A proposito della gioventù creativa, dell’istinto coraggioso ad ascoltare il cuore appassionato che prende consigli dalla mente devota a nuove forme di design da applicare alla moda, da allacciare all’arte e da suggerire come nuovi percorsi da esplorare, non solo per arricchire il guardaroba di capi stilosi, ma anche per compiere viaggi intensi attraverso la bellezza materica: a proposito di un tal circolo virtuoso, è sempre un’occasione pregiata l’incontro con nomi nuovi che, con buone intenzioni e talento denso, van ripopolando la classe stilistica italiana.  

Che poi non son mica solo nomi: sono identità intere infilate nella quotidianità creativa e produttiva di questo nostro bel paese, sono persone che portano storie intense sulle loro spalle e nelle mani l’abilità di trasformarle in creazioni da indossare. 

Et voilà: il brand 16R Firenze, con la sua ultima collezione dedicata all’Autunno-Inverno 2017-18, è un’ottimo esempio di questa gioventù creativa già incamminata sulla via del successo, nonché sulla strada della determinazione rivolta alla definizione di uno stile squisitamente personale!

Ad un primo ascolto o sguardo rapido, il suono del marchio sembra giusto una sigla: invece è una sorta di codice, una composizione di segni che narrano la vita racchiusa in questo giovane progetto perfettamente made in Italy.  O, ancor meglio: made in Tuscany. 

Decodificare tale nome ha come premio l’incontro con la giovane Romina Caponi, che del brand è fondatrice e anima creativa: 16 è il numero fortunato legato alla sua data di nascita e ad un affetto prezioso, Firenze è il luogo dove la sua carriera appassionata nella maglia e nella moda ha preso forma tra l’educazione al Polimoda e la professione presso maison del lusso italiano, tra le quali Cavalli, Versace e Byblos.
E la Toscana è il posto dell’eccellenza che dalla realtà di famiglia plasma, produce e distribuisce le creazioni: 16R Firenze è infatti il progetto di stile personale di Romina Caponi, che nel “Maglificio Caponi” di famiglia è nata e cresciuta nell’amore per le arti e nell’abilità consapevole del commercio, una garanzia dell’alta qualità lussuosa artigiana che caratterizza ogni sua creazione.

Altra caratteristica distintiva di 16R Firenze è la libertà entusiasta dell’ispirazione che percorre strade intriganti senza confini tra le geografie dei luoghi e delle arti, che assembla percorsi della mente affascinanti da tradurre in capi di grande femminilità. 

L’ispirazione per l’ a/i 2017-18 è la dimostrazione applaudita di tale verve creativa: l’animo folk, ovvero lo spirito girovago che s’immerge nei luoghi e nelle loro sorprese di vita e cultura, per questa collezione viaggia fino a Siviglia e qui si meraviglia dell’opulenza sacra e decorativa della sua “Semana Santa”.
La settimana santa, che della città è un patrimonio secolare unico al mondo orchestrato in celebrazioni processionali di grande opulenza artistica, di musiche e danze che son vere ritualità che scendono nell’intimo dell’esistenza, per poi risalire in superficie in un evento che abbraccia un insieme innumerevole di persone, cittadine del luogo e del mondo. 

Tale spirito celebrativo che si appropria delle decorazioni e delle arti diventa un fil rouge nel vero senso della parola: un filo, o meglio il filato, che compone gli intrecci knitwear che son la materia prima di ogni creazione in collezione, dagli abiti lunghi in pizzo crochet al minipull a righe di lana Merinos affollato di balze deliziose, dalle maglie che ospitano i grandi ponpon multicolore, agli abiti dove le ruches son sculture aggraziate, fino ai capispalla importanti in cui immergersi o quelli da sfoggiare come fossero una pelliccia ma rigorosamente in maglia, capi materici che controbilanciano la leggerezza degli abiti a gonnella decorati da motivi geometrici quasi optical.

Benvenute nel nuovo knitwear!

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È risaputo che le campagne pubblicitarie di Calvin Klein siano d’impatto e segnano spesso l’immaginario collettivo, io attendo sempre con impazienza l’arrivo delle nuove foto di adv del brand.

Calvin Klein Inc.  presenta la nuova campagna pubblicitaria autunno/inverno 2017-18, quella che segna il debutto del Chief Creative Officer Raf Simons.

