Per la sua capacità di “promuovere la tradizione della straordinaria produzione italiana della maglieria, iniettandola con un senso di divertimento ed un’attitudine moderna”. 

È così che Simona Marziali, designer di MRZ, ha vinto l’edizione 2018 di ‘Who is on next?’, il prestigioso progetto di scouting di nuovi talenti nazionali ed internazionali, organizzato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia.

MRZ racchiude in sé tutto il fascino e la raffinata tradizione della maglieria italiana che, da sempre, Simona ha respirato ed imparato a far propria, anche grazie al know how accumulato in ambito tessile dall’azienda di famiglia, per poi creare qualcosa di personale ed unico.

Ma non solo ‘Who is on next?’, tra i traguardi di MRZ ci sono anche il Premio Franca Sozzani e il Penelope Prize, mentre proprio ad AltaRoma, la designer ha presentato alcuni pezzi della sua nuova collezione spring/summer 2019.

Si tratta di un nuovo progetto che trae ispirazione da una vecchia scatola di biglietti aerei. Le destinazioni migrano così dalla carta sulla stoffa delle felpe e delle T-shirts, sotto forma di stampe bold.
Una collezione che si sviluppa infatti attorno al motivo del viaggio, inteso come stato d’animo, continua evoluzione e cambiamento.
Da questo punto di vista il design destrutturato degli abiti trasmette l’idea di flessibilità e dinamismo, sottolineando il desiderio di trasformazione, così come i tagli oversize e la commistione di femminile e maschile, in un’ottica genderless, mentre la palette cromatica spazia dai colori neutri come polvere, sabbia e color carne a tinte fluo e vitaminiche quali turchese, rosso, verde ed arancio, richiamando inoltre l’architettura dei moderni aeroporti internazionali.

Ma l’idea di viaggio coinvolge anche il concetto di tempo, nella sua concezione più intimistica di dialogo tra passato, presente e futuro, il quale si traduce nell’alternanza e giustapposizione di materiali tecnici da un lato, tra cui nylon, polipropilene ma anche plastiche leggerissime e, dall’altro, tessuti più classici e tradizionali, spesso rubati al guardaroba maschile.

Rete e trasparenze sono mixate così a check pattern, sempre attraverso un’attitudine chiaramente sporty, ma anche ironica, evidente nelle fur shoes.  

MRZ comunica dunque un’idea di femminilità sofisticata, dinamica e duttile e perciò, profondamente contemporanea, sempre in viaggio alla ricerca emozionante di sé stessa.

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Nell’edizione di gennaio di A.I. Artisanal Intelligence rimasi colpito dalle borse di Pugnetti Parma.
Non devo essere stato l’unico a rimanere positivamente impressionato da questi accessori, dato che Filippo Pugnetti e il suo brand erano ancora presenti in questa edizione di AltaRoma, ma stavolta in veste di finalista, e poi vincitore, ovviamente nella categoria accessori, del prestigioso “Who Is On Next?”, concorso sponsorizzato da AltaRoma e Vogue Italia.

Le creazioni di Filippo Pugnetti sono curate nel minimo dettaglio, non lasciano nulla al caso, rispettano quelle rigide e invisibili regole che solo i pellettieri sanno cogliere e portare avanti.
Non è un caso che il  percorso formativo di Filippo Pugnetti parta da Parma, nel laboratorio di uno degli ultimi veri maestri pellettieri della città, dove si tagliavano e preparavano i pellami pregiati, soprattutto coccodrillo, struzzo, razza, e vitelli francesi.
Dopo aver lavorato con nomi importanti come Francesco Scognamiglio, Laura Buccellati, Chloé e The Bridge, dopo aver vissuto a Dubai e essersi fatto notare, il designer ha deciso di tornare in Italia per dedicarsi alla sua linea.

Per una volta non vi racconteremo solo quanto fosse pregiata o raffinata la collezione, ma, avendo potuto passare diverso tempo con Filippo Pugnetti, mi vorrei soffermare sulla sua genesi, su cosa l’ha davvero ispirata. 

