Marianna Cimini ha scelto nuovamente le passerella di AltaRoma per presentare la sua spring/summer 19.

La collezione, che mantiene lo stile fuido  e dinamico che caratterizza il brand, incontra Holi, la tradizione induista di sporcarsi con più colori possibili per celebrare l’arrivo della primavera che è simbolo di rinascita e di novità positive ed ecco quindi che la palette cromatica spazia dal nude al total black e total white, con picchi di luce su tonalità brillanti di lime, corallo, arancione, turchese e ciclamino.

Le stampe, realizzate ad hoc per la collezione, vedono protagoniste motivi all-over con maxi fiori stilizzati, sempre d’ispirazione Holi, righe ed elementi grafici.
Il tutto su preziose organze,  sete colorate, cotone seersucker con ricami 3D, rasi lucidi di viscosa fluida stampati, georgette impalpabili, denim.

In coerenza con il DNA del brand, i capi sono over e scivolati, con forti influenze dello stile anni ’90: linee dritte e pantaloni che rimandano ai Seventies si associano a jumpsuit e gonne a matita, a blazer smanicati e ad abiti coulisse con rouge.

Sarà stata la benedizione di Holi o forse il grande lavoro che ha saputo fare in questi anni la designer, ma vedere questa collezione sfilare è stato un vero piacere.
Ogni pezzo comunicava la maturità professionale che la Cimini ha raggiunto e sottolineava che la sua cifra stilistica è creare dei pezzi per una donna che non ama fronzoli o inutili stravaganze, ma capi basic ricchi però di qualità, confortevoli e chiaramente figli della tradizione italiana, quella del vestir bene e di un preciso know-how di moda.

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L’approccio stilistico di Scotch & Soda è da sempre un miscela di curiosità, irriverenza e ottimismo, questa formula ben riuscita ha permesso al marchio nato ad Amsterdam di conquistare il mondo, non a caso sul loro sito colpisce una frase che ben rappresenta lo spirito cosmopolita curioso e attento al mondo, ma che ama coltivare anche le proprie radici: “Ci lasciamo ispirare dal mondo e curare da Amsterdam”!

Il marchio, che sfila da due stagioni a New York, ha appena lanciato la sua prima campagna globale e ogni immagine dell’adv è stata pensata per trasmettere il mix poetico e vincente alla base del lavoro creativo del marchio.

Curiosità nei confronti del mondo, apertura e ottimismo, irriverenza, che permette di vedere le cose sempre da un punto di vista nuovo e fresco, giovane e accattivante.
E i designers del brand si muovono in tutto il mondo sempre alla ricerca di quadri, poemi, pezzi unici, vintage come fossero dei veri e propri esploratori collezionisti.
Tutte le esperienze e gli oggetti in cui si imbattono durante i loro viaggi/ricerca sono le micce che innescano il processo creativo.

Con le stesse basi è nata “From Amsterdam, From Everywhere”, che rispecchia il modo in cui il brand crea le sue collezioni.
Questa campagna è la prima di una serie di iniziative internazionali destinate a far conoscere e amare sempre di più il marchio.
Le fotografie  sono di Emma Summerton, lo styling è di Ondine Azoulay, mentre protagonisti sono la modella e star di Amsterdam Imaan Hammam e Naleye Junior.
I due modelli sono stati invitati a far parte della famiglia Scotch & Soda proprio perché olandesi, ma con radici cosmopolite, a ben rappresentare quindi lo spirito insito nel marchio, la sua filosofia.
Altri quattro modelli, il canadese Ryan Keating, Ryad Slimani dalla Francia, la belga Ellen de Weer  e la danese Laura Julie completano il cast.

E ci piace questo gruppo internazionale, questi giovani cool, così vicini, seppur provenienti da nazionalità diverse, il messaggio di unione è molto importante, ancora di più in un momento come questo.
Scotch & Soda ci invita ad essere protagonisti del nostro tempo con curiosità e apertura.

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Quando ho letto nel calendario di AltaRoma “Breakfast in atelier” ho subito pensato: “Questa è una cosa che a Stefano Guerrini e a webelieveinstyle piacerebbe molto”, ovviamente non certo per la colazione, ma per la ricerca che si fa quando si ha la possibilità di andare nel cuore del processo creativo a contatto diretto con chi pensa e realizza i capi o gli accessori di cui poi ci invaghiremo.
Quindi non ho saputo resistere o ho preso parte all’evento per poi potervelo raccontare.

