Camden Town e lo street style invadono lo storico Winsor Castle nel Berkshire.

La collezione uomo pensata da Massimo Giorgetti per il prossimo inverno rivisita così la tradizione più sincera e genuina del British Style in chiave MSGM, portando una ventata di modernissima allegria e colore in un sistema di stile e tradizioni storicamente votato ad una precisa e inappuntabile formalità.

Nuove frontiere per una inedita dimensione di nobiltà, una rilettura appassionata e solo apparentemente irriverente porta in scena il nuovo guardaroba del gentleman di campagna che diventa “sloane rangers”, moderno signorotto della medio-alta borghesia europea avvezzo alla moda e allo stile.

Così la formalità canonizzata della tradizione inglese respira aria metropolitana attraverso una ventata di sportività in chiave street chic, dove i rombi delle giacche impunturate e i quadretti dei pantaloni da caccia vengono traslati su imprevedibili completi, sorta di guscio da indossare per proteggersi contro il freddo e le intemperie, mentre le classiche giacche Harrington, i piumini e i mackintosh si fondono con il mondo del rugby, arricchendosi di righe all-over.
La maglieria, puramente argyle, viene abbinata a pantaloni da golf, fair isle e cappe-scialle in pile, outfit ironico e istrionico per giovani arguti e innatamente spiritosi, cuore di una regalità 2.0 che valorizza carattere e carisma.

E per un vero tocco reale, immancabile il foulard in seta ben calzato in testa, simbolo di una nobiltà che merita non il formale ossequio e rispetto riservato alle teche museali, quanto piuttosto quella stima e quel calore umano che spontaneamente sorgono di fronte ad una presenza eccezionale, capace di attraversare la storia del costume e dello stile imponendo con grande potenza una propria e verace impronta.

Per contrastare efficacemente la rivoluzione di stile, la palette colori prende, invece, la tradizione in mano, riproponendo il meglio dello stile equestre: verde polo, rosso scarlatto, chartreuse e mandarino spiccano come “gioielli della corona” su tonalità di base sobrie e composte, valorizzando la sartorialità delle asimmetrie su amabili capispalla in lana tartan foderati in neoprene o sulle eco pellicce, must have del dandy moderno.
Completano i look a regola d’arte gli accessori: frange e nappine decorano loafer a punta e sneakers con carrarmato, calzatura comoda e resistente per una passeggiata nella campagna alla ricerca del “mastino di Baskerville” così come per una ordinaria giornata cittadina.

La settimana della moda uomo per l’autunno/inverno 2017-2018 verrà ricordata negli annali come la settimana delle collaborazioni: tante, infatti, le azioni di co-branding sfilate in passarella, così a Milano come a Parigi, simbolo di una moda che riconosce nel valore dell’altro una opportunità per sé stessa e per la propria crescita personale.
Impossibile, dunque, non citare la vincente collaborazione fra MSGM e Diadora, storico brand dell’activewear nato in quel dopoguerra pregno di voglia di riscatto e di bellezza.

Massimo Giorgetti porta così in passerella il meglio dell’heritage del grande brand italiano: jogger, pantaloncini da basket, felpe con cerniera, tute e sneakers vivono di un delizioso gusto retrò, allettando il pubblico con un’atmosfera calda e serena dove i ricordi tornano alla mente senza lasciar spazio alla malinconia. 

Una degna chiusura per una collezione che con tono leggero e irriverente finisce per toccare corde profonde e intense, un mix fra tradizione e modernità che è in ultimo espressione di calore e affetto, di famiglia e di amore… di casa. 

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Per caso anni fa scoprii su Instagram, Massimo Giorgetti.
Il designer del brand MSGM mi colpì subito con i suoi colori e il suo stile, così brit e art influenced, che con facilità lo ha imposto collezione dopo collezione come uno dei nomi di punto del nuovo fashion system italiano.

Prima commesso in una storica boutique di lusso di Riccione, poi consulente creativo di vari progetti, esperienze che danno vita alla sua professionalità.
Questo spiega bene come Giorgetti riesca ad avere un approccio creativo e stilistico preciso, ma anche come il percorso abbia formato una visione commerciale del mondo della moda, la capacità di cogliere cosa il suo pubblico desideri indossare.