Dietro questa collezione c’è un bisogno di rinascita emotiva del designer.
Filippo, com’è abituato a fare, si è tuffato nella sua attività e ha saputo reagire creativamente

Con lui ho parlato molto della scelta del crine di cavallo come elemento principale della collezione, perché in fondo il cavallo è l’animale, non mitologico come l’araba fenice, che più si presta al concetto di forza, di voglia di libertà, di bisogno di movimento.
È un animale che si lascia domare, che riesce a rompere gli argini, ma che è anche prezioso e delicato.

Così come preziose sono le sue creazioni.
La scelta dei pellami, la cura nella manifattura li rende oggetti senza tempo, accessori che esaltano il fascino e la personalità della donna che li indossa.

Come i giudici di “Who Is On Next?”, sono rimasto conquistato e sono certo che sentiremo ancora molto parlare di Pugnetti Parma.

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A Pitti non solo grandi nomi, ma tanto spazio anche per i brand emergenti, tutti da scoprire. E voi sapete che questo rimane uno dei nostri passatempi preferiti! 

Oggi tocca a Solovière, vincitore della Menzione Speciale e del premio Tomorrow Limited in occasione di “Who’s on Next?”, tenutosi a Palazzo Vecchio Martedì 14 Giugno durante la presentazione della 90° edizione di Pitti Immagine Uomo.

Nata nel 2014, l’azienda di scarpe francese, fondata dalla designer Alexia Aubert, si è fatta conoscere per le sue calzature genderlesse per il suo tocco parigino che mixa tradizione ed innovazione ad un’estrema cura dei dettagli e di ricerca dei materiali. 

Alexia, dopo le esperienze lavorative da Christian Louboutin, Pierre Hardy, Oscar de la Renta e Gelso, ha deciso di puntare sulla sua visione personale, la cui ispirazione proviene da un passato che lei ben ricorda.
Il nome, infatti, è un omaggio allo stile del nonno, Jacques Solowejczyk, emigrato a Parigi durante la seconda guerra mondiale, che per essere accettato dalla società francese ha dovuto nascondere la propria identità sotto il nome Solovière.

Oggi il brand è guidato dalla vera e propria necessità di trovare un nuovo classico per le calzature da uomo, semplice ed essenziale.
Meno tendenza e più stile è il motto, o meglio più allure, la parola chiave che definisce il brand dalla sua nascita.
Linee semplici e colori vivaci, che altro chiedere?

Solovière utilizza le tecniche migliori per offrire componenti di comfort ottimali, grazie alla doppia ammortizzazione e alle suole flessibili e ultra leggere.
La pelle viene selezionata dalle concerie migliori del mondo, tra vitelli lisci e nappe classiche, realizzate con straordinaria attenzione ai dettagli e tutte sottoposte a speciali trattamenti anti-usura.

Durante la 90° edizione di Pitti Immagine Uomo Solovière ha presentato la collezione spring/summer 2017 presso il padiglione Futuro Maschile, con modelli di espadrillas, adatti a lui e lei, dai colori neutri della terra.
Noi ne siamo già follemente innamorati, e voi?

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“Don’t look for obscure formulas or mystery on my work. It’s pure joy that I offer you. Look at my sculptures, until you see them. Those closest to God have seen them”: è questa una manciata pregiata di parole appartenute allo scultore Constantin Brancusi che narrano di quella misteriosa purezza con cui le sue sculture accarezzano lo sguardo, che invitano a godere della forma levigata fino all’essenziale per poi immergersi nella variegata ricchezza in essa racchiusa. 

Parole che il brand Greta Boldini offre, come fosse un’ouverture di pensiero, per accompagnare la collezione dedicata al prossimo a/i 2016 che ha solcato la nobile passerella di AltaRoma: quasi un gioco di affinità elettive perfette a mo’ di scatole cinesi, dove l’intensa ricercatezza di pensiero di Brancusi racchiude a sua volta un altro riferimento eccellente a guidare l’ispirazione da cui han preso forma le creazioni, ovvero il personaggio di Isabelle del capolavoro cinematografico “The Dreamers”. Quella stessa “Indecent Beauty” che dà il nome alla collezione.

Bellezza indecente perché sconvolgente in quel suo essere un intrigo intenso di sensualità e raffinatezza, di sofisticatezza rigorosa attraversata da un’intima grazia che è quasi fragilità nascosta: un’immagine che si specchia nella femminilità in bilico disinvolto tra il fascino composto dell’iconica Greta Garbo, e la delicatezza lieve delle dame dipinte da Giovanni Boldini. 

