The post Fendi Studios: una mostra legata al cinema a Roma. Su stefanoguerrini.vision grazie ai magnifici scatti di Guaizine. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Photo: Alisson Marks
Models: Simone D’Angelo @Joy Models; Simone Zini @Elite; Tommaso Cataldi @Sophie Models 

Come sei arrivato alla moda e ad una linea tua?
Il mio avvicinamento alla moda è stato molto impetuoso e passionale, fin da piccino seguivo mia madre nell’azienda famigliare di facon, poi col tempo ho quasi perso l’entusiasmo, penso succeda un po’ a tutti gli artisti e ai creativi,  no?
Con il mio arrivo a milano, avvenuto nell’anno in cui sono diventato maggiorenne, mi sono ritrovato a far i conti con il reale bisogno di lavorare, essere autonomo,  da qui la consapevolezza che la moda è il mio pane, perché da sempre mi sono interessato a questo settore e ci sono letteralmente cresciuto dentro. Da alcuni alcune consulenze al mio brand il passo è stato quasi naturale.
Coglievo l’assenza di un guardaroba per l’uomo,  easy, ma allo stesso tempo smart, raffinato e anche ricercato, ma mai cerimonioso. Cosi  è nato Alfredo.

Per saperne di più di Alfredo Fratella e della sua linea, potete visitare il suo sito qui.

E ora l’advertising di Alfredo.

The post Alfredo: la collezione maschile di Alfredo Fratella, fra urban e gipsy style. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

E così mi hanno raccontato i ragazzi:
“Tutto nasce dalla libertà di essere se stessi, sempre. La collezione spring/summer 2017 è una svolta importante per noi, sia dal punto di vista stilistico, sia commerciale.
‘Young Riot’ arriva al momento giusto del nostro percorso creativo, che ci ha portato ad esplorare mondi dell’underground londinese, dove la creatività e la diversità si amalgamano alla perfezione.
Questo si può notare nell’uso dei materiali come le organze di seta fluttuanti e delicate arricchite con paillettes che contrastano con la forte personalità di Consuelo De Santis, nostra musa.
In collezione compaiono anche il numero 13 che è nostro porta fortuna, l’hashtag (#) segno dell’era 2.0 nella quale siamo immersi, gli occhi come sguardo al futuro e la mano dello scheletro con gesto esplicito del ‘fuck’ perché amiamo essere diretti, ribelli e senza mezzi termini.
I tagli su mini-dress e le trasparenze lasciano intravedere la pelle disegnata come un’opera d’arte. Il Tartan conserva la sua tridimensionalità ed è di una palette colori delicata e femminile, ma senza perdere il suo fascino e un gusto punk.”

E per saperne di più vi rimando al sito di Stefano e Pasquale (qui)!