Alla base dell’incontro era la presentazione di “Centerfold: il saper fare messo a nudo” con cui Monteneri, piattaforma ispirata al savoir-faire applicato alla moda e al design, che fonde il saper fare manuale della pelletteria con le nuove tecnologie industriali nata a Valentano, sulle sponde del lago di Bolsena, dall’esperienza ultratrentennale di DiMar Group – eccellenza del Made in Italy – che riunisce 600 artigiani pellettieri produttori dei più grandi marchi internazionali del lusso,  ha voluto svelare e valorizzare la maestria e le competenze tecniche dei suoi artigiani: un hub dove si favorisce la sperimentazione e si valorizza l’alta manifattura.

Il Centerfold è il poster che si trova nelle pagine centrali di una rivista, e per Monteneri centrali sono le figure professionali che hanno reso DiMar Group una delle realtà imprenditoriali più avanzate del Made in Italy.

Oltre a farci scoprire le mani che hanno realizzato la seconda collezione di borse e accessori hanno presentato anche la Marquise Bag, ispirata alle sfaccettature di una pietra preziosa e lavorata secondo le antiche tecniche degli astucciai, che ha vinto il premio CNA Nazionale all’Open Design Italia di Vicenza a giugno 2016.

Abbiamo potuto assistere alle diverse fasi di lavorazione – portando alla luce la maestria, l’abilità e la padronanza tecnica degli artigiani, che erano anche i protagonisti dei ritratti fotografici  esposti, come in una galleria d’arte, nelle sale dello spazio che ha ospitato l’evento, per dare visibilità agli artefici delle creazioni.

Per presentare una selezione di campioni di lavorazioni artigianali, è stato creato ad hoc un folder di pelle, studiato e sviluppato per l’archivio Monteneri, e artigiani all’opera che hanno messo in scena tutta la loro capacità tecnica, ricreando così l’opificio, un mondo fatto di umanità e di dialogo fra i diversi savoir-faire.

Monteneri va oltre i limiti della pelletteria classica attraverso materiali inediti lavorati con macchinari ultra moderni è inoltre una realtà al servizio della valorizzazione delle attività economiche del territorio e un’opportunità per la formazione delle nuove generazioni di artigiani del Made in Italy.

Oltre a creare prodotti che hanno nel dna l’eccellenza italiana, crea un dialogo con i professionisti del Made in Italy per ridisegnare le frontiere dell’artigianato del XXI secolo, investendo nella ricerca e nello sviluppo di progetti che spaziano dalla moda al design, creando nel suo opificio un confronto costante tra designer, artisti e artigiani.

Una realtà che ci ha elettrizzato e che va a sottolineare ancora una volta l’importanza dell’imprenditoria e del know how italiano legato al mondo della creatività, di moda e non. 

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Dopo essere stati finalisti nella categoria Accessori di WION (nell’edizione del 2010) Arnoldo][Battois sono tornati a questa edizione di luglio 2016 di AltaRoma per presentare la loro capsule d’abbigliamento. 

Il tema portante del lavoro del duo di designer veneziani è stato il caos, la contaminazione.
Volumi, materiali, pesantezze che si mescolano in un gran bazar razionale di stili e riferimenti culturali.

I volumi e le stampe a volte ci hanno dato l’impressione di volerci portare in un viaggio verso Oriente, i motivi floreali e le iconiche peonie hanno sicuramente creato suggestivi richiami a quella cultura, altre volte rimandavano alla più strong e cosmopolita New York degli anni’80, con le sue grafiche geometriche, le sue luminescenti texture: il lurex argento, il raso satiné nero, l’ecopelle, il jersey di lana bielastico.

I volumi della collezione sono plastici, accarezzano il punto vita e sottolineano le  spalle mediante una serie di innovative costruzioni. 

La donna che ha sfilato era, a mio avviso,  una versione veneziana – identità espressa a gran voce con i tessuti broccati, con l’organza triple, i file coupé e i jacquard di seta – e ricca di Holly Golightly, cresciuta nel mito della Casati – non a caso questa figura femminile sceglie d’indossare stampe animalier, o grafiche di vetrate gotiche su chiffon, mussola di lana e crêpe – pronta per andare a celebrare se stessa nello Studio 54 e prima di andare a fare colazione non davanti alle vetrine, ma dentro la famosa gioielleria che da il titolo al libro e al film che ha per protagonista Holly.