Ed ecco rivelata l’ultima scatola che, coup de théâtre! in realtà è la prima: i nomi che compongono quello del brand, giovane quanto basta per essere parte della schiera importante di finalisti emergenti dal concorso Who Is On Next?, maturo abbastanza per tradurre tanti colti riferimenti in creazioni dall’accuratezza couture, eppur dall’immediatezza di desiderio e vestibilità.

Et voilà, dunque, una carrellata bellissima di jeunes filles en fleurs, vestite di abitini lievi cosparsi di delicati fiori in boccio, attraversati da tagli leziosi e dai plissé che del brand sono iconici, e su cui si poggiano ricami che richiamano quel rigore essenziale delle opere del celebre scultore; fanciulle dalla sensualità leggiadra che appaiano vestiti a stringate e calzette, e rivelano tocchi di retrò quando indossano angora e tweed, mentre s’infilano lunghi guanti in pelle. 

Giovani donne avvolte, infine, nella bellezza essenziale eppur preziosa di abiti lunghi che sembrano plasmati su un’altra breve manciata di parole di quel Brancusi: “il fine dell’arte è creare la gioia.”

Greta Boldini f/w 2016: it’s called “Indecent Beauty”, it’s worn with poetic attitude

“Don’t look for obscure formulas or mystery on my work. It’s pure joy that I offer you. Look at my sculptures, until you see them. Those closest to God have seen them”: this is an exquisite handful of words belonging to the sculptor Constantin Brancusi that tell about that mysterious purity by which his sculptures coddle the glance, that invite to enjoy the form so polished to be essential in order to merge into the varied richness held in it. 

Words that the Greta Boldini brand offer, as if it was an ouverture for the mind, to accompany the collection devoted to next f/w 2016 season that walked the noble runway of AltaRoma: almost a game of perfect special affinities by way of Chinese boxes, where the intense refinement of Brancusi’s thinking holds in its turn another excellent reference guiding the inspiration from which the creations took form, that is the character of Isabelle from the movie masterpiece “The Dreamers”. The same “Indecent beauty” that is the title of the collection.

Indecent beauty because perturbing while being an intense intrigue of sensuality and refinement, of rigorous sophistication crossed by an intimate grace that is almost a hidden fragility: an image mirroring on the femininity in the nonchalant balance between the dignified charm of the iconic Greta Garbo and the light delicacy of the ladies portrayed by Giovanni Boldini.

And here’s revealed the last box that, coup de théâtre! actually is the first one: the names forming the brand’s one, young enough to be part of the important range of emerging finalists from the Who Is On Next? contest, wise enough to translate such cultured references into creations flaunting couture care, yet a quick desire of wearing them.

Well, et voilà an amazing array of jeunes filles en fleurs dressed in light dresses sprinkled with delicate blooming flowers, crossed by flirting cuts and by the brand’s typical cuts, over which lay the embroideries recalling that essential rigour coming from the renowned sculptor’s works; ladies flaunting a light sensuality by matching the dresses with flat shoes and socks, and that reveal some retrò touches when wearing angora and tweed, or while putting on the long leather gloves. 

Young ladies wrapped, finally,  into the essential yet precious beauty of long dresses that seem to be shaped on another brief handful of Brancusi’s words: “ the goal of art is to create joy”

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Chiudere gli occhi e aprire la mente.
Dare libero sfogo alla fantasia e lasciarsi trascinare dall’immaginazione per evadere dalla realtà ed esplorare luoghi magici e senza tempo.
È da qui che parte la creatività di Luca Sciascia che, anche per l’autunno/inverno 2016-17, non rinuncia a quelle citazioni “Surreal Pop” cui la sua filosofia stilistica è da sempre ancorata.

Così, nella collezione “Promise me”, – presentata nella cornice postindustriale dell’ex Dogana, in occasione di AltaRoma – simpatici coniglietti rosa campeggiano su giacche azzurre dall’allure baby, print stilizzati colorano maglie a collo alto e simpatici colletti arricchiscono abiti grembiule, sottolineando un’incalzante fascinazione per il fiabesco.