La campagna fotografata da Willy Vanderperre -il fotografo di Anversa che collabora con le più prestigiose testate e maison di moda- presenta un cast di ventidue modelli e modelle ritratti davanti ad una serie di cartelloni pubblicitari della scorsa stagione, che includono opere di Andy Warhol, quindi dalle esplicite influenze pop; con oltre 250 milioni di impressions in 22 paesi del mondo, la campagna rappresenta la continua evoluzione del brand, ora guidato dalla mente creativa e geniale di Raf Simons e sarà presente a livello globale nelle più importanti riviste di fashion e lifestyle di questo mese di Settembre.

Quale sfondo migliore se non il deserto della California per la nuova campagna “CALVIN KLEIN 205W39NYC”? I cartelloni sono stati allestiti nei giorni precedenti la realizzazione degli scatti, in modo da realizzare una sorta di studio nel campo dell’arte, del reale e dell’immaginato, del mondo della moda, con i suoi innumerevoli spunti creativi e immaginifici, unito ad un senso del quotidiano.

Senza ombra di dubbio la campagna esplora la visione cinematica e romantica dell’America vista dall’esterno, un mondo fantastico che si è realizzato attraverso gli occhi del Chief Creative Officer Raf Simons e del Direttore Creativo Pieter Mulier.

La collezione presentata nella campagna è un mix di uniformi da banda musicale, outerwear plastificato, abiti in stile power broker, antiche trapuntature eseguite a mano, workwear e capi western. Una grande novità è contenuta in questa ultima campagna pubblicitaria: l’introduzione di CALVIN KLEIN JEANS ESTABLISHED 1978, una nuova linea di denim.
I capi sono caratterizzati da un nuovo esclusivo patch che riproduce una silhouette ispirata all’iconica immagine di Brooke Shields scattata da Richard Avedon per Calvin Klein Jeans nel 1981, la memorabile immagine della campagna debuttò poco dopo il lancio del brand Calvin Klein Jeans; “CALVIN KLEIN JEANS ESTABLISHED 1978” celebra, così, sia la storia, sia il futuro del brand.

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A dispetto delle varie accuse di frivolezza e attaccamento all’apparenza, quel mondo vasto e variegato che è la moda sa dimostrare di serbare, al suo interno, dei micro-mondi fatti della stessa sostanza dell’eccellenza risoluta: della mano che plasma la stoffa, certo, ma ancor prima, dello sguardo attento sul mondo che nutre i pensieri virtuosi.
I quali, a loro volta, diventano l’ispirazione per dar forma a collezioni da inviare alla passerella: e ai conseguenti racconti fotografici che ne vanno a comporre le campagne pubblicitarie d’autore. 

Questione, dunque, di una mischia assai sofisticata di genuinità intellettuale e talento sartoriale: un equilibrio tra la bellezza intessuta nelle creazioni da indossare e quella altrettanto autentica infusa nei messaggi allacciati alla realtà della società contemporanea di cui prendere consapevolezza, che la maison Missoni sa padroneggiare con maestria da un’ammirevole somma di decadi di lavoro e successi, fino al nostro presente.
Ad esser più precisi, fino alla collezione fall/winter 2017 raccontata nelle immagini della relativa campagna adv!

Operare un tal gesto d’equilibrio è innanzitutto questione di cuore: e Missoni ce l’ha, da sempre, sin da quei celebri esordi grazie alla coppia di Tai e Rosita.
Un cuore d’umanità agganciato alla moda che viene tramandato come fosse un’eredità genetica, e che negli ultimi venti brillanti anni viene pienamente raccolto, rinnovato, e oggi celebrato dalla cura artistica di Angela Missoni.
È lei, infatti, la mente appassionata che ha condotto, in qualità di direttrice creativa, la realizzazione della campagna adv della collezione a/i 2017, lasciando che fosse attraversata da un fil rouge ben preciso: o meglio, da un vero “fil-rose”.
Un filo conduttore rosa, quello stesso colore che indica la femminilità in tutta la sua forza e delicatezza, nella precarietà a cui è tutt’oggi esposta, nonostante gli sforzi compiuti per affermare il suo valore concreto e fare a brandelli inutili disuguaglianze che ancora ne incagliano la libertà legittima di essere se stessa dentro schemi vetusti della vita quotidiana. 