The post Italian talents: torniamo a parlare di DassùYAmoroso, grazie alla loro collezione p/e 2017. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Come è nato il progetto?
De Wallen nasce nel 2013 da un’idea di tre amici: Marco Romano, Filippo Morandotti e Francesco Verdinelli. Avevamo alle spalle una carriera in aziende del mondo della moda e dello sport ed una passione comune per le bici a scatto fisso. Durante i nostri viaggi in bici per andare a visitare i tanti amici biker dislocati in giro per il mondo, avevamo notato il prepotente emergere della figura dell’urban biker, un nuovo tipo di consumatore smart ed interconnesso con uno stile di vita dinamico, in cui la bicicletta non è solamente un mezzo di locomozione, ma anche un’icona di stile senza tempo, attraverso cui vivere a pieno la città.
Così, proprio da uno di questi viaggi di ricerca nasce De Wallen – la parola olandese che indica le mura delle città – un’idea che unisce manifattura artigianale Made in Italy e trattamenti tessili rivoluzionari appositamente sviluppati per conciliare un look trasversale e contemporaneo ed una performance ottimale per gli urban biker. Questi processi fanno largo uso delle nanotecnologie per arricchire look pensati per la vita in città, conferendo ai capi veri e propri superpoteri che ne amplificano rispettivamente le caratteristiche di visibilità, protezione e performance senza renderli invasivi.
I capi della collezione De Wallen hanno tutti features altamente tecniche, come la totale catarifrangenza, l’impermeabilità, la traspirabilità o la resistenza all’abrasione. Il punto di forza è che questi trattamenti non impattano il look and feel, sempre trasversale, moderno, premium e cosmopolita. Per la ricerca e sviluppo delle collezioni ci avvaliamo del supporto di tribe di biker dislocati nel mondo, che ci comunicano la loro wish-list di caratteristiche da implementare e si offrono per il test dei prototipi una volta realizzati. In questo modo siamo sicuri di poter offrire prodotti “bikers approved” a trecentosessanta gradi.
Nonostante questo sia un mondo iper competitivo e non facile per dei marchi emergenti, De Wallen ha trovato un crescente seguito e si è evoluto da una linea di pantaloni ad un vero e proprio total look ed è oggi distribuito in selezionate boutique e concept store in Italia, Svizzera, Giappone e sul sito internet www.dewallen.it.

Mi raccontate la Collezione?
La collezione De Wallen f/w 2016 si intitola “Urban Bikers’ Warfare” e, fedele al proprio nome, si caratterizza per una reinterpretazione militare del mondo della bike culture. Abbiamo immaginato i ciclisti come moderni guerrieri che si riappropriano della strada e combattono le avversità dei mesi invernali grazie ai superpoteri nascosti nei capi. Questa suggestione non nasce per caso: nell’immaginario De Wallen infatti, il militare rappresenta il prototipo del commuter, l’eroe di ogni giorno che deve conciliare esigenze strettamente tattiche ad un’immagine impeccabile.
La collezione De Wallen f/w 16 esprime al massimo il mantra del brand per cui ad ogni dettaglio estetico corrisponde una funzione. Per questo la f/w 16  di De Wallen dà ampio spazio a silhouette provenienti da questo universo simbolico; field jackets, parka, pantaloni e felpe sono reinterpretati secondo i caratteri distintivi di design del brand, che mixa con disinvoltura materiali tecnici, tagli ergonomici e dettagli smart come tasche nascoste, cappucci a scomparsa, suspender interni, branchie dal gusto avant-garde: tutti piccoli accorgimenti che servono a migliorare l’esperienza di urban biking.
Un’ultima caratteristica della collezione è la massiccia presenza del pattern mimetico Vegetato in forza all’esercito italiano che, oltre a conferire al capo un appeal combat, rappresenta un chiaro tributo al Made in Italy, fil rouge dell’intero progetto.

Progetti Futuri?
Chiamateci pure sognatori, ma De Wallen è nato per dare un contributo deciso al consolidamento della scena urban bike. In questo senso crediamo che sia cruciale l’influenza del Made in Italy nel mondo e siamo convinti che il gusto italiano, unito alla leggendaria tradizione ciclistica che il nostro Paese può vantare, sia capace di dettare un vero e proprio stile di vita capace di pervadere, attraverso il sistema moda, i molteplici mondi che lo circondano, in primis arte, design e sport nel mondo. Ovviamente, la possibilità di rafforzare la penetrazione commerciale in nuovi mercati rappresenta il primo veicolo per questo tipo di seeding, ma di certo, in un sistema economico sempre più frammentato e networked, questo non è più sufficiente. Per questo crediamo che un ruolo cruciale sarà giocato dalla nostra piattaforma digitale, elevandolo da blog focalizzato sul bike lifestyle ad hub internazionale dematerializzato, capace di connettere per creare valore, veicolando nuovi ed entusiasmanti progetti e collaborazioni.

