“Girls, Boys, Art Pleasure” recitava l’inno del Paninaro cantato dai Pet Shop Boys, figura quasi mitologica dedicata all’alba di quel fenomeno dello streetwear che nella Milano degli anni a cavallo fra ’80 e ’90 animava i quartieri chic del centro meneghino, da San Babila al Duomo, passando per via Montenapoleone e per le grandi boutique delle griffe.

Dorian Stefano Tarantini, alla sua terza esibizione in passerella, propone così una nuova virata per il giovane marchio Malibu1992, nato appena 4 anni fa dalla sua mente eclettica e artistica e nel giro di poco tempo assunto ai fasti del trend setting internazionale, vestendo artisti del calibro di Rihanna, Jessie J., Iggy Azalea e Rita Ora.
Con un divertente e appassionato viaggio negli anni della grande moda, M1992 riscopre nella collezione autunno/inverno 2018-2019 il lato dimenticato della moda milanese e italiana, invitando il presente non solo a omaggiare la bellezza dei tempi d’oro, ma piuttosto a farne esperienza diretta, in una sorta di remembering che diviene status symbol contemporaneo, pronto a insegnare ai giovani millennials e agli influencer di tutto il mondo il vero significato di stile e lusso.

La collezione presenta così tagli chirurgici ed enfatizzati, spalle e revers che ricordano l’alta finanza di “American Psyco” e gli uffici di “Working girl” in cui si aggirava agguerrita una giovane Melanie Griffith: i completi dei giovani brokers di M1992 sono eleganti e composti, ma alleggeriti dalla sovrapposizione di piumini smanicati come nella migliore tradizione milanese.
Il tailleur da donna per M1992 è imprescindibile e viene proposto doppiopetto, crop, tecnico con zip e cappuccio drappeggiato.

I materiali sono consistenti e lussuosi, maschili, formali, anche al femminile, mentre i colori sono volutamente convenzionali, spaziando dalle sfumature classiche del jeans, il senape acido, le grisaglie, il blu commendatore e il nero più gotico.

I preziosi fibbioni argento prodotti artigianalmente da EL CHARRO, mitico brand dei Paninari milanesi, fungono da ponti di stile per look precisi e coordinati, mentre sulle magliette e sulle felpe sono riprodotte stampe e ricami a tema America o floreale.

La preziosa collaborazione con Swarovski supporta la collezione con i suoi cristalli che creano pattern all-over, sulle maglie tematizzate a merchandising musicale e sulle spille in argento new romantic poste sul collo di ogni camicia.

College, il brand di calzature fondato nel 1950 negli States e approdato in Italia nel 1970, realizza per la collezione M1992 una capsule in esclusiva in cui l’iconico mocassino indossato dagli universitari di Harvard viene riproposto in nabuk nero o sabbia con motivi in rilievo, sia da uomo, sia da donna.

Il salto negli anni ’80 proposto da M1992 svela così a ognuno il cuore della moda dell’età dell’oro, tempi in cui il gusto e lo stile si mescolavano con grinta e faccia da schiaffi, minuti (o ore) passati davanti allo specchio a capire chi sei, trasformando l’immagine interiore in outfit esteriore.
Così la moda di M1992 per il prossimo inverno contribuisce a sollecitare quel giusto senso di stile che, al di là di tendenze o famigerati profeti, dovrebbe albergare in ogni persona, ridonando alla moda quel senso di umanità che troppo spesso viene dimenticato.

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Avrete notato che in questi giorni abbiamo iniziato a parlare dei designer coinvolti in una mostra importante, e continueremo anche nelle prossime settimane.

La mostra, che si tiene in un luogo prestigioso, un simbolo della città di Milano, e non solo, legato al design, cioè la Triennale, è “Il Nuovo Vocabolario della Moda Italiana”, in cui si parla della nuova realtà del made in Italy, di quel ricambio generazionale che finalmente sta avvenendo in un settore che tanto ci rappresenta nel mondo e ha portato soddisfazioni e ritorno economico.