Nel 2008, dopo collaborazioni con alcuni marchi noti nel mondo del fashion, Massimo Giorgetti, in partnership con il gruppo Paoloni, decide di mettersi in proprio e fondare il suo brand: nasce da qui MSGM.

L’idea del brand è quello di mischiare le grandi tradizioni con la voglia di rivoluzione del nuovo millennio; l’ironia, l’irriverenza, il coraggio di osare, la spensieratezza della giovinezza, brillante e contagiosa, condita da un tocco di sprezzante follia sono le parole che meglio descrivono la nuova campagna pubblicitaria per la collezione primavera-estate 2017 del marchio, scattata a Londra.

Se lo stylist è Robbie Spencer, fashion director di Dazed, per la seconda volta a scattare l’adv di MSGM è il fotografo Walter Pfeiffer e la visione comune del fotografo e di Massimo Giorgetti si conferma capace di tradurre l’essenza del brand in immagini forti e di impatto, capaci di lasciare un segno nell’immaginario moda.

Energia, movimento e colore le caratteristiche principali della nuova campagna pubblicitaria di MSGM, che conferma la capacità del marchio di cogliere lo zeitgeist, lo spirito dei tempi.
E davanti a queste foto è stato impossibile non innamorarsi della collezione. Succederà anche a voi!

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Poche stagioni sono bastate a MSGM per passare da newcomer sulle passerelle della fashion week milanese, finalista di un prestigioso concorso come ‘Who’s on next?’, a uno dei marchi da non perdere nel fitto calendario della settimana della moda femminile italiana.
Il brand di Massimo Giorgetti ha saputo imporsi grazie alla capacità di cogliere lo spirito dei tempi, di esprimere con personalità il proprio punto di vista sul guardaroba contemporaneo, un dna made in Italy, che affonda le sue radici nella perfetta conoscenza del prodotto, ma un’attitudine cosmopolita, che parla ai giovani cool inglesi, piuttosto che al mondo dell’arte internazionale.

E per la primavera/estate 2017 la collezione guarda a due mondi ben precisi, che si incontrano, si mescolano e dialogano in una maniera nuova ed elettrizzante.

Da una parte il romanticismo, dall’altra lo sport, entrambi rappresentati in maniera non didascalica, ma pronti a contaminarsi, il primo acquisendo linee architettoniche e grafiche, il secondo rileggendo e mescolando i codici del vestire del college, con le sue discipline sportive.

E se un dettaglio preciso, come le ruches, pervade la collezione, è la tavolozza cromatica a colpire.
Un tripudio di pennellate fluo di cobalto, acqua, arancio, limone e lime, ma anche stampe acquarello floreali, non meno incisive e appariscenti.

Abiti in broderie anglaise, top a più strati che si indossano con gonne di tulle bicolore, abiti impero in mesh, da portare con un bauletto sporty, camicie candide, over, ma avvolte dai top, pantaloni da ciclista, sandali in neoprene tecnico, che hanno una suola con inserto air sul retro.

Una collezione femminile e ginnica, in cui il romanticismo non è mai pervaso da un’aria malinconica, ma anzi acquisisce una sferzata energetica e ottimista, che conquista.

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Ci racconti il tuo percorso? Come sei arrivato alla moda?
Ho iniziato da tutt’altro, ovvero studiando ragioneria perché mi ha sempre affascinato l’ambiente bancario, ma quando ho capito che non ero attratto dall’economia, ma dalle divise dei bancari, ho deciso di intraprendere gli studi di moda frequentando in primis un corso da modellista a Bologna di due anni e successivamente mi trasferii a Milano per intraprendere gli studi all’Istituto Marangoni, seguendo il corso di Fashion Design.
Finiti gli studi la mia prima esperienza lavorativa fu MSGM nell’ufficio stile uomo, successivamente Marni e poi vinsi il talent “Designer for Tomorrow” a Berlino nell’estate del 2014, il cui patron era Tommy Hilfiger che mi permise di fare una capsule collection per lui; quindi mi trasferii ad Amsterdam presso il loro ufficio stile per disegnare la collezione; la vittoria del concorso inoltre mi permise di fare la mia prima collezione s/s ‘16, che ha sfilato alla Mercedes Benz Fashion Week di Berlino, e quindi di creare il mio brand MATTEOLAMANDINI. Successivamente a questa esperienza estera partecipai al 5+5 a Roma affiancato allo stilista Massimo Giorgetti (MSGM).