La donna di Arnoldo][Battois che abbiamo visto sfilare è sicura, matura, vuole stupire ed essere stupita.
La collezione di Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois è forte, dinamica, d’impatto, adatta alle donne vere e non solo alle muse di cui ci piace tanto scrivere.

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Nell’edizione di gennaio di A.I. Artisanal Intelligence rimasi colpito dalle borse di Pugnetti Parma.
Non devo essere stato l’unico a rimanere positivamente impressionato da questi accessori, dato che Filippo Pugnetti e il suo brand erano ancora presenti in questa edizione di AltaRoma, ma stavolta in veste di finalista, e poi vincitore, ovviamente nella categoria accessori, del prestigioso “Who Is On Next?”, concorso sponsorizzato da AltaRoma e Vogue Italia.

Le creazioni di Filippo Pugnetti sono curate nel minimo dettaglio, non lasciano nulla al caso, rispettano quelle rigide e invisibili regole che solo i pellettieri sanno cogliere e portare avanti.
Non è un caso che il  percorso formativo di Filippo Pugnetti parta da Parma, nel laboratorio di uno degli ultimi veri maestri pellettieri della città, dove si tagliavano e preparavano i pellami pregiati, soprattutto coccodrillo, struzzo, razza, e vitelli francesi.
Dopo aver lavorato con nomi importanti come Francesco Scognamiglio, Laura Buccellati, Chloé e The Bridge, dopo aver vissuto a Dubai e essersi fatto notare, il designer ha deciso di tornare in Italia per dedicarsi alla sua linea.

Per una volta non vi racconteremo solo quanto fosse pregiata o raffinata la collezione, ma, avendo potuto passare diverso tempo con Filippo Pugnetti, mi vorrei soffermare sulla sua genesi, su cosa l’ha davvero ispirata. 

Dietro questa collezione c’è un bisogno di rinascita emotiva del designer.
Filippo, com’è abituato a fare, si è tuffato nella sua attività e ha saputo reagire creativamente

Con lui ho parlato molto della scelta del crine di cavallo come elemento principale della collezione, perché in fondo il cavallo è l’animale, non mitologico come l’araba fenice, che più si presta al concetto di forza, di voglia di libertà, di bisogno di movimento.
È un animale che si lascia domare, che riesce a rompere gli argini, ma che è anche prezioso e delicato.

Così come preziose sono le sue creazioni.
La scelta dei pellami, la cura nella manifattura li rende oggetti senza tempo, accessori che esaltano il fascino e la personalità della donna che li indossa.

Come i giudici di “Who Is On Next?”, sono rimasto conquistato e sono certo che sentiremo ancora molto parlare di Pugnetti Parma.

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Il viaggio come momento di scoperta di un luogo e di noi stessi.
Il viaggio come esperienza emotiva e sensoriale.
Il viaggio come altro da sé, come definizione di nuovi spazi, di scoperta di nuove culture.

Il viaggio come metafora della vita.
A duecento anni dalla pubblicazione  di“ Viaggio in Italia” di J.W.Goethe, Clara Tosi Pamphili e Alessio De Navasquez celebrano il mito del Grand Tour come tema dell’edizione estiva di A.I. Artisanal Intelligence il progetto supportato da AltaRoma che in ogni edizione crea un dialogo tra il mondo dell’artigianalità, del fatto a mano, lo spettatore e il territorio.
Durante l’epoca  fastosa del Grand Tour Roma era una tappa fondamentale, non si poteva non passare a respirare la memoria della città dei fori, del biondo Tevere, alla scoperta dei suoi vicoli, delle sue botteghe, del suo popolo.

Gli artisti selezionati dai due curatori sono i moderni artigiani viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo a Roma, uno accanto all’altro hanno “scoperto” una coerenza e un filo conduttore che li rende compagni di viaggio affiatati.