Come fosse un leit-motif, il rosa attraversa dunque tutta la campagna pubblicitaria: dal bellissimo  volto di Gigi Hadid che compie l’interpretazione dei capi, al fondale che le fa da palcoscenico su cui campeggia l’immagine del Monte Rosa, il panorama che da sempre, a Brunello, riempie lo sguardo di Angela Missoni di leggerezza nella tinta e di solidità nella sostanza, la stessa solidità che compone la resilienza di tutte le donne unite per la propria giusta causa.
E ancora, di donna è lo sguardo fotografico che immortala le immagini: quello giovane, eppur già celebre, della fotografa Harley Weir che della femminilità ama ritrarre la natura intensa di sensualità e dolcezza; affiancata qui dallo styling ad opera di Vanessa Reid (la cui controparte, per gli outfit maschili indossati da Jordan Legesse, è invece a cura di Stephen Mann).

Quello stesso filo rosa intriso d’ideali concreti s’insinua poi nei capi scelti per l’adv: una spronata al senso comune e alle ideologie da rinnovare che viene intessuta nelle trame che danno forma agli abiti, nelle textures variegate, nei motivi a bande, a trapezio, a riquadri e a micro-fiammati che creano un’armonia di sovrapposizioni libere, nella mano calda delle lane e nella levità della maglia trattata come fosse un pizzo, nei bagliori eleganti del lurex e nei colpi di colori vivaci, nelle silhouette slim e sensuali, ma anche nelle nuove forme dei modelli Missoni Eyewear.
Un filo rosa, infine, che rievoca quel discorso accorato che chiuse la stessa sfilata dedicata alla collezione Autunno-Inverno 2017, dove una risoluta Angela Missoni, circondata di modelle e ospiti con indosso il famoso “pussyhat” rosa, impugnò il microfono per ammonire col sorriso: «È un momento storico in cui le giornate di marcia non sono una cosa sporadica, un momento in cui tutti quelli che la pensano in questa maniera devono stare uniti. Anche nella moda è bene che usiamo la nostra voce».

Applausi!

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Prendi un accessorio dalla natura profondamente sportswear, uno di quelli che lungo il passare del tempo ha scavalcato i confini delle categorie delle cosiddette occasioni d’uso per infilarsi egregiamente nella vita quotidiana: e, da lì, ha conquistato step by step il trono trionfale dello status di must-have.
Un accessorio, dunque, che dalla divisa atletica è entrato di tutto diritto anche nei guardaroba dei cultori di un’apparenza modaiola dal sapore casual, fino agli amanti delle derivazioni stilose di tipo street-style. 

Signore e signore sì, esatto! L’allusione è proprio al cappellino, noto anche come baseball cap: nato sui campi da gioco americani in tempi assai lontani, e di certo non sospetti rispetto a quella natura fashion che poi acquisirà, da questa nostra contemporaneità, ed oggi oggetto molto amato di sperimentazioni design. Proprio come accade con il brand Overhead, ed il percorso di evoluzione stilosa che al berretto continua a riservare con graditissime sorprese: anche nella collezione a/i 2017-18.

Come suggerisce il suono anglofono del nome che lo battezza, Overhead indica proprio quel punto del corpo lì, che a vestirlo diventa una finestra affacciata sulla personalità: ovvero, sopra la testa.
L’ispirazione di Stefano Minesso, che del brand è il giovane fondatore e anima creativa, ha preso avvio proprio da lì: dall’arte di creare cappelli, dai processi di lavorazione, modellazione, manifattura tradizionale e alta dose di inventiva che danno forma al copricapo, l’oggetto che ha il potere di dialogare col volto e l’indole tutta di chi l’indossa. 

I cappelli Overhead nascono dunque così, nella passione contemporanea e nell’abbraccio della filiera italiana come arte del made in Italy insegna, tra la provincia di Venezia dove avviene la progettazione, e i distretti delle città di Firenze e Fermo che della manifattura del cappello sono eccellenze storiche indiscusse.

Riallacciando il filo che avviava questa nostra storia nell’incipit: prendi, dunque, il baseball cap e consegnalo alla creatività consapevole di Overhead: il risultato è rappresentato dalle creazioni che compongono la collezione a/i 2017-18. 