Ci parli della tua collezione? Quali le caratteristiche? Quale la figura di riferimento?
La collezione f/w 16-17 chiamata “The new old age” prende ispirazione dal romanzo “La Guerra dei Bottoni”, dove i protagonisti sono i bambini e il loro stile di vita nel passato rapportato a quello attuale; come in ogni mia collezione parto sempre da un concetto formale per andarlo ad ironizzare con tessuti e colori non consoni a quel mondo.
Unendo il concetto bambino e quello old ho scelto sia tartan, sia velluti di varie tinte di colore, alcune che mi ricordavano l’antico (velluto costa 250 verde marcio e tartan) e altri che mi ricordavano l’ambiente bambinesco (velluto porpora, celeste e tartan celesti e verdi scuri) uniti insieme anche all’interno dello stesso capo per ricordare il concetto del romanzo, ovvero la banda vincitrice della battaglia spogliava l’avversario da bottoni e pezzi di tessuto.
Quindi ho realizzato polo, camicia e capispalla con questo concetto. Per quanto riguarda la maglieria ho adottato patchwork tra finezze di lana (corpo di una finezza e collo e bordo di un’altra finezza) oppure patchwork di colori. I fit sono tutti oversize in contrasto con la formalità di base e la caratteristica principale è la manica sinistra di ogni capospalla in sbieco.

Da dove arrivano gli input creativi?
Gli input spesso e volentieri mi arrivano viaggiando, il mio essere curioso, guardare cose che non mi interessano spesso mi porta a trarre elementi creativi; altre volte l’ispirazione arriva anche dalla musica ascoltata e dalle cover di album.

Quale la tua idea di eleganza?
Direi che il punto di partenze è ironizzare l’idea stessa di eleganza, ovvero rendere il tutto ironico e simpatico all’occhio umano grazie a piccoli elementi, come possono essere la scelta dei tessuti o cose in contrasto tra di loro, che spesso non potrebbero coesistere insieme.

Perché hai scelto di dedicarti alla moda uomo?
Perché mi ci rivedo e mi da tanta soddisfazione; mi piace elaborare nuovi concetti rendendo l’uomo sempre più inusuale. Per la s/s 2016 mi avevano obbligato a fare anche donna, ci ho provato e se devo essere sincero mi aveva anche divertito però poi sono tornato sui miei passi. Ma mai dire mai!

Quanto sono importanti momenti come il Fashion Hub?
Sono momenti importantissimi durante i quali il tuo lavoro viene messo sotto l’occhio di tutti quindi esposto alle opinioni altrui; mi fa sempre piacere sentire giudizi su quello che faccio, negativi o positivi che siano. Sempre bello essere selezionati per prendere parte a questi eventi.

Quali designer senti più affini, in generale e perché, e quali nomi della nuova generazione ti piacciono?
Il mio stilista preferito é Thom Browne, quindi penso che il mio gusto possa essere molto affine al suo; sono molto affascinato da quello che fa, non smette mai di stupirmi e ogni sua cosa non la trovo mai banale; potrei dire la stessa cosa anche di AMI. Per quanto riguarda la nuova generazione mi piace molto Vetements e Gosha Rubchinskiy  per linee, volumi e soprattutto perché riportano in passerella quello che si vede dalle persone più comuni del pianeta; anche Lucio Vanotti mi piace molto anche se si discosta da quest’ultimi.

Progetti per il futuro?
Per il momento penso a lavorare sodo e ad ampliare la rete vendita e poi si vedrà, penso sempre giorno per giorno.

Tutte le foto sopra sono della collezione MATTEOLAMANDINI f/w 2016-17.

Per saperne di più del designer modenese, classe 1989, potete andare nel suo sito, qui.

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La copertina del libro di Marco Magalini.