Gli spazi post industriali dell’Ex Dogana di Roma rendono ancora più carico di emotività il viaggio attraverso le identità artistiche e le creazioni dei brand selezionati.
Dalle camicie dello stilista giapponese Masakatsu Tsumura, artista, designer ed ideatore del brand Period Features, realizzate con tessuti e texture da trame impalpabili alle gorgiere o crinoline di Maria Sole Ferragamo, prodotte in pelle conciata al vegetale  – tipo di lavorazione che le ha fatto  vincere il Primo Premio del Design Craft the Leather del Consorzio Vera Pelle Italiano – mentre l’estetica del viaggiatore senza tempo si riconosce nelle moderne cappe rivisitate da Theodora Bark, il brand di Maria Federica Bachiddu.
Altro pezzo cult e indispensabile in un viaggio è il cappello, qui interpretato dai cappellai olandesi di Haetts e rivolto ad un viaggiatore eccentrico e ricercato che ama ha voglia di indossare realizzazioni  a crochet e capi in fibre naturali, rispettando quello che la natura ci offre senza manipolarlo chimicamente, mentre è proprio la “Chimica Romantica”, che da vita al progetto di Celeste Pisenti e Stefano Russo.
Abiti, accessori e immagini che raccontano la condivisione dell’amore per la sperimentazione attraverso un percorso culturale tra scienza e filosofia per arrivare alla bellezza.
Stole, sciarpe e preziosissimi accessori sono realizzate con il bagaglio culturale e professionale dello storico Lanificio Cesare Gatti, che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy nella produzione del cachemire.
La multiculturalità del viaggio Manfredi Conti Manara, nato a Monaco nel 1990 da madre argentina e padre italiano, ce l’ha nel dna ed è proprio il tratto distintivo delle sue scarpe ispirate da una femminilità eclettica e lussuosa, influenzata dalle memorie che ogni luogo ha lasciato nel designer.
Così come nei capi in maglieria della giovane designer ungherese Boglarka Bagos, caratterizzati da trame che riportano agli intarsi dei pavimenti cosmateschi e alle tecniche orafe di incastonatura di pietre.
Alla fine del viaggio non si poteva non portare un souvenir, un piccolo ricordo e i micro mosaici di Faraoni 137 sono rappresentazioni in miniatura della bellezza di Roma, ma anche il prodotto di un lavoro lento, preciso, fuori dal sistema industriale, un oggetto che solo la mano dell’artista/artigiano sa rendere così speciale.

A rendere ancora più affascinante questo percorso il lavoro di un’artista che viaggia tra la sperimentazione emotiva e fisica, che traduce i ricordi psicologici in “grandi disastri onirici” fatti di assemblaggi completamente bianchi.

È Ophelia Finke, nata in Germania, ma divisa ora fra Berlino e Londra.
E il dialogo alla base di A.I. Artisanal Intelligence, il gioco di contaminazioni e rimandi, torna anche con l’artista tedesca, non a caso con studi alla famosa Central St. Martins e una recentissima collaborazione con la linea McQ.
Perché moda e arte, design e cultura si mescolano ancora una volta in questo affascinante progetto che AltaRoma ci regala ad ogni edizione.

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La collezione che Renato Balestra ha presentato nello spazio industriale dell’ex dogana di Roma durante Alta Roma è dedicata ai vari toni del blu, con particolare attenzione al Blu Balestra, simbolo della Maison, e, una variante di colore, un pallido “ghiaccio”.

Lo stilista ha proposto una collezione raffinata, pensata per una donna che ama il lusso, l’eleganza, e vuole un abito dai tessuti fluidi e leggeri, che la faccia sentire non solo una principessa in un abito da favola, ma una donna protagonista del proprio tempo, in un capo dall’alta qualità, che la valorizzi e la renda bella e, perché no?, sensuale.
Fra le uscite in passerella alcune anche in pelle di pitone, novità assoluta per il couturier, materiale sempre sottolineato da ricami preziosi che rendono sinuosa la silhouette del capo e di chi lo indossa. 

Molto divertenti i blousons in taffetà trapuntato con Swarovski, indossati con alcuni modelli da gran sera nella stessa tonalità cromatica.  

Su tutta la collezione aleggia un’atmosfera magica, solo così si può spiegare l’allure senza tempo e l’impressionante contemporaneità, in un settore specifico come quello dell’Alta Moda, di un designer che non è certo un esordiente, ma che dell’esordiente mantiene energia e voglia di stupire.

Le collezioni di Renato Balestra rispettano le regole dell’Alta Moda e ancora permettono di sognare, perché lui per primo ama definirsi un sognatore come Don Chisciotte. 