Siamo felici non solo di promuovere questa mostra, anche perché è sempre stato nel nostro DNA la voglia di promuovere le nuove leve della moda, e se ci seguite lo sapete bene, ma anche perché fra i nuovi media che partecipano a questo rinnovo nella creatività di moda siamo stati scelti anche noi.
Un onore essere parte del progetto e un piacere parlarne. Oggi vi postiamo il comunicato ufficiale della mostra, così da sperare di stimolare in voi il desiderio di venirci a trovare.

Appuntamento in Triennale, allora?

Il nuovo vocabolario della moda italiana
a cura di Paola Bertola e Vittorio Linfante
24 novembre 2015 – 6 marzo 2016 Triennale di Milano

Dal 24 novembre 2015 al 6 marzo 2016 La Triennale di Milano presenta Il nuovo vocabolario della moda italiana. Una mostra unica nel suo genere, nata dall’esigenza di riconoscere e celebrare l’Italia della moda contemporanea e i suoi protagonisti. Marchi e creativi che negli ultimi 20 anni hanno rinnovato e recuperato il DNA culturale, tecnico e tecnologico della tradizione, riscrivendolo in un linguaggio del tutto originale.

Il nuovo vocabolario della moda italiana analizza questo linguaggio e la nuova natura della moda italiana attraverso il lavoro dei suoi protagonisti e le loro molteplici espressioni. Dal prêt-à-porter allo streetwear, dalle calzature agli occhiali, dai bijoux ai cappelli: un inedito vocabolario di stile e produttività.

La mostra è un’accurata messa in scena del tratto di storia recente del made in Italy, a partire dal 1998, l’anno che segna il concreto passaggio a un mondo interconnesso dal web, alle nuove forme della comunicazione; dieci anni prima della grande crisi globale del 2008, che investe le economie occidentali e mette in crisi i paradigmi economici, sociali e culturali della post-modernità. Il 1998 è l’anno spartiacque tra il “prima” e il “dopo”; tra chi ha attraversato la crisi rigenerandosi e chi ne ha tratto la spinta per intraprendere un percorso autonomo.

Oltre cento realtà tra le più importanti del panorama contemporaneo partecipano alla mostra con i propri prodotti e progetti. Sono stilisti e marchi, selezionati con l’approccio didattico-scientifico di un sistema a fasi successive dai curatori Paola Bertola e Vittorio Linfante insieme con il Comitato Scientifico della mostra (presieduto da Eleonora Fiorani e composto da Silvana Annicchiarico, Gianluca Bauzano, Patrizia Calefato, Enrica Morini, Domenico Quaranta e Salvo Testa), e avvalendosi di un nutrito gruppo di “advisor” esperti del mondo della moda (comunicatori, stilisti, giornalisti, produttori, distributori…).

Perché “vocabolario”? Per sintetizzare, illustrare, definire le caratteristiche fondanti del made in Italy contemporaneo, oggi ancora in fase di scrittura e di evoluzione.

«Se da una parte il “fatto in Italia” è riconosciuto nel mondo come eccellenza, dall’altra è tipicamente rappresentato da marchi e stilisti affermatisi sino agli anni Novanta, negando in un certo senso la sua capacità di rigenerazione. Eppure, confermando la storica attitudine all’auto-organizzazione italiana, una nuova generazione sta scrivendo da tempo un linguaggio riconfigurato della moda italiana. Questo grazie alla valorizzazione di risorse accessibili in Italia e scomparse altrove: l’attitudine progettuale diffusa, i patrimoni di cultura materiale, le piccole reti di laboratori, le manifatture periferiche», spiegano i curatori Bertola e Linfante.

“Vocabolario”, dunque, nel suo significato di “repertorio di termini e locuzioni” è il mezzo per definire e cristallizzare il nuovo linguaggio del made in Italy.

Per valorizzare il contenuto progettuale dei capi, degli accessori e per esprimere con forza il concetto di “vocabolario”, la mostra è strutturata in un percorso composto da Lemmi che sintetizzano ognuno un concetto tipico e rinnovato del made in Italy. Per esempio: Materia, Costruzione, Ornamento, Dettaglio, Laboratorio… ognuno caratterizzato da istallazioni che illustrano il prodotto e il relativo processo creativo, dal cartamodello, agli accessori, dalle prove di lavorazione alle componenti.