Come è nata l’idea di questo libro?
Sto vivendo una fase della vita nella quale un forte realismo si scontra di continuo con il mio grande entusiasmo nei confronti del lavoro, delle arti (la moda, il design, il cinema, la letteratura, la danza, che sono per me anzitutto delle arti), delle persone che incontro. E questo entusiasmo, nonostante la congiuntura socioeconomicamente evidentemente complessa, continua fortunatamente ad avere la meglio sul primo. Questa dicotomia ‘belligerante’, tra razionale ed irrazionale, emergeva anche parlando con molti giovani creativi i quali si trovano ad operare in una situazione del mercato non facile, nella quale la vera sfida consiste nel rimanere dei creativi ‘puri’, senza scendere troppo a compromessi con le domande talvolta schizofreniche e fuorvianti della clientela massificata. Con il mio libro voglio trasmettere ai lettori le storie di questi nuovi imprenditori, il loro entusiasmo, i loro incredibili traguardi. Volevo dare alle persone ‘normali’, quelle che non possiamo definire ‘addetti ai lavori’, gli strumenti per decidere di supportare il lavoro di questi nuovi creativi, tramite le scelte d’acquisto.

Per chi è questo libro? Chi lo deve leggere?
Ho pensato questo libro partendo dalla fine della storia: una distinta signora che – complice la lettura del mio libro – in una raffinata boutique, decide di acquistare la borsa di una nuova imprenditrice della moda (alias, stilista), anziché quella di uno dei ‘soliti noti’. E che, sempre questa distinta signora, indossando tale borsa, ricevesse molti complimenti dalle amiche, perfettamente coscienti di che borsa si tratta. Il mio è un libro per tutte le persone curiose, quelle che ricercano, nel mondo nel quale vivono, delle idee nuove. Quelle che si entusiasmano nel vedere qualcosa di originale, di ben fatto, di creativamente geniale. Quelle che si informano, che apprezzano il lavoro degli altri e che danno valore alle idee. Sono un po’ vago? Sì. La moda è solo un pretesto. Se i protagonisti del libro facessero altro, lo farebbero in modo egualmente geniale.

Un ritratto dell’autore, realizzato, come il successivo da Matteo Bianchessi

Quale, a tuo avviso, l’importanza di un’opera come questa?
È un libro che parla di una nuova generazione di imprenditori che, al pari dei ‘padri’, raggiunge dei traguardi sfruttando un ingrediente fondamentale: il sacrificio. Nulla di sostanziale è cambiato col passare del tempo in tale ricetta per conquistarsi il successo (nella moda, come in qualsiasi altro settore). Troppo spesso ho invece a che fare con dei miei (e loro) coetanei che non conoscono affatto il significato della parola sacrificio, e che affrontano il ‘mondo della moda’ assuefatti dai troppi programmi televisivi ‘glamour’ e completamente fuorviati dalla miriade di specchi per le allodole in formato 2.0. Moda non significa solo vestiti, significa cultura, sociologia, passione, sensibilità, visione, economia, duro lavoro. Per quello che ho imparato dalle esperienze dei dodici protagonisti del mio libro, sulla mia pelle, e da tutte le persone che ho intervistato in questi anni, l’ingrediente che fa la differenza è sempre lo stesso: il sacrificio. Molte cose sono cambiate nel corso degli anni: internazionalizzazione, time-to-market inferiore, burocrazie sempre più costrittive, e molti altri aspetti. Ma, come dice Paula Cademartori, il 2% è glamour, il restante 98% è fatica.

Quali le difficoltà incontrate nella stesura dell’opera?
Il mio è un libro comparativo, nel quale racconto dodici storie in dodici capitoli. Un po’ come se, entrando in un negozio, si vedessero dodici corner di altrettanti brand. Tutti sotto lo stesso tetto, certo, ma ognuno concepito con una propria identità e volto a raccontarla al meglio. Nel mio libro accade esattamente la stessa cosa ed è, in buona sostanza, a parole, lo specchio di ciò che accade in tutti i negozi del mondo. Il confronto spesso spaventa e quindi ho trovato alcune porte chiuse. Mi auguro che in futuro tali creativi trovino la forza di credere maggiormente nei loro progetti e superino di conseguenza la cieca paura del confronto.