In un progetto come AltaRoma, sempre più orientato allo scouting e pensato per dare visibilità alle giovani leve del demi couture il suo nome da lustro perché baluardo di una creatività italiana  che stagione dopo stagione ha sempre molto da raccontare e offrire.

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“Parlare delle opere di Stefano Mastropaolo é un privilegio. C’é il sentimento di gioia di essere chiamati a condividere un atto artistico diverso dal solito, un lavoro autentico dettato dalla volontà di fermare certe visioni e condividerle con gli altri.
Un atto di coraggio che non si ferma di fronte alla paura del giudizio degli altri, un gesto, come quello del vestirsi o esibirsi, libero da ogni paura. Un esempio per tanti che anche nell’arte rispondono alle convenzioni per paura di mostrarsi.
Segni grossi, figure tra le figure con una memoria pop che si materializza nel cuore rosso o nella scritta ma non riesce a condizionare un istinto ludico di memoria di luoghi che guida i pastelli e i colori, una matrice sana di artista mai cresciuto per non rinunciare alla sua spontaneità.
Opere come appunti della sua vita assetata di immagini di un mondo irreale più vero della realtà: come l’autoritratto, che descrive gioia di non essere simmetrico, é l’esasperazione di uno stato d’animo dove comunque vince la forza di guardarsi.”

Ho il piacere di condividere con voi queste immagini dell’inaugurazione della mostra, ma soprattutto lo scambio di battute fra me e l’artista durante la serata del 5 marzo scorso. Bravo Stefano!

La locandina di #TheFirst.

Io ti conoscevo fashion writer, appassionato di musica, cinema e serie televisive, conoscitore della cultura pop, ma ti ho scoperto pittore solo di recente. Mi racconti come ti sei avvicinato all’arte? Quando hai iniziato a dipingere e perché?
Quando avevo quasi 14 anni, nel 1989, andando a scuola una mattina, ho visto nella libreria/cartoleria dove di solito compravo i fogli protocollo per il tema, il quadernone dell’ultimo minuto e così via,”I diari di Andy Warhol” e giuro di aver provato il desiderio di possesso senza sapere chi fosse Andy Warhol!
Leggendolo mi sono imbattuto nella Factory, nelle Superstar, nella scena di New York, in personaggi di cui non avevo mai sentito parlare, ma che mi affascinavano.
Dato che sono gemelli e curioso, ho “studiato”, e un passettino alla volta quei nomi – Leo Castelli, Paul Morrissey, Nico, Lou Reed – sono entrati nella mia vita. Ho scoperto il potere estetico e culturale del Pop.
Quello è stato il mio primo approccio con l’arte. Negli anni ho avuto la fortuna di approfondire molti di quei temi, di imparare a leggere l’arte. Per questo ritengo decisivo l’incontro con Luisa Valeriani, mia docente di Sociologia delle Arti e della Moda, che mi ha dato la possibilità di capire quanto un opera d’arte sia innanzitutto un dispositivo emozionale ed emozionante.
Ho iniziato a disegnare sempre in quel periodo, probabilmente per tirare fuori il mio caos interiore. Lavoro soprattutto quando sento di dover ripartire da zero, di sfogarmi.

Alcune opere di Stefano Mastropaolo.

In che modo i tuoi quadri dialogano con le tue passioni e i tuoi altri mondi lavorativi?
Sono influenzati da quello che vivo, dagli stimoli che ho. Sono parte del mio processo espressivo che passa anche dalla scrittura, da una visione estetica che passa anche attraverso la mia passione per le serie tv.

Ci parli di questa mostra? Quali le emozioni di vedere il proprio lavoro visto da un grande pubblico per la prima volta?
#TheFirst nasce per la voglia di mettermi in discussione. Per molto tempo non ho mostrato le mie cose perché non mi sentivo maturo e strutturato, ma a quasi quarant’anni, li compirò a maggio, ho sentito il desiderio di fare qualcosa per me.
Si prova Ansia, eccitazione, paura, desiderio … Come in tutte le prime volte!!! Sto ancora cercando di riprendermi dall’affetto ricevuto durante la serata di inaugurazione, in cui la partecipazione di amici e spettatori ha superato ogni mia più rosea aspettativa.

Dettagli dalla location Contesta Rock Hair durante l’opening della mostra.

