in questo nostro viaggio, che non finisce però qui! Enjoy!

We had fun, during this 89th edition of Pitti Uomo, in showin’ you live our meetings, or at least some of them, and you have followed our live chats on instagram.

But we could not stop at just one line of conversation. We love, as you well know, to go deep inside each topic, the story behind the fashion world, so we’ll reveal a little more of the people and the brands that we went and greet at their spaces at the Fortezza da Basso in Florence.
In this first video we meet Augusto Romano, CEO of Italian denim brand Meltin ‘Pot, well known around the world; Fabio Di Nicola, a fashion designer and a fashion teacher, and friend of webelieveinstyle from the beginning, with his new project; Luca Cornelio Lovato of Kjore Project, another brand that we feel very close to us; Stefano Ughetti of Camo, famous finalist of one past male edition of important ‘Who’s on next?’.
Follow us on our journey, and be prepared: it does not end here! Enjoy!

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Finalmente dopo averlo conosciuto via mail per lavoro, ho incontrato Carlo Volpi ‘live’ a Firenze durante l’ultima edizione di Pitti, dove il designer era uno degli stilisti scelti per “The Latest Fashion Buzz”, progetto voluto dalla fiera, nato in collaborazione con L’Uomo Vogue, GQ Italia e Lagente, ospite nello spazio Mini a Fortezza da Basso.
Carlo è molto simile alla sua moda, estroverso, chiacchierone, divertente, pieno di idee e contenuti, e la sua maglieria non è certo per amanti del minimalismo!
Per questo chiacchierando con lui ho deciso che era la persona migliore per raccontarvi le immagine del nuovo look book del marchio che porta il suo nome.
Ecco cosa mi ha raccontato!

“Allora, come forse già sai la collezione si chiama 0LOVE 4LOVE e prende un po’ ispirazione dalle canzoni d’amore che si sentono in radio, amori veloci e superficiali.
Mi piace comunque l’idea di usare queste canzoni come metafora per commentare anche sullo stato della moda e dell’arte in questo periodo, tutto è veloce, c’è troppo di tutto e il gusto delle persone viene semplicemente definito dal numero di like su Facebook, tipo influencer con gusti discutibili, ma che hanno 100k su Instagram riuscendo ad influenzare i gusti delle persone e di conseguenza il mercato.
Con questo non voglio fare una critica a questo sistema, anzi! Lo trovo molto affascinante. Resistere a questo tipo di cambiamenti lo trovo inutile e causa di rabbia e astio inutili, sono d’accordo che a livello intellettuale questo sistema è assai poco stimolante, ma secondo me il segreto è esserne consapevoli e sfruttarlo.”

“E qui arrivano i miei vestiti: seguendo questa linea di pensiero ho voluto creare capi che fossero facilmente identificabili, un po’ come dei logo pubblicitari, con colori e pattern forti.
Mi piace molto lo sportswear, in particolare le divise che gli sportivi si mettono quando fanno il loro determinato sport, io chiaramente da piccolo a calcio non ci giocavo, ma mi piacevano molto le magliette dei calciatori.
I miei lavori sono quasi una rivendicazione di queste associazioni tipicamente macho dello sportswear, e le mie maglie reinterpretano in chiave un po’ più disinibita quello che secondo me è un concetto di mascolinità senza paura.”

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Ho incontrato per la prima volta PierAntonio Gaspari, quando ero fashion director di una rivista indipendente, ad una presentazione per la stampa di una sua collezione.

Mi colpirono subito lo stile, raffinato, in cui la maglia protagonista assoluta veniva usata per capi che non mi sembravano figli di banali trend passeggeri, ma studiati per una donna lontana dall’esser schiava delle mode, e la profonda ricerca sui materiali.

Ho ritrovato di recente lo stilista, scoprendo che il suo quartier generale è nella mia Romagna, a Forlì per la precisione, e ben poco distante da dove anche io ho il mio Archivio.
Per cui la decisione di andare a trovarlo è stata presa in un attimo e nel suo ufficio stile, davanti ad un caffè, non ho potuto resistere dal farmi raccontare il suo percorso e farmi mostrare alcuni capi della collezione a/i 14-15.

Se non lo conoscevate prima vi innamorerete anche voi della sua passione, del suo know-how, del suo essere voce fuori dal coro, ma perfettamente consapevole del proprio ruolo nel fashion system.
E dopo aver toccato con mano i suoi capi e sfiorato il suo mondo io mi son sentito arricchito e ancora una volta di più innamorato di chi vive la moda in maniera così colta e intensa.

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