La mostra è articolata in 3 macro sezioni:

1. Vocabolario: qui i prodotti sono organizzati intorno a concetti chiave, così da rappresentare i diversi approcci progettuali che ricontestualizzano gli elementi archetipici del prodotto italiano.

2. Narrazioni: dove viene tracciata la mappa del sistema di produzione culturale e comunicativa che ruota intorno alla moda: fotografia, illustrazione, nuovi media, editoria, video-arte.

3. Biografie: è la sezione che concentra la narrazione sulle storie dei singoli stilisti e marchi cui si deve il nuovo linguaggio della moda made in Italy.

Il percorso espositivo è curato dall’architetto milanese Martino Berghinz, la comunicazione visiva è affidata allo studio Zeta_lab.

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Il team di webelieveinstyle/stefanoguerriniarchivio.it al Fashion Camp.
Dalle 14 alle 15 prendo parte ad una Tavola Rotonda moderata da Simona Melani, dal titolo “Giovani designer, il talento non è tutto” (e trovate tutte  le info qui).
Sarà per me occasione di conoscere chi di voi passerà a salutarci, ma anche un momento importante per noi di webelieveinstyle.
Cinque anni fa prendeva forma questo progetto, un magazine online che nasceva per raccontare lo stile, la moda e il fashion system dal punto di vista di un addetto ai lavori, utilizzando anche mezzi diversi dalla semplice scrittura, che trovava già spazio nel mio blog.

Tanti i nomi di cui abbiamo parlato e molti rappresentano finalmente il ricambio generazionale che da tempo si attendeva nella moda italiana.
Perché nel nostro dna c’è sempre stata la voglia di parlare dei giovani, degli emergenti, del nuovo.
Ma tanto è ancora da fare.

E se, come webzine, webelieveinstyle con la sua piccola redazione e i suoi contributor continuerà ad esistere all’interno di stefanoguerriniarchivio.it, ci è sembrato che la nostra dichiarazione di intenti, questo dna di cui ho parlato, meritasse uno sbocco che è nato in modo naturale.
Diamo il benvenuto a webelieveinstyle.maison!

Dopo 5 anni di attenzione e sostegno al nuovo vero made in Italy, webelieveinstyle fa un passo in avanti dedicando uno spazio ai nuovi designer: creando non solo un efficace strumento di comunicazione e promozione, ma aprendo anche un e-commerce!

webelieveinstyle.maison sarà proprio questo.
Un gruppo di designer selezionati da me, che verranno presentati con articoli, interviste, video e gallerie fotografiche, ma non ci limiteremo a questo, che sarà comunque importante anche con una forte presenza suoi social network.
Con gli stilisti e i creativi scelti abbiamo studiato dei capi unici, in tiratura limitata, numerati e firmati che potranno essere acquistati in esclusiva nel sito.
Al racconto del nuovo made in Italy si unisce l’esperienza del nuovo design italiano.

Da oggi è online il sito, una forma embrionale ancora, sulla quale lavoreremo per una definitiva apertura dei battenti a settembre.
Potete andare a scoprire i primi designer che hanno aderito all’iniziativa, vedere i loro video e sentirmi raccontare perché li ho scelti.
L’avventura di webelieveinstyle.maison è iniziata e spero sarete con noi!

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Crescendo ci si accorge di quanto lo stile sia qualcosa che inizia a formarsi sin da bambini.

Ciò che, durante l’infanzia, s’impara a riconoscere come famigliare, prontamente si ripropone in età adulta, magari sotto forme diverse, pur mantenendo la stessa sostanza: prendiamo un’amica o un amico che dir si voglia e confrontiamo il suo modo di vestire con ciò che l’ha sempre circondato (non solo abiti, sia chiaro, ma quello che oggi amiamo tanto chiamare immaginario).