Come è nata la collaborazione con Contesta?
Conosco il team e la filosofia di Contesta Rock Hair da tantissimi anni. Come amico, da loro non ti senti “solo” cliente, parlando dei loro eventi ho chiesto l’iter da seguire.
Hanno visto le mie cose e, per fortuna, le hanno ritenute in linea con la loro ricerca, facendo nascere l’idea di esporre da loro.

Alcuni ospiti e l’artista stesso durante l’inaugurazione della mostra #TheFirst.

In generale come potremmo definire le tue opere e da dove trai ispirazione?
Sono opere pop. Il mio background come ti ho detto è quello, e chi meglio di un archeologo del pop come te lo può capire, sicuramente si nota forte l’influenza di Haring e di Basquiat, ma anche le pitture rupestri che sono stati i primi graffiti della storia dell’uomo.

Il quadro che ti sta più a cuore?
Quello che ancora devo realizzare. Ognuno ha dentro di sé una storia e fissa un momento, quindi non saprei scegliere. Però ammetto di essere stato felice che “La memoria è un bene prezioso” che ho dipinto per il Giorno della Memoria delle vittime del nazismo – tema che sento molto – abbia suscitato l’interesse che speravo.
Quando smonterò la mostra lo voglio donare al Museo della Memoria della comunità ebraica romana perché, come dice il titolo, la memoria è un bene prezioso che va alimentato anche con piccoli gesti come il mio.

“La memoria è un bene prezioso”.

Sogni per il futuro?
Il Moma è troppo?!

Se volete seguire Stefano online potete trovarlo qui: www.stefanomastropaolo.com e www.dapasserella.it

Oltre opere da #TheFirst.

Stefano Mastropaolo durante l’opening della sua prima mostra personale.

Le foto in questo post sono di Riccardo Ferranti.

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La copertina di “Un anno con il Serial Club”

Ciao Stefano, intanto complimenti per questa tua prima avventura editoriale! Dimmi che sensazione si prova a vedere il proprio nome su un libro, quali pensieri ha scatenato e a quali sogni e prospettive rimanda?
Grazie dei complimenti. La sensazione è appagante: vedere un proprio lavoro concretizzarsi, poterlo tenere in mano, è davvero gratificante. Rispetto a questo libro, la gratificazione é maggiore perché ogni volta che lo vedrò penserò a come è nato, alle persone che hanno condiviso con me quest’avventura ed al legame che ha creato tra noi. Sono felice di aver potuto lavorare con Marco Gasperetti, che del libro ha curato le illustrazioni, perché è l’unico con cui ho un  rapporto d’amicizia decennale e con cui ho sempre detto che avremmo dovuto fare qualcosa insieme (ma proprio perché siamo amici quel qualcosa è rimasto sempre in sospeso). I sogni e le prospettive li sto elaborando: per ora mi godo il momento e l’eccitazione che lo caratterizza.

Il libro si occupa di televisione. Perché sei attratto dalle serie tv e in generale cosa pensi che alla gente piaccia delle series?
Il libro si occupa di serie tv che del panorama televisivo sono una grande risorsa, un elemento importante e che, tuttavia, spesso sono etichettate come prodotti di serie b. Personalmente sono attratto da questo tipo di programmi perché mi fanno compagnia, mi permettono di provare tante emozioni diverse. Ci sono quelle che vedo per ridere, quelle che mi lacerano l’anima, quelle che mi fanno saltare dalla poltrona – sono un fifone quindi non ci vuole molto -, quelle che mi affascinano più per una componente estetica, che per la trama.

Cosa è Il Serial Club?
Il serial club è uno spazio virtuale dove, con gli altri autori del libro e non solo, mi “vedo” per discutere di serie tv, anche se col passare del tempo gli argomenti sono diventati davvero tanti. È il bar di “Cin Cin” (anche se Alessia Barbiero, che fa parte anche lei di questa avventura letteraria, lo ha descritto come il Bar Sport ), il ristorante di “Alice”. Un non luogo dove l’unica regola che deve sempre essere rispettata è che nessuno sta lì per far vedere di essere migliore degli altri. Abbiamo gusti diversissimi tra noi: alcune serie ci mettono tutti d’accordo, altre creano discussioni lunghissime e prese in giro senza fine, la mia “vittima” è Davide Consolandi, uno degli altri autori del libro.