The post New italian Talents: De Wallen. Il nuovo dal mondo degli Urban Bikers. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Come hai iniziato e come hai capito che quello che facevi stava diventando un lavoro?
Ho iniziato realmente per caso. Un hobby, come per molti. Solo che tutto accadeva in un periodo storico in cui l’utilizzo del web e in particolare dei blog per la condivisione del proprio lavoro creativo (parlo del 2005-6 e anche prima), era ancora relativamente diffuso in Italia, quindi ho sfruttato questo momento. Sono partita da lì e non mi sono più fermata per un istante. Di giorno lavoravo come architetto e di notte creavo i miei bijoux, sempre più seriamente, sempre più personali, sempre più intenzionata a sperimentare per trovare la mia dimensione. Nel 2010 mi è capitata una cosa bellissima. COIN mi ha proposto di prendere parte ad un temporary store in diverse città italiane con le mie collezioni di allora. Lì ho capito che la faccenda si faceva seria. Un anno dopo ho mollato la professione d’architetto e da allora questo è il mio mondo.

Soddisfazione piú grande ottenuta con il tuo lavoro?
Tantissime in effetti. Ma cerco di non “gongolarmici” mai molto, perché così mi godo di più quella dopo. Citando la più recente, di certo l’esser stata scelta per esporre il mio lavoro accanto ai grandi nomi del gioiello moda italiano nell’ambito della mostra “Gioielli alla Moda”, curata da Alba Cappellieri, a Milano, Palazzo Reale fino al 20 novembre 2016. Emozione è dir poco. Ma non è la più grande: è una soddisfazione enorme all’interno di un percorso che desidero curare e rispettare finché posso.

Che cosa ti ispira e quali icone di riferimento hai?
Da poco tempo ho capito che, in effetti, l’immaginario da cui attingo, seppur variegato ed espandibile, ha diversi capi saldi: le atmosfere un po’ dark dei romanzi gotici vecchio stile , la mitologia, un certo tipo di cinema “immaginifico” alla Terry Gilliam, l’arte che riesco a capire e fare mia e tante altre cose che di fatto stuzzicano da sempre la mia fantasia. In generale però sono una persona molto ricettiva e dato che non amo mettermi dei limiti, mi piace pensare che ogni cosa interessante possa essere fonte di ispirazione. Il viaggio di certo, reale o figurato, è un altro tema ricorrente. Icone? Ultimamente sicuramente Patty Smith e Charlotte Gainsbourg.

Quali donne comprano i tuoi accessori?
Credo che possano essere la scelta di donne che amano una moderata eccentricità.

Quali sono le difficoltá di questo mestiere?
Dipende a che punto si è. All’inizio sicuramente è “il farsi conoscere”. Anni fa era più facile. C’era meno caos, spazi più ampi e più margine di movimento. Adesso è un po’ più complicato se si parte da zero come ho fatto io. Se sei già un po’ “scafato” credo che la cosa più difficile sia la velocità delle dinamiche: tempi sempre più ristretti per dire, fare, pensare, agire; necessità di essere perennemente in modalità multi-funzione e così via. Bisogna esser bravi a trovare, rispettare e far rispettare i propri ritmi, senza risultare fuori dal mondo. Decisamente complesso.

Come si puó essere innovativi nel tuo settore?
Io credo che ‘si debba essere innovativi’. Non in assoluto ovvio: è difficile avere questa presunzione nel 2016, ma sono convinta, ormai da tempo, che se si desidera fare seriamente questo mestiere, ci debba essere inevitabilmente questo sforzo. L’innovazione può passare per le tecnologie, applicandole alle tecniche artigianali più tradizionali, oppure può essere un processo stilistico. In questo senso più che di innovazione parlerei di “personalità e unicità”. Semplificando molto: fai un progetto, fai una ricerca tipologica successiva per controllare quello che già esiste…e sforzati di migliorare il tuo progetto in base a quello che manca, che non c’è. Fare una ricerca di contro-tendenze. Io almeno, spesso, ragiono così.

