Visto che la settimana della moda milanese, questa volta dedicata alle collezioni femminili, si sta avvicinando, ho pensato che sarebbe stato divertente dare uno sguardo a quello che è successo alla passata fashion week, quella maschile, di giugno.

Ho chiesto a Matteo qualche scatto e fra i personaggi riconoscerete influencers e editor importanti, italiani e stranieri, da Simone Marchetti, penna molto amata de La Repubblica, a Milan Vukmirovic, editor in chief e founder di Fashion For Men e a capo dell’ufficio stile di Ports V, nuovo nome della collezione uomo di Ports 1961, da Antonio Manicnelli, caporedattore di Marie Claire a Marcelo Burlon, lanciatissimo con il suo marchio County of Milan.

Molto colore, creatività, input di stile da copiare e un pizzico di follia in queste foto di Matteo.
In attesa di vedere cosa succedere fra pochi giorni.

Per saperne di più sul lavoro di Matteo vi consiglio il suo instagram Milandailyphotodotcom (questo), mentre su Facebook lo trovate qui.

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Che noi adoriamo Clara Guerrini e la sua arte ormai lo sapete.
Ci piace parlare con lei e confrontarci su quello che abbiamo visto sulle passerelle internazionali, scambiarci nomi e input, condividere opinioni sui nostri designer favoriti, quelli che ci fanno battere il cuore e illuminare gli occhi.

E ne vedete alcuni qui, perché con Clara siamo partiti per la Fashion Week Milanese e per quella di Parigi, scegliendo chi aveva davvero conquistato.

E ammettiamo che Milano forse ha battuto Parigi. Nella Ville Lumière chi ci ha conquistato in realtà sono italiani. C’è Rochas, che ha come direttore creativo Alessandro dell’Acqua, c’è Givenchy, che ha Riccardo Tisci come creative director, c’è Valentino, secondo chi scrive forse la collezione più bella dalla s/s 2017, ora nelle solide mani del solo Pier Paolo Piccioli, mentre la prova di Maria Grazia Chiuri da Dior la giudicheremo meglio la prossima stagione, volendole dar tempo per sentirsi più a suo agio.

A Milano? Dell’Acqua fa il bis, con la sua N°21. Ma ci piace anche Gabriele Colangelo. E poi nomi che sono una conferma: Marni, Prada, Gucci.

Tutti abilmente tratteggiati dalla mano di Clara Guerrini. Che amerete, come abbiamo amato noi! 

Illustrazioni: Clara Guerrini >>>>
Styling and words: Stefano Guerrini

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È abbastanza chiaro osservando le proposte della collezione di Delfrance Ribeiro come il brand ami dialogare con una figura forte, di carattere, una donna che tiene bene a mente i ricordi del suo passato con l’obiettivo di farne insegnamento e tesoro, di crescere ed evolversi.

I colori rosso, nero, bianco, bordeaux e il gioco di materiali come seta, lana,cashmere, chiffon e neoprene rendono unica la collezione della maison per la f/w 2016-17, ne sottolineano l’animo grintoso, ma alludono anche ad una passionalità, non scevra di momenti più romantici. 

Il designer, nato in Brasile, svolge i propri studi di moda all’Istituto Marangoni di Milano, successivamente, si trasferisce a Londra, dove ha la fantastica opportunità di collaborare al fianco di Vivienne Westwood.
Apprende molto dalla sua esperienza con la designer inglese ed il suo coniuge Andreas Kronthaler; poi arrivano la collaborazione con grandi nomi dello stile come Dior, Nina Ricci, Lacroix, Balmain. 

La linea Delfrance Ribeiro si rivolge oggi ad una donna che osa, che non ha paura di mettersi in mostra, ma sempre con classe ed eleganza; particolare attenzione da parte dello stilista è da sempre rivolta ai drappeggi, ai tagli precisi, il tutto contornato da un impeccabile sartorialitá.

Ad arricchire i capi, inoltre, le frange bicolori, inserti gioiello in oro, e stampe originali. 

