Nell’edizione di gennaio di A.I. Artisanal Intelligence rimasi colpito dalle borse di Pugnetti Parma.
Non devo essere stato l’unico a rimanere positivamente impressionato da questi accessori, dato che Filippo Pugnetti e il suo brand erano ancora presenti in questa edizione di AltaRoma, ma stavolta in veste di finalista, e poi vincitore, ovviamente nella categoria accessori, del prestigioso “Who Is On Next?”, concorso sponsorizzato da AltaRoma e Vogue Italia.

Le creazioni di Filippo Pugnetti sono curate nel minimo dettaglio, non lasciano nulla al caso, rispettano quelle rigide e invisibili regole che solo i pellettieri sanno cogliere e portare avanti.
Non è un caso che il  percorso formativo di Filippo Pugnetti parta da Parma, nel laboratorio di uno degli ultimi veri maestri pellettieri della città, dove si tagliavano e preparavano i pellami pregiati, soprattutto coccodrillo, struzzo, razza, e vitelli francesi.
Dopo aver lavorato con nomi importanti come Francesco Scognamiglio, Laura Buccellati, Chloé e The Bridge, dopo aver vissuto a Dubai e essersi fatto notare, il designer ha deciso di tornare in Italia per dedicarsi alla sua linea.

Per una volta non vi racconteremo solo quanto fosse pregiata o raffinata la collezione, ma, avendo potuto passare diverso tempo con Filippo Pugnetti, mi vorrei soffermare sulla sua genesi, su cosa l’ha davvero ispirata. 

Dietro questa collezione c’è un bisogno di rinascita emotiva del designer.
Filippo, com’è abituato a fare, si è tuffato nella sua attività e ha saputo reagire creativamente

Con lui ho parlato molto della scelta del crine di cavallo come elemento principale della collezione, perché in fondo il cavallo è l’animale, non mitologico come l’araba fenice, che più si presta al concetto di forza, di voglia di libertà, di bisogno di movimento.
È un animale che si lascia domare, che riesce a rompere gli argini, ma che è anche prezioso e delicato.

Così come preziose sono le sue creazioni.
La scelta dei pellami, la cura nella manifattura li rende oggetti senza tempo, accessori che esaltano il fascino e la personalità della donna che li indossa.

Come i giudici di “Who Is On Next?”, sono rimasto conquistato e sono certo che sentiremo ancora molto parlare di Pugnetti Parma.

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Immaginate l’Arcimboldo proiettato nella Swinging London degli anni Settanta, ma con lo sguardo naturalmente rivolto alla sua Italia del Rinascimento.
Aggiungeteci petali di Floria d’ovidiana memoria e mixate gli ingredienti artistici alla creatività di un giovane stilista.
Il risultato? L’ultima  collezione di Giuseppe Di Morabito, elegante, romantica e, al contempo, rock e anticonformista. 

Lo stilista, classe ’92, rinnovando il suo patto con le tradizioni storiche italiane, anche per la fall/winter 2016-17, trova ispirazione nel mondo dell’arte. 

Il designer calabrese, già finalista dell’edizione 2015 di Who Is On Next? – il concorso per nuovi talenti ideato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia – lo scorso gennaio, è tornato sulla passerella capitolina per presentare la preview della sua nuova collection. 

Stampe floreali e texture psichedeliche, nel suggestivo spazio dell’ex Dogana di Roma, ci hanno accompagnato per mano in un viaggio alla riscoperta del patrimonio artistico nostrano.

‘Flora’ e ‘Flora Meretrix’, le due opere dipinte dal pittore Giuseppe Arcimboldo sul finire del 1500, sono servite a Di Morabito come punto di partenza per ‘dipingere’ i suoi capi. 

Ecco allora che, attraverso l’immaginario voluttuoso di Flora, gabbie tridimensionali e piccoli volatili sembrano trovare la loro dimensione per posarsi, come nel proprio habitat naturale, su abiti tagliati al ginocchio e maxi dress con volant.

I fiori, leitmotiv della collezione, su abitini a trapezio e tuniche svolazzanti, ripropongono metaforicamente le celebri teste composte dal pittore rinascimentale.

Un’alternanza di tessuti crea contrasti di pesi e volumi: ai capi leggeri, in sete doppiate, si contrappongono i capispalla ricamati in lana, ai pattern macramé su organza e pizzi si intervallano tessuti costruiti con pelli cromate. 

La palette di colori spazia dai pastelli alle tinte più accese, accostando il rosa cipria al rosso e al verde smeraldo.

Tra mood british e iconografia classica, dunque, l’autunno/inverno del brand Di Morabito ci porta a ritroso nel tempo. E si colora di primavera.

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La sfilata di Marco Rambaldi, vincitore del contest Next Generation della Camera Nazionale della Moda Italiana.