I tuoi must-have, gli oggetti che hai creato che ci consigli e di cui sei più fiera?
Sono diversi. Il mio jabot NERO INGORDO, realizzato con i lembi perimetrali di pelli recuperate da lavorazioni precedenti; la mia collana CROW KING SIZE, tutta frange e dalla forma sinuosa e slanciata;  la mia collana MINOTAURO II, dell’ultima collezione IMAGINARIUM, forte e tribale. Ciascuna di queste collane rappresenta un’evoluzione personale ed è per me molto importante. Ma ne ho citate solo 3, sono stata brava.

Progetti e sogni per il futuro?
Sicuramente il progetto più importante è quello di incrementare la presenza del mio lavoro all’estero. È ormai da un anno che lavoro più concretamente a questo obiettivo e ho iniziato a investire le mie risorse in questa direzione. Ho iniziato a prender parte alle prime fiere internazionali (Bijorhca nel settembre 2016 a Parigi e presto annuncerò quelle per il 2017), ho stretto una bellissima collaborazione con una showroom a Shangai per il mercato cinese e ho altri progetti concreti in essere che diventeranno realtà nei prossimi mesi. Parallelamente ho potuto consolidare la presenza del mio lavoro in Italia portando i negozi che distribuiscono il mio lavoro a circa 40. Si tratta di crescere un passo alla volta. Il sogno su cui si può lavorare: continuare ad avere la possibilità di fare il mio lavoro con discreta serenità.

E per saperne di più vi rimando al sito di Giulia!

The post Giulia Boccafogli: il suo mondo e la sua fashion jewelry, la mia intervista in esclusiva su stefanoguerrini.vision appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

“La collezione è nata da “Giulietta degli Spiriti” di Fellini, un surplus di ornamenti, in antitesi con quello che invece era lo stille delle nostre prime collezioni. Avevamo voglia di provare qualcosa di diverso, di avere nuovi strumenti con i quali poter bilanciare il maschile e femminile dei nostri capi. E questo si collegava perfettamente a come avevamo terminato la nostra ultima collezione, ovvero con l’ornamento (fiori applicati).

Fellini, e il barocco a cui lui si ispira, ci ha fatto lavorare con tessuti meno rigidi rispetto ai quali abbiamo lavorato finora e più ricchi: ciò che volevamo ricreare era questo senso di opulenza, di ricchezza, ma non sfrontata. Infatti a controbilanciare i vari aspetti barocchi si possono vedere dettagli più essenziali come quelli orientali, ripresi dal film.”

Per saperne di più vi rimando al sito del duo EDITHMARCEL, qui.

The post La s/s 2017 di EDITHMARCEL, dove il minimalismo del duo incontra il barocco. Le foto e il racconto dei designer per stefanoguerrini.vision appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

SHIRTSTUDIO, il marchio di Alfredo Fabrizio ha partecipato all’ultima edizione del White dedicata alle collezioni maschili e alle pre-collezioni donna dello scorso giugno, dove ho avuto modo di ammirare nuovamente queste creazioni di cui mi sono follemente innamorato, non è un caso che qui sotto io vi posti un sacco di foto, perché vorrei davvero tutte le camicie di Alfredo.
Non potevo ovviamente sottrarmi a rivolgere qualche domanda al designer, aspettando i futuri di sviluppi di un progetto che ha ancora moltissimo da raccontare.

Come è nata la linea e perché un mono prodotto?
SHIRTSTUDIO nasce come progetto che vuole attualizzare un classico del guardaroba, la camicia da uomo.
Sentivo l’esigenza personale di poter trovare nel mio armadio un capo che fosse ripensato totalmente in chiave timeless.
Complice anche in qualche modo della nascita della linea fu l’aver visto la mostra c/ o Palazzo Reale di Milano, ‘ La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferrè’, ho capito la moltitudine di sviluppi, declinazioni che questo capo poteva offrire e che sta diventando la mia strada da percorrere professionalmente.