Perché hai scelto “Mr Selfridges” te lo hanno già chiesto tutti, a me incuriosisce sapere cosa trovi innovativo in questo show!
Quando abbiamo identificato le dieci serie per noi più significative della stagione che andava da settembre 2012 ad agosto 2013 ho chiesto di poter parlare di “Mr Selfridges” perché vedendola ero rimasto appassionato dalle atmosfere, dalla fotografia e ovviamente per come viene trattata la moda, grande passione che condivido con te. Ho potuto così raccontare l’aspetto sociologico della moda e quello iconografico; ho potuto sottolineare quanto non sia solo pizzi e merletti come tutti pensano.

Un ritratto di Stefano Mastropaolo

Da fan e da esperto, secondo te quali sono le regole per il successo di una serie Tv?
Ne parlavamo una sera a cena con Riccardo Cristilli, altro elemento attivo del Serial Club e non esiste una regola autore del libro, altrimenti la seguirebbero tutti e avremmo solo successi. “Desperate Housewives” è una serie di indubbio successo, ma io personalmente viste le prime tre puntate della prima stagione l’ho abbandonata, non sono stato sedotto perché non aveva i requisiti che io cerco.

Scriverai ancora? Sogni nel cassetto?
Spero di continuare a scrivere, certo! Uno dei miei sogni era di essere intervistato da Stefano Guerrini. L’ho realizzato ora! Gli altri non li svelo per scaramanzia!

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Looking for 2013. Cosa ti aspetti, parlando di moda e di stile, cosa sarà trendy o cool in questo nuovo anno? Qualcosa/qualcuno su cui scommettere.

Cesare Morisco, digital pr e blogger risopatateborchie.blogspot.com, che vive tra Milano e Los Angeles.

Mi aspetto che il fluo sparisca, cosa che fortunatamente accadrà! Per cui basta con colori che acciecano, ma sì al ritorno di nuance “icecream” dolci, ma fresche come il verde menta, lavanda, giallo limone e mandarino. Le stampe continuano ad avere una grande importanza per cui non solo motivi ispirati al mondo animale, ma anche disegni pop e fiori che si intrecciano a dei look spesso ispirati ai college e alle attività sportive scolastiche.
Scommetto tutto su au jour le jour garconne, la nuova linea uomo dell’oramai famosa au jour le jour e mi aspetto capi maschili compleatamente rivisitati e reinterpretati con le stampe e i jacquard tipici del brand: animalier e camouflage a go go.

Laura Pacelli, redattrice GQ/GQ.com/GQ su iPad, aka Pupa Sottovuoto

Cosa mi aspetto/su chi puntare? Sobrietà, una moda morbida, ma lineare. Abbiamo bisogno di leggerezza. Scommetto su Masc, brand composto dal duo Duncan Shaw e Billy Yick, nato nel 2010. Le novità arriveranno, come ormai succede negli ultimi anni, dai Paesi minori, emergenti. Quelle che si faranno sentire però saranno ancora quelle dal Giappone e dall’Inghilterra. Una tendenza? Giacca nel segno di un neo classicismo d’avanguardia, per uomo e per donna.

Stefano Mastropaolo, editor in chief di www.dapasserella.it

Se pensiamo all’ultima conferenza organizzata a Roma da Suzy Menkes, “IHT Luxury Conference 2012: Empowering African Artisans”,  sicuramente il mondo della moda si sta spostando verso le produzioni e le potenzialità dell’Africa puntando a qualcosa che non sfrutti il territorio, ma anzi sia un’opportunità di crescita e di sviluppo per un continente che normalmente non siamo abituati ad associare al concetto di lusso. Penso inoltre che sempre di più le botteghe degli artigiani torneranno a essere punti di riferimento per i giovani siano essi designer o siano clienti. La piccola produzione, la capsule collection può aiutare da entrambe le parti a ricercare uno stile personale che sia in antitesi al concetto di massificazione delle catene del fast fashion. Mi auguro, ma non solo nella moda, che il 2013 sia dominato dal buon gusto e dall’originalità.