Quali invece le sorprese e gli insegnamenti personali che ne hai tratto?
Come confesso in più d’un passaggio del libro, ero partito prevenuto. Immaginavo che in qualche caso fosse intervenuto uno ‘zampino’ di troppo. Invece mi sono trovato davanti delle persone di forte carattere che mi hanno insegnato che la fortuna non esiste. E che, con 10.000 euro, se alla base c’è del talento, si può andare lontano. Consiglio la lettura del mio libro a tutti quelli che odiano la moda, perché la considerano spreco e superficialità, e a tutti quelli che la amano a tal punto che l’hanno scelta, o la stanno per scegliere, come lavoro. Parlare con questi designer – chi più, chi meno nuovi sul mercato – mi ha fatto capire che la vera differenza la fa proprio il talento, la voglia di fare dei sacrifici e la determinazione, necessari per sopravvivere in questo ambiente e per crescere. Alcuni di loro provengono dall’altra parte del mondo e, nonostante tutto, hanno scelto il nostro Paese per insediarsi e realizzare il loro sogno. Non in America (o le più in voga Australia o Inghilterra), ma in Italia.

Dettaglio del lavoro di Alvvino per la cover del libro “Moda. Il nuovo Made in Italy”.

Quali sono, se ci sono, le caratteristiche che hanno in comune i nuovi nomi della moda italiana?  Ci sono dei tratti comuni, delle attitudini simili, delle strategie che avvicinano i nuovi designer?
L’identità in primis. L’identità non ha confini e parla un linguaggio universale: quello della moda. Molti di questi creativi, all’inizio del loro percorso, erano alla ricerca di un lessico, col quale esprimersi, globalizzato, universale, di facile comprensione. Salvo poi accorgersi che le persone desideravano tutt’altro: volevano acquistare qualcosa di diverso, qualcosa che parlasse veramente di loro, delle loro identità, storie. Per tutto il resto ci sono già le catene low-cost. Ed hanno quindi intrapreso una lunga strada fatta di introspezione e ricerca dell’essenziale, finalizzata a creare uno stile unico ed inimitabile. C’è poi la qualità e la manifattura. Per questo il nostro Paese è così ricco di talenti nella moda. Ricordiamoci che tutti questi creativi, italiani e stranieri, per insediarsi e realizzare il loro sogno hanno scelto l’Italia. Questo fatto dovrebbe farci riflettere e credere noi stessi, in primis, nelle potenzialità del nostro Paese. Rubando delle parole di Renzo Rosso, che mi ha scritto la prefazione: “Voi siete il futuro di questo Paese e sta a tutti noi supportarvi come possiamo. Pensate sempre e solo globale, la moda è e sarà sempre più questo. Senza dimenticare il patrimonio più grande che offre questo nostro Paese: la sua tradizione, la sua storia, il suo gusto e i suoi artigiani. Che sopravviverà e rifiorirà anche grazie al vostro lavoro”.

Chi di questi nomi nuovi della moda ti ha convinto di più e perché?
Ho cercato più volte di stilare una (inconfessabile) lista di preferenze. Non ci sono riuscito. Ognuno di loro sta dimostrando una tale dedizione al suo progetto che merita un supporto concreto. E sarebbe sbagliato valutare il loro risultato in un momento preciso, in quanto ognuno di questi business prevede un percorso completamente differente.

Alla fine si può veramente parlare di un ricambio generazionale nella moda italiana?
Si, è così. Un ricambio che, come in ogni ambiente di cultura, sta avvenendo tramite dei ponti generazionali, anziché tramite delle faide. Giorgio Armani apre il suo Teatro di Milano per ospitare delle sfilate di giovani promesse (alcune delle quali sono nel mio libro), Silvia Venturini Fendi supporta attivamente il concorso Who is on Next?, la storica maison Pucci sceglie come direttore creativo Massimo Giorgetti. Sono tutti segnali che parlano di contaminazioni cross-generazionali. Quello su cui occorre ancora lavorare è la sinergia tra negozianti e i nuovi marchi, che dovrebbe essere potenziata. I buyer dovrebbero scommettere maggiormente sulle proposte di nuova generazione.

Che cosa potrebbero fare le strutture ufficiali per aiutare gli emergenti? A tuo avviso si fa abbastanza per loro?
In primis direi che occorrerebbe iniziare a pensare per davvero alla moda come business, non solo come argomento di costume, colore e mondanità. Le pagine della moda dovrebbero essere nei giornali nella sezione dell’economia e non dopo lo sport. Detto ciò, nel mio libro, innesco anche una riflessione sulle opportunità che in Italia trovano i più promettenti designer. Uno scenario difficile su cui si dovrebbe lavorare in maniera sinergica con le Istituzioni per offrire maggiori incentivi e premi per finanziare economicamente i new business. Su questo basti pensare a iniziative come il recente LVMH Prize o il The International Woolmark Prize o altri esempi all’estero dove, oltre alla visibilità, si offrono più concrete possibilità di supporto ai newcomers, oltre alla notorietà, come del denaro. Spenti i riflettori, non bisogna approfittare del buio per riprendersi i fiori.