Ci descrivi i capi must-have della linea?
SHIRTSTUDIO prende ispirazione dalla classica pettorina da cerimonia, mixata con dettagli del mondo dell’uniforme e dello sportswear.
I must-have sono la shirt bianca con pettorina, capo che può accompagnarti dalla mattina all’ora dell’aperitivo, la camicia in popeline con dettagli di organza in contrasto per gli eventi speciali e la shirtjacket in nylon da indossare sulla camicia.

Ci racconti cosa hai portato all’ultima edizione maschile del White di giugno, se non erro hai introdotto delle novità, giusto?
Ho continuato ad approfondire e declinare il concetto della camicia timeless. Il mondo del classico “bastoncino” (tessuti a righe) viene rivisitato in modo del tutto personale, seguendo i tagli dei modelli iconici del brand. Il risultato è un gioco di righe scomposte, asimettriche e orizzontali che danno vita a originali effetti optical. Non mancano i modelli in bianco e nero che sono in parte rinnovati con embroidery oppure con un tessuto completamente ricamato effetto ‘à jour’.

Le tue icone di stile? A chi ti ispiri e chi pensi possa indossare i tuoi capi?
Se devo pensare a un personaggio pubblico, sicuramente Mika. I capi SHIRTSTUDIO sono ideali per un target ampio, da chi solitamente indossa camicie formali e che sente l’esigenza di trovare un capo che non possiede già, insomma non la solita camicia, a chi ricerca capi timeless e con personalità.

La tua idea di eleganza?
L’eleganza sta nelle cose semplici, senza eccessive costruzioni.
L’eleganza può essere anche una camicia con una sua identità che ti possa far contradistinguere e completare e rendere unico il look.

Cosa è il lusso per te oggi?
Lusso e gusti senza dubbi mutano di generazione in generazione, direi anche nell’arco della propria vita muta e si plasma con la crescita.
Oggi a mio avviso il lusso non è più esclusiva del possesso di un bene prezioso piuttosto che un altro, ma è la possibilità di disporre del tempo secondo le esigenze personali e non quelle indotte dalla società.

Sogni e progetti per il futuro?
Far sì che SHIRTSTUDIO venga riconosciuto come il brand per la camicia per eccellenza.

The post New Talents: Alfredo Fabrizio e il suo SHIRTSTUDIO appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Puglisi ha presentato la sua prima collezione maschile alla Stazione Leopolda, lo scorso giugno, come Pitti Italics, quindi ospite di Pitti, che ha riconosciuto così il percorso dello stilista e il suo indubbio successo internazionale, offrendo la platea di una manifestazione così rilevante per un lancio altrettanto importante.

Se il guardaroba presentato dal designer, rimandando anche al lavoro fatto nelle ultime stagioni nella moda femminile, sicuramente esprime un amore per gli elementi decorativi, la figura maschile che indossa questi capi non ha nulla di lezioso, non a caso Puglisi ha scelto modelli tatuati e barbuti, fra i quali anche esponenti del famoso Calcio Storico Fiorentino e anche alcuni detenuti del carcere di Sollicciano, a Firenze.

Stampe floreali, jeans strappati, pelle, borchie e dettagli dorati, calzari da moderno gladiatore, elementi della mitologia mescolati ad una iconografia chiaramente pop, anche il nome dello stilista nelle stampe dei capi, per una moda che ha colpito la platea di questa presentazione, e che su questi modelli crea un cortocircuito elettrizzante, sexy ed energico.

Potrebbero essere i costumi di una moderna versione de “I Guerrieri della notte” ed invece sono le proposte di una delle collezioni più riuscite della stagione s/s 2017, fra quelle viste a giugno in Italia.
Incisiva e iconica.

Per saperne di più di Guaizine potete andare qui e qui.