Giocoso e irriverente, l’universo onirico dello stilista torinese, già finalista dell’ultima edizione di Who Is On Next?, – il progetto di scouting nato dalla sinergia tra AltaRoma e Vogue Italia – sembra un luna park variopinto che profuma di caramelle e zucchero filato.
È un’atmosfera ovattata quella creata dalla palette cromatica pastello che conferisce un’immagine di donna serena e spensierata.

Ma il mondo visionario e ludico del giovane designer, classe ’76, stavolta si sposa con una rielaborazione in chiave sperimentale e contemporanea di forme e volumi anni ’50. Gonne a ruota, abiti midi e maniche a sbuffo rimandano ad una femminilità d’antan.
Giacche dalla linea ad A e tagli impero strizzano l’occhio ad un’eleganza tipica di quell’epoca.

Infine, i volumi over della maglieria avvolgente si contrappongono a quelli asciutti dei leggings in paillettes ricamati a mano per una capsule collection che corre sul filo rosso della contraddizione e si nutre di ossimori capaci di convivere in equilibrio.
Immaginaria, come la lowbrow art sa essere, ma al contempo concreta, con le sue incursioni Fifties, la collezione di Luca Sciascia, dunque, conferma come mondi paralleli, apparentemente inconciliabili, possano, invece, essere legati da un unico e personale linguaggio creativo.

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Quando si dice “largo ai giovani”.

E non per moralistica tensione, o per mal apostrofare qualche “attempato” attaccato alla poltrona, di cui l’Italia è piena, siamo sinceri.
In questo caso niente populismi, niente frasi fatte, niente supponenti allusioni o falsi dei.

La vittoria di GIANNICO, al secolo Nicolò Beretta, al prestigioso concorso “Who is on Next?” parla di quell’elemento unico e basilare, anche se spesso sottovalutato o addirittura disprezzato, di cui si compone il vero talento: la verità.
Un talento autentico, come da accezione etimologica, è un valore universale, riconosciuto da tutti a prescindere da gusti o tendenze.
Pertanto è vero, è oggettivamente reale.

Di Nicolò tanto si è detto e certamente ancora tanto ci sarà da dire: tutti lo chiamano “l’enfant prodige” a causa della sua appena maggiorenne età, strabuzzando occhi e spalancando bocche in maniera teatrale, come se il connubio “19 anni” e “reale talento” fosse la ricetta per suscitare l’autentico stupore. 

Si, di miti la moda ne crea ogni giorno, difficile oramai stupirsi per questo.
Piuttosto, ciò che colpisce veramente di Nicolò Beretta è qualcosa di più semplice e più vero: il sorriso.
Il giovane patron di GIANNICO ride sempre, è felice.
Una persona felice è una persona che ama quello che fa non come momento autocelebrativo, ma piuttosto come impeto creativo, che è sempre donare una parte di se stesso.

Se ne era accorto nel 2013 Andrè Leon Talley, inserendo GIANNICO nella lista dei tredici memorabili oggetti di moda dell’anno; se ne sono innamorate Lady Gaga, Dita Von Teese e Karolina Kurkova, falcando il tappeto rosso con le creazioni di Niccolò; se ne sono accorti Franca Sozzani, Pierpaolo Piccioli, Suzy Menkez e Miroslava Duma, aurea giuria del concorso romano 2015, unanimemente concordi nel premiare GIANNICO vincitore della categoria accessori.  

Se c’è un lusso nella vita, è sicuramente quello di potersi permettere di trasformare in lavoro la propria passione, quel desiderio persistente che accomodi sul cuscino la sera prima di addormentarti e la mattina ritrovi sempre li, accanto a te.
Questo dipende dal fato, dalla fortuna o dal destino, chiamatelo come volete, ma un dato rimane costante: anche questo non basta.
Occorrono, infatti, quell’impegno, quella costante tensione e quella energia per la quale, anche dopo anni, nulla diventa scontato, nemmeno la propria passione.
La corruzione del talento in presunzione, in idolatria o in vil denaro è un fenomeno più che conosciuto, tanto da non fare quasi più notizia.

Allora questo vogliamo augurare al giovane e talentuoso Nicolò: che il suo talento, questa dote innata, sia il motivo per cui essere felice ogni giorno; che sia motivo di impegno, non di vanto, di gratitudine e non di pretesa.
E di ridere sempre, come ridono le persone semplici: sempre pronte a stupirsi, a innamorarsi, a scherzare e giocare con l’infinita bellezza.