La collezione per questi mesi freddi prende il nome di “Shadow Seduction”.

Shadow, come ricordo che è sempre presente, come un’ombra che segue; Seduction, interpretato come coinvolgimento, ovvero, ciò che cerchiamo di fare per affrontare le nuove sfide che la vita ci riserva.

Ci piace il lavoro di questo designer proprio per la storia che è capace di raccontare, per il mondo della donna per cui disegna, così ricco di spunti di stile, ma anche emozionali.
Bravo Delfrance!

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Già il nome della sfilata è tutto un  programma. “Amor vincit omnia”, ovvero quando i popoli che parlavano in latino già avevano capito, ben prima di noi che “love wins”, che l’amore può conquistare tutto e che alla fine vince sempre!  

La collezione di Piccione Piccione per la f/w 2016-17 è ben rappresentata da una immagine, un po’ ingenua se vogliamo, ma tanto efficace e tenera, quella di un  omino che vola appeso ad un cuore di palloncini rossi.
Spesso sono le immagini più semplici quelle che ci colpiscono, ma ancora di più quando dietro nascondono grandi profondità e un apparato culturale più complesso, capace di trovare rimandi e sottotesti.
E infatti l’immagine si ispira al libro “Brida” di Paulo Coelho, nel quale una donna racconta la propria esperienza di ricerca spirituale.

Lo spunto da quest’opera è poi tradotto nella collezione dal designer Salvatore Piccione in una sensazione personale di cromatismi e pattern, distribuiti su abiti che disegnano una silhouette delicatamente femminile.

Lo stilista siciliano, classe 1986 e diploma allo Ied di Roma nel 2008,  manda in passerella chemisier lunghi e fluidi, bluse indossate con gonne a matita, piccoli abiti bamboleschi, mentre cappotti, giacche e pantaloni di taglio maschile creano un gioco di contrasti.

Su queste basi classiche si moltiplicano ricami, stampe, motivi in 3D che stimolano vista e tatto: cuori rossi, fiori, angeli, mongolfiere, petali, ma anche rossetti e accessori tipicamente femminili.
Un gioco di grafiche e di colori, in questa stagione protagonisti sono il rosso e il rosa ai quali fa da contrappunto il nero, che caratterizza da sempre il lavoro del designer.

I tessuti infine ben rappresentano questa attitudine al contrasto della collezione: alle sete leggere, ai pizzi impalpabili e ai tulle di abiti e bluse si contrappongono i panni e i tweed dei capispalla.

Dopo aver vinto il concorso Who’s on Next nel 2014 Piccione Piccione è tornato a sfilare a Milano Collezioni, confermandosi uno dei marchi che stanno ben rappresentando questo nuovo percorso del made in Italy.

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Osservare il mondo circostante, leggere le immagini, andare oltre il visibile. Catturare oggetti comuni in istanti fuori dal tempo, ricontestualizzarli e dargli un nuovo e inaspettato significato.
È il procedimento con cui Michael Börremans crea le sue opere ad ispirare Arthur Arbesser per la collezione a/i 2016-17, presentata a Milano nell’ultima giornata di fashion week. 

Lo stilista viennese, ancora una volta, si lascia sedurre dai lavori di un artista: partendo dal metodo creativo del pittore belga, infatti, per la prossima stagione fredda, trasforma l’uniforme – una delle sue ossessioni – in una creazione concettualmente distante dalla mera utilità con cui è originariamente concepita. 

Così, casacche, gonne e grembiuli, dal fascino severo, vengono rielaborati, tramite l’utilizzo di materiali e stampe non convenzionali, in un linguaggio altro, insolito e diverso. 

Pervasi da una vena collegiale, quasi clericale, gli austeri outfit suonano rigorosi e, in un sincretico dialogo che mischia ricordi e suggestioni, si arricchiscono di incursioni nineties. 

Puliti e minimali, i capi rileggono, in chiave essenziale, quel vocabolario androgino che resta indissolubilmente legato agli anni ’90.