L’ispirazione per le nuove forme arriva dalla Cool Britannia, quegli anni Novanta gloriosi dove Londra visse un rinascimento pop nella musica dei gruppi intramontabili del Britpop, nelle arti di coloro che divennero sfavillanti artistar, nel benessere crescente del lifestyle e nella moda visionaria degli Young British affiancati da top model che hanno segnato la bellezza di un’epoca.
L’atmosfera di entusiasmo positivista che ai tempi guidò la Cool Britannia verso l’orizzonte del nuovo millennio, oggi ha guidato la creatività firmata Overhead verso nuovi percorsi di sperimentazione e ha plasmato le due forme a visiera in feltro nate dalla ricerca di nuove proporzioni e, dunque, realizzate in due diverse silhouette, cui si affiancano baseball cap a cinque e sei pannelli rivisitati nei tagli  e negli angoli della piegatura delle visiere. 

Stessa sofisticatezza anche nella scelta dei materiali: lane cotte, tweed bottonati, il motif del Principe di Galles, la lavorazione bouclé, le eco-pellicce e il feltro di Lapin rasato e a pelo lungo proposto in varie tonalità. 

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A proposito di quei percorsi all’interno del vasto mondo della moda che si sdoppiano in due volti, pur condividendo un unico animo creativo: come si trattasse di un Giano bifronte che, per chi fosse poco avvezzo con lo squadrone di divinità classiche tipico delle rimembranze da liceo, è quella figura divina di origine nostrana la cui testa porta due facce, due sguardi che seguono il fluire del tempo e delle cose mentre presiedono la benedizione di ogni inizio.
Ecco, si diceva, l’universo creativo che sta per essere narrato è un po’ così: un doppio sentiero di creatività con lo sguardo rivolto a completare la bellezza. 

Il marchio in questione condivide il nome con la sua fondatrice, nonché mente e anima di ogni abito e gioiello che danno forma alle collezioni: lei, e come lei il brand, si chiama Federica Tosi e per la stagione a/i 2017 ha in serbo delle creazioni in equilibrio tra la conferma della propria estetica di successo e il desiderio di evoluzione.

E, proprio come si accennava nell’introduzione un pizzico solenne, il percorso di Federica Tosi rievoca davvero quella figura classica con il suo dualismo di sguardi: lui, il Giano, narra la mitologia che lo sguardo lo ponesse imperioso e benevolo sul passato, il futuro e su tutte le cose che nel mezzo vi si avvicendavano; lei, Federica Tosi, raccontano le sue collezioni, e lo conferma il successo sempre crescente, volge lo sguardo talentuoso e appassionato ad un presente di stile in cui le creazioni preziose dei gioielli si appaiano a quelle in stoffa dei capi d’abbigliamento, a creare una proposta completa all’interno della quale il desiderio femminile può muoversi libero di scegliere quel che più l’aggrada.
E che di certo lo valorizzerà in modo personalissimo. 

Ah, c’è un’altra cosa che hanno in comune: a modo squisitamente loro, entrambi sono custodi del valore pregiato del mutamento. 

Dentro la preziosa apparenza statica, infatti, i gioielli ideati da Federica Tosi serbano un animo mutevole, un movimento lieve delle linee che si accomodano sulle forme del corpo, per fondersi con la personalità di chi l’indossa e regalare confortevolezza: per l’Autunno-Inverno 2017 la Collezione Jewelry nasce da ispirazioni organiche agganciate ad un attitude celtic-rock, una mischia che plasma materiali nobili come argento bagnato in oro rosa, giallo e brunito e dà forma a micro anelli e mini fedine curvilinee impreziosite da cristalli, zirconi ed ematite; l’ispirazione compie poi un breve viaggio dal gusto neo-tribale e distribuisce la vivacità delle pietre turchesi su collanine-amuleto e orecchini dalla silhouette a punta di freccia, si concede un guizzo di romanticismo con le perle luminose appese su filamenti metallici vibranti, per aggrappare infine l’appeal medievale delle sfumature nordiche e infonderlo in orecchini e anelli in argento brunito e micro cristalli neri. 