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Le sale del MAXXI, Museo delle Arti del XXI Secolo, trasformate in passerella in occasione di AltaRoma, fashion week capitolina, hanno ospitato la presentazione della nuova collezione autunno/inverno 2015-16 di Project149, brand ideato e lanciato da Monica Mignone ed Elisa Vigilante nel 2009.

Il quartier generale a Cremona accoglie e fa esplodere l’estro creativo firmato Project149: colori raffinati e linee pulite diventano i capisaldi delle collezioni che, talvolta sfociano in capi dal sapore minimale ed estremamente elegante, altre in abiti ricchi di riferimenti floreali e dalle stampe estroverse.

Grazie alla vittoria, nel 2012, di un contest organizzato dall’Associazione Cool Hunter Italy, che ha come obiettivo l’individuazione dei migliori talenti emergenti del palcoscenico del Made in Italy under 35, le due designer di Project 149 vengono giudicate come miglior fashion designer ed ottengono una campagna di comunicazione per il lancio del prodotto nel mercato russo, uno degli approdi commerciali più in fermento ed importanti per la vendita di beni di lusso.
Fashion Magazine, poi, elegge il brand tra i dieci migliori del Made in Italy per il womenswear e, nel 2012, Monica ed Elisa entrano nella rosa delle finaliste alla decima edizione di “Who Is On Next?”, uno dei concorsi più importanti per i talenti emergenti del fashion system, nato dalla collaborazione tra AltaRoma e Vogue Italia.

Ora tornano a Roma e la collezione presentata nelle sale del MAXXI ha portato alla ribalta la forte ricerca e il desiderio di scoperta del brand di vie inedite; ne derivano pattern eterogenei e forme lineari che sfociano in superfici ruvide e disegni geometrici che avvolgono la femminilità ammorbidendo l’austerità cosmopolita.
Il susseguirsi di grigi interpreta a perfezione le idee delle designer intrecciandosi al bronzo e all’arancio fluo, passando per il verde malachite, il blu avio ed il turchese. 

Non resta che lasciare la parola ai fashion addicted che siamo sicuri apprezzeranno i tanti pezzi must-have presenti in una collezione che, ai nostri occhi, incarna la bellezza ed il sapore della manifattura italiana.

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Nato nel 2011, il marchio, si è fatto strada giungendo finalista alla nona edizione di “Who Is On Next?”, progetto di talent scouting ideato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia.

In pochi anni i due designer sono riusciti a mostrare al mondo il loro gusto raffinato ed elegante che ha l’obiettivo di tingere un’eleganza contemporanea con tonalità dagli accenni retrò, una femminilità che nella sua regalità si lascia lambire da ricordi nostalgici ed incantevoli della metà del Novecento.
Ne deriva così una donna che, riconfermata anche nella nuova collezione, non rinuncia alla modernità ed alla mondanità, vestita di saperi e piaceri dei tempi andati, che risultano però affascinanti e attuali.

Il nero e l’avorio diventano le tele sulle quali il ruggine ed il prugna si sciolgono, lambiti dai ricami che si confermano essere il manifesto del brand.
La ricerca investe anche i materiali: dalla lana di puro mohair lavorato come una pelliccia, al pizzo in nylon che corre su prati bruciati di lane tecniche e pettinate, ogni elemento si fonde in linee pulite e dall’aspetto inusuale, parola chiave di tutta la collezione.

L’elegante provocazione di Greta Boldini riesce a graffiare lo sguardo degli spettatori attenti ed a muoversi, con maestria inaudita, in un gioco di dualismi costanti ed accattivanti, capaci di riconfermare la piacevole bravura dei designer italiani del brand.

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La Sardegna, terra di origine di Massimo Noli e Nicola Frau, fondatori del brand Quattromani, si inietta nella loro collezione autunno/inverno 2015-16, presentata in occasione di Altaroma nelle sale del MAXXI. 