Ecco che, pian piano, l’occhio cade su una serie di particolari che ci indicano la sua appartenenza, il mondo da cui proviene. E la famiglia, si sa, è parte fondamentale di quell’universo.
Senza addentrarsi in un’analisi sociologica, è chiaro a tutti che l’abbigliamento è un biglietto da visita – “l’abito non fa il monaco”, in questo senso, è il proverbio più falso che ci sia – e che lo stile è la nostra carta d’identità.

Guglielmo Capone, per l’uomo autunno/inverno 2015-16, ha tradotto in moda questo concetto rifacendosi ai ricordi di stile della sua infanzia.
Ecco quindi che, osservando le sue creazioni, vediamo comparire una nonna casertana che sferruzza dando vita a caldi maglioni per avvolgere il giovane nipote: un gesto di cura, d’amore, che fa parte della vita di tanti di noi.
Da quella figura così protettiva lo stilista ha ereditato un senso di eleganza rigorosa e calibrata, fatta di linee pulite e dettagli sartoriali.

L’uomo proposto da Capone è distinto e adulto, ma non rinuncia al divertimento del gioco: ecco quindi che i colori – la cui palette va da un intensissimo bordeaux e passa dal nero e dal verde militare, arrivando fino al bianco delle montagne innevate – diventano i protagonisti di completi e giacche, che il topwear è graffiato e che le tinte sono sfumate progressivamente.
Lo stile contemporaneo è tradotto in un mix tra formale e casual, dove il tartan è interpretato con macro check e i blazer sono caratterizzati dal rigoroso regimental.

I tessuti, caldi come solo l’abbraccio di una nonna accogliente, vanno dalla lana al cashmere alternandosi al raso doppiato, al kalgan di agnello fino all’opulenza della pelliccia di castoro rasato.
I bermuda sono abbinati a pesanti calzettoni: forse non la mia generazione, ma sicuramente quella prima di me ricorderà che le nonne e le madri li vestivano così per affrontare gli inverni, anche quelli più gelidi.

Una collezione figlia di una sintesi tra stile e storie di vita vintage e contemporanee, dove la ricchezza della tradizione trova un contatto con il senso estetico dei nostri giorni.

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Il panorama della moda comprende una moltitudine di aziende, di personalità creative e di tentativi più o meno riusciti di rilanciare sul mercato marchi persi nel tempo.
Ma quando due importanti realtà, due brand così inconsciamente presenti nella nostra memoria stilistica da poter essere soprannominati “storie”, al contempo ancora così presenti e forti nel nostro contemporaneo si uniscono, gli ingranaggi funzionano veramente.

È il caso del co-branding tra K-Way e Saddlers Union, maison di pelletteria artigianale nata nel 1957 per volere di cinque artigiani.
La prima bottega per la creazione di questi accessori in cuoio nacque nel cuore della capitale durante il periodo della dolce vita romana e, col tempo, divenne un punto di riferimento per icone di stile di tutto il mondo: Gianni Agnelli, Virna Lisi, Jack Palance e Alberto Moravia.

Nel 2009 il marchio attinge nuova linfa dall’intervento dei fratelli Micaela e Paolo Calabresi Marconi, capaci di rilanciarlo sul mercato offrendo prodotti in linea col gusto contemporaneo.
La collaborazione con K-Way è il culmine del progetto di rilancio di Saddlers Union: cinque modelli, realizzati interamente in Italia, in cui artigianalità e contemporaneità si uniscono sapientemente.
La vivacità del colore caratteristico di K-Way e l’aspetto elegante del cuoio, materiale facilmente riconducile a prodotti di finissima qualità manifatturiera, si uniscono in alcuni modelli di borse, la Bucket Bag, la Yes Weekend, i due beauty Necessaire Woman e Man, ma soprattutto la Luly Bag, di cui ci siamo invaghiti!

La borsa da donna è disponibile nei colori del rosso e del blu navy, manici e profili in cuoio, scocca in Nylon Plus antipioggia e interno scamosciato in tinta.
Un incontro quanto mai vincente, capace di unire la tradizione artigiana con l’innovazione del tessuto tecnico di K-Way.

Questi accessori faranno innamorare i fashion addicted in un lampo, ne siamo certi!

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