Andrea Porro, fashion editor

foto Michael Woolley

Vero leitmotiv di tutte le collezioni s/s 2013, e quindi vero trend per la prossima primavera/estate, sarà il colore, declinato nelle tonalità più accese e a blocchi di colore (Salvatore Ferragamo, Prada, Paul Smith, Gucci) che in versione metallizzata (Burberry Prorsum, Versace, Frankie Morello). Tornano molto anche le stampe più grafiche e create al computer, applicate o serigrafate all over su tutto il capo (Alexander McQueen, Les Hommes). Tornato di moda la scorsa stagione, ma sempre molto richiesto ed attuale il bomber da uomo, da quello con patchwork applicati (Gant, Tommy Hilfiger, American College) al più futurista modello total black in tessuti rubati allo sport tecnico (Givenchy). Sempre su questo filone da tenere bene d’occhio l’esordiente Var/City che reinterpreta il classico Varsity americano in maniera nuova e con grande ricerca sui tessuti e sulle stampa. Italiano, ma con un grande feeling internazionale. Sempre italiano il brand di accessori e piccola pelletterie L’Arcobaleno, capace di rendere il vero lusso e l’artigianalità made in Italy più accessibile.

Jeoffrey Romano, fashion blogger www.romanojeoffrey.com

Questa è una domanda bellissima. Ogni volta che qualcuno si rivolge a me con questo punto interrogativo mi piace chiudere gli occhi e sognare. Guardando verso il 2013, che ormai è alle porte quando scrivo, ci sono alcuni punti in fatto di moda, stile e tendenza che mi stanno veramente a cuore. Facendo un piccolo passo indietro, in riferimento alle collezioni presentate per lo scorso inverno ha a mio avviso preso il sopravvento un determinato gruppo sociale composto da veri Uomini e Donne, capaci di prendersi il loro spazio anche quando tutto pare ormai scontato e banale. Soprattutto durante l’attraversamento di una parentesi come questa: ricca di debolezza economica e morale. La maggior parte dei marchi che hanno preso parte alle varie fashion week è riuscita a dar voce alle proprie collezioni con silhouette e forme capaci di parlare e prendere posizione, senza mai perdere i must delle rispettive maison. Forza, grinta, coraggio e fantasia: ecco cosa mi piacerebbe trovare nuovamente nel 2013. La creatività e la prepotenza di imporre ai clienti i punti chiave del proprio marchio in modo da convincere, chiunque esso sia, che se un abito è apparentemente identico a quello della scorsa collezione, non è stato un semplice copia ed incolla, ma il raggiungimento della perfezione dell’oggetto al fine d’essere eccellente.

Lucio Aru & Franco Erre, fotografi www.errearuphotography.com

Lucio: mi (ci) auguro e vedo in un prossimo futuro un ulteriore ritorno alla tradizione, una ricerca che parte dalle origini per rielaborare e interpretare. Non natura, prettamente, ma naturale, che è il contrario di artefatto.
Franco: Mi associo a ciò che ha detto Lucio, per il resto aggiungerò solo un paio di cose, molto sintetiche. Per l’uomo: barbe colorate! Per le donne: buttate i plateau nella spazzatura!

Andrea Vigneri, fashion blogger www.thewardrobe.it

Il 2013 probabilmente sarà un ritorno all’essenza della moda, cioè il taglio e il colore, la pulizia delle linee e il monocromo spazzeranno via gli eccessi delle ultime stagioni, ma soffierà anche un leggero vento orientale che è giunto da diverse passerelle: Prada su tutte, ma anche sulla passerella di Andrea Incontri che è sicuramente tra i nomi su cui scommettere. Sono inoltre convinto che il sistema moda riuscirà a fare fronte finalmente agli attacchi della contraffazione, qualità e ricerca sono i valori che più di ogni altro accomuneranno i grandi nomi anche nel rispondere ad una crisi che, stando alle previsioni, ancora continuerà a farsi avvertire nel mercato interno e nelle esportazioni in Europa.

Marco Manni, redattore moda

Sono una persona che si riconosce per i colori e le fantasie che indossa. Fanno parte del mio guardaroba in qualsiasi occasione! i miei consigli di stile e di moda non possono che andare in quella direzione! Per chi vuole essere eccentrico suggerisco le fantasie ispirate dai colori e dalle geometrie del Messico, su capospalla, maglioni, magliette e borse; per l’uomo che vuole rimanere classico un completo color pastello; infine per chi ama seguire le tendenze non può mancare un pezzo della collezione “Tiger Fever” di Kenzo. Questo 2012 é stato ricco di cambiamenti che porteranno a un 2013 pieno di sorprese. Se dovessi puntare su un personaggio della moda, scommetterei su Alexander Wang per Balenciaga.

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