Durante gli studi all’Accademia di Moda e Design a Cagliari, hanno scoperto la capacità di lavorare insieme. Lo stage presso la B.V.M Les Copains li ha separati: benché in ufficio prodotto entrambi, lavoravano su linee differenti.
Poi, il nuovo incontro in Accademia, dove entrambi tenevano dei corsi, li ha convinti a fondare il brand che, seppur giovanissimo, ha rapito il pubblico, grazie anche alla partecipazione alla nona edizione di “Who Is On Next?” durante la quale sono arrivati in finale.

I blocchi di colore e la ricerca materica restano uno degli elementi cardine della creatività dei due designer: dalla prima collezione, intitolata “Second Skin”, Noli e Frau hanno mostrato la loro voglia di tingere la donna di una nuova e innovativa sensualità.
Poi, dalla seconda collezione, “Third Dimension”, si affermano con forze le stampe: dalle cicale, passando per i topolini, fino ad arrivare alle ultime creazioni presentate nella Città Eterna, che traggono ispirazione dal popolo delle Janas, fatine tessitrici dell’entroterra sardo, disegnate per Quattromani dall’artista visuale La Fille Bertha, Alessandra Pulixi.

Le forme asciutte degli Anni ’70 ispirano la collezione, che intreccia filamenti in lurex e laminati glossy.
Il cavallino e la rete si incontrano in bomber e minigonne, dando vita ad una visione notturna e futuristica.
I pon pon di minidress, sweater e culotte costruiscono il movimento e la morbidezza dei capi. I colori, che variano dal bianco lana al rosa, al lilla ed al cammello, sono squarciati da pennellate purpuree, color canarino e cremisi, mostrando la profondità del nero e del blu.
La trasparenza, mai eccessiva, infine, costruisce il profilo delicato ed accattivante della donna.

Poesia stilistica, dunque, quella narrata da Quattromani sulle passerelle della Fashion Week Capitolina che, miscelando tradizioni e folklori culturali al buongusto ed alla manifattura del brand, hanno riconfermato la loro capacità e voglia di essere portatori di innovazione.

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Protagonista indiscussa è la brillantezza del rosso.
Di sottofondo, ma non troppo flebile, il bianco neve ed il nero profondo si innestano a squarci di blu royale, verde bosco e marsala: la collezione firmata Piccione.Piccione, brand balzato alle scene per la vittoria alla decima edizione di “Who Is On Next?”, graffia le passerelle del MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, in occasione di Altaroma.

Salvatore Piccione, dopo la sua formazione allo IED di Roma conclusasi nel 2008, inizia a lavorare da Mary Katrantzou; per Swarovski, Topshop, Pablo Bronstein e Longchamp ha seguito dei progetti speciali ed attualmente collabora con Hobbs e Céline. Scelto da Franca Sozzani e dalla commissione, Piccione.Piccione è stato premiato dopo aver mostrato al mondo un carattere forte e deciso, una coerenza nelle forme, nei ricami e nella ricerca femminile che ha mostrato un gusto maturo e genuino.

«Il vincitore l’abbiamo scelto perché la sua collezione è completa: ha la capacità di rappresentare una donna ben precisa, che lui stesso ha scelto. Ha la capacità di fare delle stampe disegnandole e realizzandole da solo; di vestire la donna rendendola oltre che bella, anche innovativa» sono le parole della Direttrice di Vogue Italia al momento della premiazione del designer siciliano.

La collezione autunno/inverno 2015-16 materializza un viaggio e proietta lo spettatore nei percorsi onirici e creativi del designer che, edificando la propria dialettica attorno all’immagine della coccinella, incarna la perfezione di sottotesti semantici tradotti in percorsi della fantasia.

Le grafiche stampate sugli abiti e su tutti i capi con una coerente destrezza, incontrano la morbidezza e i volumi in mongolia; così la trasparenza noir sposa un collo femminile che, in segno di eleganza e raffinatezza, rimane coperto e nascosto, abbracciato talvolta dallo chiffon, in altri momenti dalla maglia.
La luce, poi, viene riflessa da inserti di cristalli Swarovski: la brillantezza divampa effigiando la donna di giochi tridimensionali.

Ai nostri occhi, la collezione si muove abilmente tra le raffigurazioni più raffinate delle pagine de “Le mille e una notte” e le opere speculari di Erio Baracchi, artista modenese scomparso nel 2012, mostrando la forza creativa del brand e la sua completezza artistica.

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