Cosa ti riserva il futuro? Hai altri progetti in divenire?
Il mio desiderio è completare questa diapositiva dello scenario contemporaneo della nuova imprenditoria made in Italy, scrivendo altri 2 volumi: uno sui new player del Design e uno del Cibo.

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“Beauty is truth, truth beauty, – that is all you know on earth, and all you need to know”, John Keats.
 “Truth is chaos. Maybe Beauty is chaos”, Bob Dylan.
“Bellezza e Verità s’intrecciano. L’armonia è un altro volto del bene”, Monsignor Gianfranco Ravasi. 

Frasi, parole che diventano emozioni e si fanno ispirazione per gesti creativi, capaci di rimandare a quei sentimenti, a quelle suggestioni. Un cerchio che si chiude e che avvolge lo spettatore, lo seduce e lo arricchisce. Massimo Giorgetti traduce la collezione MSGM per la f/w 2014-15 in scatti che sono sì l’advertising del marchio, ma anche un racconto stimolante, immagini magnetiche di un mondo all’insegna dell’apertura, della tolleranza, della bellezza.
Dietro la macchina fotografica un talento italiano, ma riconosciuto ora a livello mondiale, grazie ai suoi molti lavori per Vogue Japan, Vogue Paris, Hercules, solo per fare alcuni nomi, come Giampaolo Sgura, con il quale Giorgetti ha anche ideato la campagna.
Protagoniste due coppie di modelli, quella formata da Antonina Petcovic e Kate Bogucharskaia e quella composta da Mariano Ontanon, con il quale ho avuto in passato il piacere di lavorare, e Dominik Bauer. E le fotografie li ritraggono in momenti di palese dimostrazione di affetto, di intimità e sintonia. Non ci sono malizie e l’intenzione di suscitare scalpore, ma solo bellezza e amore.
Sono conquistato da questa campagna pubblicitaria, che in realtà non è solo advertising, ma un monito ad andare più in profondità nelle cose, a vedere col cuore, a cercare di vincere quei pregiudizi che ogni giorno vincolano e impediscono la nostra ricerca di armonia, calore, affetti. 

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Photo: Davide Micciulla
Stylist: Nerea Magro
Location: Leoncavallo Milano
Model: Catalina @3mmodels  @Major Model
Victor @Independent Men

All outfits MSGM s/s 2013

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Presente a Pitti anche uno di quei marchi che nelle ultime stagioni è diventato simbolo della nuova creatività italiana, un brand che ha saputo imporsi velocemente ed entrare in moltissimi punti vendita, conquistando fan sia con la collezione femminile, sia con le proposte al maschile. Sto parlando di MSGM, il brand di Massimo Giorgetti, già finalista nel prestigioso contest “Who’s on next?”,  che in questa edizione dell’importante fiera fiorentina è, con Stella Jean e Aquazzura di Edgardo Osorio, ospite nella sezione Pitti Italics, programma attraverso il quale Pitti Immagine promuove e supporta le nuove generazioni di fashion designer italiani o stilisti stranieri che progettano e producono moda in Italia, quei nomi che portano il nuovo Made in Italy nel mondo.
La nuova collezione Giorgetti la racconta così: “si ispira agli anni ‘90 spaziando dal serial tv ‘Beverly Hills 90210′ per arrivare alla vita di Ibiza di quegli anni.’

Nel dire questo il creative director di MSGM mi porta indeitro nel tempo e ho ricordi precisi dei miei anni Novanta, Brandon e Dylan in TV, i miei viaggi a Londra, i jeans Helmut Lang addosso e i viaggi in treno per Bologna per seguire i miei corsi scolastici, giuro che mi son venuti i brividi! Quindi, Ça va sans dire, io non vedo l’ora di vedere la collezione live a Firenze, in un evento speciale alla Stazione Leopolda il giorno 19, per ora gustiamoci il bozzetto preview!

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