A conferire un tocco di femminilità alle scolarette in passerella, però, intervengono le delicate stampe realizzate dall’illustratrice Agathe Singer, con cui, anche per la fall/winter, Arbesser ha rinnovato la collaborazione. 

Un’antologia di melanconiche foglie autunnali dipinte all’acquerello colora gli abiti costruiti con rigorosa e precisa sartorialità dallo stilista che, oltre ad avere la propria label, è anche direttore creativo della linea donna di Iceberg.

E proprio lui ha realizzato una seconda stampa per la collezione: si tratta di un insieme di mani che si intrecciano, come se ognuna volesse lasciare, su quei materiali ricercati, una traccia di sé.

Tra i tessuti, tutti rigorosamente Made in Italy, ritroviamo il loden austriaco con il quale sono confezionati alcuni capispalla.
E poi la seta dorata che si accosta al giallo sole del velluto – trend di stagione – e il tessuto glitter che illumina il corduroy blu carta da zucchero.

Quella della ricerca e della sperimentazione, dunque, continua ad essere, per il creativo partito da Who Is On Next?, la principale via da percorrere.
Vincitore del concorso creato da AltaRoma e Vogue Italia nel 2013 e finalista della seconda edizione del LVMH Prize nel 2015, Arbesser si conferma uno degli emergenti più talentuosi a sfilare a Milano.

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Immaginate l’Arcimboldo proiettato nella Swinging London degli anni Settanta, ma con lo sguardo naturalmente rivolto alla sua Italia del Rinascimento.
Aggiungeteci petali di Floria d’ovidiana memoria e mixate gli ingredienti artistici alla creatività di un giovane stilista.
Il risultato? L’ultima  collezione di Giuseppe Di Morabito, elegante, romantica e, al contempo, rock e anticonformista. 

Lo stilista, classe ’92, rinnovando il suo patto con le tradizioni storiche italiane, anche per la fall/winter 2016-17, trova ispirazione nel mondo dell’arte. 

Il designer calabrese, già finalista dell’edizione 2015 di Who Is On Next? – il concorso per nuovi talenti ideato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia – lo scorso gennaio, è tornato sulla passerella capitolina per presentare la preview della sua nuova collection. 

Stampe floreali e texture psichedeliche, nel suggestivo spazio dell’ex Dogana di Roma, ci hanno accompagnato per mano in un viaggio alla riscoperta del patrimonio artistico nostrano.

‘Flora’ e ‘Flora Meretrix’, le due opere dipinte dal pittore Giuseppe Arcimboldo sul finire del 1500, sono servite a Di Morabito come punto di partenza per ‘dipingere’ i suoi capi. 

Ecco allora che, attraverso l’immaginario voluttuoso di Flora, gabbie tridimensionali e piccoli volatili sembrano trovare la loro dimensione per posarsi, come nel proprio habitat naturale, su abiti tagliati al ginocchio e maxi dress con volant.

I fiori, leitmotiv della collezione, su abitini a trapezio e tuniche svolazzanti, ripropongono metaforicamente le celebri teste composte dal pittore rinascimentale.

Un’alternanza di tessuti crea contrasti di pesi e volumi: ai capi leggeri, in sete doppiate, si contrappongono i capispalla ricamati in lana, ai pattern macramé su organza e pizzi si intervallano tessuti costruiti con pelli cromate. 

La palette di colori spazia dai pastelli alle tinte più accese, accostando il rosa cipria al rosso e al verde smeraldo.

Tra mood british e iconografia classica, dunque, l’autunno/inverno del brand Di Morabito ci porta a ritroso nel tempo. E si colora di primavera.

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Abiti come dipinti, in una contaminazione tra suggestioni gipsy e linee nipponiche.
Una tavolozza di colori carichi, lontani dalla freddezza delle tinte predilette per i capi invernali.
Nella collezione di Malìparmi tutto inneggia alla gioia e all’allegria: dal colore al disegno, in cui la fibra diventa uno strumento espressivo dell’estro creativo.