Il mutamento attraversa anche la collezione Apparel, dove i capi d’abbigliamento son frutto di una  sperimentazione stilistica che avanza il passo nell’esplorazione del gusto urban-chic, creando giochi materici fra tagli e volumi alternativi, fra le linee asciutte ed essenziali dei pantaloni e capi spalla che si alternano alla morbidezza sofisticata del velluto di abiti e top, e giochi di luce che percorrono i tessuti e la palette colori  stessa che li tinge, anch’essa un’armonia di contrasti tra l’intensità del rosso rubino e del verde bosco che si stagliano sull’assolutezza del bianco, nero e grigio antracite.

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Guardale, guardale bene: ma bene davvero. Ecco, ora dì la verità: non sembra quasi di scorgere un volto?
Sì, esatto: quelle borse assomigliano ad un volto! Ma com’è possibile, penserai? Il segreto è tutto nella creatività irrefrenabile, voilà!

E nel talento per l’artigianalità che sa plasmare le materie eccellenti grazie ad un sapere antico, mentre l’immaginazione si diverte a sperimentare con le forme sorprendenti, gioca con le appaiate inaspettate di oggetti consueti finché non arriva all’illuminazione definitiva.
Quella che serba il tocco di stile da cui tutta la ricerca è partita.

In una parola, anzi due, più un paio di aggettivi necessari a restituire l’unicità della situazione: borse di qualità assai elevata e un paio occhiali che richiamano periodi stilosi intramontabili, ecco il segreto delle borse Poshead. Un segreto di successo e fascino che si rinnova nella collezione per la prossima stagione a/i 2017-18, a cui si aggiunge un’applaudita novità!

Ma andiamo con ordine, per godere appieno della particolarità innovativa di questi che son più di semplici accessori: le borse Poshead, infatti, son creazioni che nascono da una fusione d’intenti ancor prima che dalla mescolanza di due oggetti must-have in qualsivoglia guardaroba, ovvero le borse e gli occhiali.

L’ispirazione è stata cercata da Antonella Falasca, che del marchio Poshead è fondatrice, e delle sue creazioni è felice autrice: la discendenza familiare d’arte nel settore della moda è giusto la scintilla che l’ha condotta alla creazione del brand, un marchio che è un luogo di espressione libera, di sperimentazione con la ricerca sofisticata e la pratica artigiana eccellente della lavorazione della pelle che il made in Italy sa ancora insegnare.

Or dunque, fondere l’eccellenza della qualità manifatturiera all’ispirazione sbrigliata dalle categorie capricciose delle tendenze troppo stilose, ecco gli intenti: accoppiare la borsa, che della donna è fedele compagna di vita e segreti, agli occhiali che regalano un decoro alla personalità del volto, ecco l’idea che ha dato forma nuova e sorprendente alle creazioni Poshead.

A ben vedere, per l’appunto, il nome lo svela e la collezione a/i 2017-18 lo ribadisce: son pochette dalle fattezze antropomorfe, quasi delle teste (“head”) pur sempre eleganti (“posh”) e per la prossima stagione fredda mescolano un certo fascino vintage alla ricercatezza pratica dello stile metropolitano, aggiungono al gruppo il mini-zaino e quattro pezzi utility con logo inciso, si tingono del calore del bordeaux, brillano d’oro o son confortevoli in nero, e sfoggiano i caratteristici occhiali-logo in smalto e metallo, proposti anche in nuove galvaniche oro, rodoide e galalite.

Pay attention, please: la collezione non termina mica qui! Invero si arricchisce della linea “Poshoffice”!Dedicata tanto a lui quanto a lei, l’importante è che chi la sceglie sia dotato/a di spirito libero e goduria vera per l’avventura, e occhio attento allo stile eccellente, ça va sans dire: una linea che comprende il borsone da viaggio Poshtravel, la borsa da viaggio 36 ore PoshBow, lo zaino Poshback, la borsa da motocicletta Leòn bag e la postina Posteam.
Tutte realizzate rigorosamente in pelle italiana in color nero e moro, tutte accessoriate con l’iconico occhiale aviator.

Tutte creazioni esclusive che regalano libertà alla propria personalità.

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Ah, la ricerca della perfezione: questa sorta di chimera che ci accompagna giorno per giorno, immersi come siamo nell’era digitale che ci ritroviamo ad abitare, tanto nelle città effimere dell’universo social quanto in quelle reali che ne sono sempre più un riflesso fedele.
Beh, di certo non è questo nostro il luogo ideale per riflessioni attorcigliate nella filosofia dell’esistenza contemporanea, però sappiamo bene quanto la moda sia specchio della realtà che offre asilo alle nostre esistenze di cittadini del mondo: anche di quello stiloso, o fashion world che dir si voglia: eppure, anche la moda stessa può essere un rifugio salvifico dove trovare riparo dai diktat volubili delle tendenze.
E dove scoprire punti di vista inaspettati, ma assai ispiranti. 