È un contest fra giovani designer che non abbiano ancora compiuto 30 anni, un’iniziativa promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, nata in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano. L’intento di Next Generation è quello di trovare i protagonisti di un giusto ricambio generazionale nella creatività italiana legata alla moda. Ho avuto il piacere durante l’ultima settimana della moda milanese, in chiusura di quelle giornate, di assistere alla sfilata con i finalisti di questo concorso.
Quattro i ragazzi che hanno potuto mostrare in passerella i capi da loro ideati: Davide Grillo, Daniele Vigiani, Martina Cella e Marco Rambaldi, che di Next Generation è risultato il vincitore, premiato dal Presidente Onorario di CNMI Beppe Modenese e dall’Amministratore Delegato Jane Reeve,. Avevo già sentito parlare del ventitreenne nato a Bologna, grazie ad amicizie comuni ed ero molto curioso di vedere cosa avrebbe fatto sfilare. Già alle primissime uscite mi è risultato chiara la sua maturità di designer e la ricerca dietro alle sue proposte.
Una capsule intitolata “Giovani Avi”, che nasconde un percorso ispirativo e di elaborazione molto interessante che Marco ci svela proprio in questa intervista. Perché era inevitabile che io lo raggiungessi dopo la vittoria per sapere di più del suo percorso e dei suoi progetti. Enjoy! 

Come sei arrivato alla moda?
Dopo essermi diplomato in graphic design e aver studiato design del prodotto, mi sentivo insoddisfatto perché sapevo che la moda è quello che voglio fare nella vita. Ho deciso quindi di iscrivermi al test d’ingresso all’Università IUAV di Venezia.
Ho vissuto tre anni a Treviso per studiare al corso di laurea in Design della moda, dove, dopo aver svolto uno stage di sei mesi, il 4 dicembre 2013 mi sono laureato e negli stessi giorni ho iniziato il progetto Next Generation.

Ci racconti la collezione?
“Giovani avi” nasce da una foto della famiglia Rambaldi. Perché è soprattutto dalle foto che emerge la maschera della madre quando interpreta la signora perbene: questa immagine plastificata è stata esasperata, attraverso una lente fatta di ricordi abitati da capi provenienti dal guardaroba classico della signora e della signorina, con un’attenzione particolare alla tradizione italiana.
Gli “avi” diventano “giovani” attraverso un cortocircuito fra la dimensione epica della ribellione e quella tranquillizzante della piccola borghesia, e sono protagonisti di atmosfere che hanno il sapore di un’italianità distorta.
La collezione è sviluppata a partire dai classici elementi del guardaroba femminile: il loden, la mantella, la gonna a ruota, quella a pieghe, la camicia, la giacca da tailleur, che perdono di vista le proporzioni originarie e si stratificano tra loro.

L’emozione di partecipare a Next Generation e della vittoria? Hai un ricordo particolare legato a quel momento?
Un emozione forte, davvero unica. Più che per la vittoria di per sé, è stato tutto il contorno, il progetto Next Generation, la mia prima presentazione alla Settimana della Moda.
Un ricordo indimenticabile di quel momento è stato quando, appena prima di uscire, girandomi verso il mio amico Federico (col quale negli ultimi anni ho condiviso tutto, anche la casa) mi commuovo e scoppio in lacrime.

Da dove arrivano gli input per il tuo lavoro?
Lavoro in maniera intuitiva, usando l’istinto come uno strumento di design. Nel mio lavoro non c’è mai un unico concept. Molte cose mi ispirano e condizionano: un viaggio, un film, un’esperienza, un momento. Qualunque cosa può tracciare quello che sarà il tema predominante della collezione.

La tua idea di eleganza?
Cito Diana Vreeland: “L’eleganza nasce con te. Non ha niente a che fare con il fascino dei vestiti. Una qualità che si trova in alcuni pensieri e in alcuni animali. Le gazzelle sono eleganti con la loro testina e il manto traslucido. Anche Audrey Hepburn è elegante”.

Che cosa nella tua moda è legato alle tue radici e cosa invece devi ai tuoi studi o alle tue icone di riferimento?
Mi risulta difficile rispondere a questa domanda perché di solito si sente dire: “La passione trasmessa dai genitori, la loro influenza su di me ecc”. Della mia famiglia nessuno ha mai operato in questo campo o comunque in un ambito artistico, almeno che io sappia.
Sicuramente è una passione, forse un ossessione. Ma la creatività va comunque educata e nutrita. Lo Iuav è stata la scelta più giusta e coerente per intraprendere questa realtà. Devo molto agli studi che ho fatto e ad alcuni professori, che sono anche designer, critici o curatori.

Progetti e piani per il futuro?
Sento il bisogno di formarmi anche dal punto di vista professionale, magari lavorando in un ufficio stile di una maison. Più nell’immediato invece, sto iniziando a sviluppare una capsule in collaborazione per un grande brand italiano.
Considero questo ottimo risultato non tanto un traguardo quanto un punto di partenza. E la voglia di apprendere cose nuove come motore del mio percorso di crescita.

Un consiglio ai giovani designer che come te si stanno affacciando a questo mondo?
Di amare e credere in ciò che fanno. Perché più che una scelta è una passione, solo partendo da queste basi si può affrontare questo lavoro. Si dice che il mondo della moda sia spietato, può essere, ma nonostante le difficoltà è un mondo che ti gratifica e soddisfa, ti riempie di energia nuova per vivere pienamente ogni giornata. 

I figurini della collezione di Marco Rambaldi.

Un ritratto del giovane fashion designer.

E questo è il video “Giovani Avi”, che spiega la collezione, gli input ispirativi, le atmosfere.

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