Filati e tecniche di fattura scelte con attenzione e amore per il bello, come si vede nel cappotto.
Il motivo jacquard qui è lavorato a telaio: l’ispirazione è la decorazione di un antico tappeto turco in velluto.
La lavorazione ricrea un motivo a intarsio bric su blu, arricchito da tocchi di verde acido nel gros grain dell’abbottonatura.
Lo stesso disegno viene riproposto nel maglione, in cui l’effetto tridimensionale è dato dal mix tra il mohair e la lana merino.

È l’abito t-shirt, tuttavia, a essere il portavoce dell’arte in senso stretto per Malìparmi: la stampa, qui, riproduce un tessuto chiné con un grande anemone che sembra essere figlio di tela e pennello piuttosto che di ago e filo.

La donna Malìparmi è una gipsy contemporanea che rifugge l’anonimato, forse un po’ istrionica, sicuramente unica.
Senza dimenticare che, a giudicare dal mood della collezione, potrebbe essere un’insaziabile giramondo: affamata di vita e suggestioni, sempre con la valigia pronta in cerca di nuove avventure.

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A Milano la s/s 2016

Le sfilate a Milano, ora quasi schiacciate fra quelle di New York, Londra e Parigi, e nelle ultime stagioni spalmate su  sei giorni anziché i sette a cui un tempo eravamo abituati.
Ma mai come in questa stagione, considerando gli ultimi anni, si è sentita una gran voglia di scrollarsi da dosso l’etichetta di ‘città commerciale’, poco ‘all’avanguardia’, che non lascia spazio al nuovo e soprattutto il desiderio di ritornare ad essere positivi.

In tal senso il grande flusso alle fiere in città (White, Super…) è stato un segnale.
In questo video vi parlo di un paio di brand le cui sfilate per la s/s 2016 mi sono piaciute, ma in realtà molto di più si potrebbe dire, perché da Marco De Vincenzo a Gabriele Colangelo, da Marni ad Antonio Marras di cose belle ne ho viste molte.
Sperando che sia un segnale davvero di ripresa eccovi il mio style notes su Milano.

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Scenografa e costumista, ma anche illustratrice di moda, Valentina, ma tutti la chiamano Valina, Carcupino, torna ad allietarci con le sue donnine fantastiche, bambole che escono dalla fantasia di questa creativa che disegna da sempre ed è riuscita a mettere a frutto questa passione anche grazie a studi importanti, come quelli presso l’Accademia Teatro Alla Scala di Milano.

Valina è rimasta a Milano, ormai la sua casa, dopo gli studi e ci confessa che si divide fra il lavoro e il suo unico amore, Tim, un persiano esotico bellissimo, che piace molto anche a noi dopo essercene innamorati su Instagram!

Scherzando Valina sottolinea come Tim sia al momento l’unico uomo della sua vita… e chissà che averlo scritto qui non l’aiuti a trovare il suo Principe Azzurro.

E non ci sbagliamo a definirlo così, perché l’immaginario di Valina è quello di una fiaba, forse un po’ virata alla Tim Burton. Che il nome del gatto venga proprio da lì?

Con lo style sketch di Valentina Carcupino ci avventuriamo a raccontarvi le sfilate Couture che hanno sfilato lo scorso luglio a Parigi, un breve viaggio nella creatività di Atelier Versace, Maison Martin Margiela, Armani Privé, Chanel, del Christian Dior disegnato da Raf Simons, Giambattista Valli, della linea Schiaparelli disegnata per la seconda stagione da Marco Zanini, del Valentino secondo Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, che se ci seguite sapete amiamo molto.

E la mano di Valina sembra ideale per trasformare le atmosfere sfarzose e lussuose dell’Haute Couture in qualcosa di cinematografico e sopra le righe, affascinante e sorprendente.

Le donne di questa giovane artista diventano personaggio di uno strano fumetto, visto attraverso gli occhi di un David Lynch o di un visionario regista di video come Jonas Åkerlund.

E a noi sono piaciute molto. Bentornata Valina. Enjoy!

Illustrazioni: Valina Carcupino
Styling and words: Stefano Guerrini

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