The post Da Pitti Immagine 90: l’uomo di Fausto Puglisi, fotografato da Guaizine. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Sapete quanto mi piaccia seguire il percorso dei creativi, vederne la crescita nel tempo, poterne testimoniare la maturità e i progressi, nel caso di Massimiliano si parla di una conoscenza che risale a qualche anno fa e ogni volta questo giovane designer mi stupisce per quanto il lavoro che presenta sia fedele al suo background, ma sempre un passo più vicino a qualcosa di veramente nuovo. Anche in queste proposte c’è tanta creatività, amore per il fatto a mano, per l’esclusivo, per il pezzo speciale, sicuramente non sono adatte ad una donna minimalista che non ama apparire!

Sono convinto che Massimiliano sia sulla strada giusta, un percorso verso il lavoro di couturier che gli auguro tanto di diventare in un prossimo futuro. Per ora godiamoci questa ode alla femminilità, ai volumi, al colore, ad un guardaroba fatto di gioco, divertissement e un immaginario sospeso fra il passato e il futuro.

Mi racconti da quale input ispirativi nascono queste creazioni?
Questa collezione nasce da una mia storia personale, nel corso della mia vita nella mia famiglia c’è sempre stato un ponte con le culture orientali, specialmente con lo Sri Lanka e i suoi infiniti colori.
Ho vissuto sulla mia pelle il profumo delle loro spezie e dei loro fiori, l’incontaminato della loro isola così ricca di bellezza naturale e storia.
Sono da sempre rimasto colpito dai loro tessuti, dalla loro potenza cromatica e dalla tradizione del ricamo. Ho immaginato un ponte, metafisico e sognante, tra la femminilità europea e il culto femminile di quella cultura, un mix innovativo che reinterpreta il ricamo in materiali diversi e forme sinuose facendolo diventare un gioiello, tra stelle, farfalle e fiori rari che si schiudono solo a mezzanotte.

Tue icone di riferimento?
Non ho icone di riferimento precise, ad ogni collezione racconto storie di cultura femminile,  personaggi che spesso sono persone comuni e reali che ispirano con forza creativa il mio lavoro.

Quale donna può indossare questi abiti?
Queste creazioni couture sono destinate ad una donna capace di portare un capo esclusivamente su misura ricco di poesia e valore estetico.
Una donna che ha una personalità precisa, di carattere, sofisticata, che non ama essere nell’ombra negli ambienti di elite e non.
Non sono tutti abiti singoli, ma anche pezzi che si possono mescolare, cappotti, gonne, top arricchiti di ricami preziosi, che si possono adattare a T-shirt e a capi più semplici in occasioni anche meno importanti, non tralasciando mai lo stile.

XXX

The post Massimiliano Zumbo ritorna su stefanoguerrini.vision con le sue proposte, fra estro e couture. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

E si inizia con le foto, cominciando dalle prove e subito dopo lo show.

Parke Lutter and Ronen Jehezkel returned to the catwalk in the days of NYFW: Men’s, on last July the14th, with their brand Parke & Ronen, which we have already written about in the past here on the site. The collection for s/s 2017, goes beyond the simple and colourful swimwear proposals, which the brand has well accustomed us. Clearly inspired by the world of American colleges and by a fresh preppy style, but in a sexy and lively way, that is typical of the brand.
The show featured hair and makeup by Aveda, necklaces by byThiel, shoes by Superga, and sunglasses by Leisure Society. In addition, the brand debuted two exclusive collaborations: handbags designed exclusively by Lodinatt and printed blazers by David Hart.
The Parke & Ronen’s ‘Gentleman Jock’ has also won our hearts thanks to the photos that we present here, shot exclusively for us by the talented Richard Gerst, this time not the photographer of one of his wonderful photo shoots that you know well, but close to the catwalk to catch styles, details and the coolest moments of the Parke & Ronen fashion show for s/s 2017. Enjoy these shots and this amazing (and sexy) collection!

Above the rehersals and now the show!

The post Dalla New York Fashion Week Men’s s/s 2017: la sfilata Parke & Ronen scattata da Richard Gerst appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.