Voilà un esempio virtuoso, che quest’intenzione di libera espressione la serba tanto nel nome che lo ribattezza quanto nel titolo della collezione per la prossima stagione fredda che ci propone: trattasi di un brand tutto italiano nelle origini e nella ricercatezza, ovvero Morfosis, e della sua collezione a/i 2017 “Imperfezioni”.

Ed ora, un passo appena indietro, per cogliere al meglio la profondità di spirito che anima la prassi di moda di questo marchio giovane ed italiano: o meglio, la profondità d’animo che ha origine nella sua fondatrice e autrice delle creazioni, Alessandra Cappiello, colei che per prima ha trovato nella strada della moda la sua via di liberazione dell’espressione, e che su questa strada continua un percorso di successo crescente, costellato di traguardi brillanti come il concorso “Who’s On Next?”, le sfilate nelle principali città internazionali e collaborazioni patinate tra cui spicca persino Madonna.

I grecisti appassionati o coloro che serbano nel curriculum della formazione gli studi del liceo classico avranno già intuito il significato latente che giace nella scelta di un termine così classicheggiante all’orecchio, eppure così ricco nel suo valore, con cui Alessandra ha dato nome al proprio brand: “Morfosis”, vale a dire “forma”, quel guscio riconoscibile eppur mutevole che è l’aspetto di ogni oggetto, di ogni idea che nasce nel pensiero e di ogni abito che quell’idea la veste. 

Ecco, la forma nasce nelle intuizioni, si plasma attraverso i materiali e finisce per dare voce estetica alla personalità di chi indosserà tale abito: una personalità che per il prossimo inverno 2017 asseconderà l’eclettismo del proprio istinto, la serenità di vivere l’esperienza, la goduria di un equilibrio imperfetto. 

In una parola: imperfezione.
Una collezione che è un racconto della bellezza dell’incompiuto, un’ode dell’inaspettato che nasce dall’incontro, dall’imprecisione affascinante della contaminazione: il guardaroba che è il frutto di tale aspirazione gioca con la stratificazione della leggerezza volatile dello chiffon con la pesantezza degli abiti lunghi in velluti eleganti, si diverte con il romanticismo sensuale delle bluse in pizzo plumetis appaiate all’attitude rock della gonna in pelle nera, sperimenta accoppiate azzardate ma fascinose tra motivi naturalistici delle camicette in cady e il manto soffice dell’animalier, scombina le epoche solleticando la memoria vintage dei pantaloni svasati sul fondo mentre ogni tanto posa sull’outfit un capospalla dall’appiombo netto.

L’imperfezione è anche la direzione che guida le sfumature morbide della palette colori: un saliscendi di marroni, blu, curcuma caldo e rosa pallido, verde oliva e vinaccia, grigio più sobrio, interrotto dal nero, che del brand è costante protagonista.

Imperfezione è anche l’elogio della manualità sartoriale: bisogna davvero che vi sveli che cotanta saggezza di stile esercitata su tessuti pregiati è espressione del nostro amato made in Italy?

Per chi eventualmente esitasse nella risposta: sì, Morfosis è eccellente in ogni sfaccettatura.

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Un viaggio avventuroso nelle terre del Sud America, la collezione autunno/inverno 2017-18 di Pomandère ci porta in luoghi sperduti, tradotti in una collezione davvero affascinante.

La protagonista di questo viaggio è la donna Pomandère, una viaggiatrice che accoglie ogni nuova partenza e ogni destinazione con l’entusiasmo che viene da un innato e spiccato senso dell’avventura.

La dimensione più autentica, per la viaggiatrice, è nella natura e nell’anima della collezione si colgono istantanee di paesaggi che questa figura ha vissuto e conosciuto direttamente nei luoghi più a sud del mondo.

Sovrapposizioni inaspettate, indossando canotte e sottovesti,  portate come capi principali, sopra T-shirt e maglioni; nelle nuance vibranti del terracotta, venate da tonalità aranciate, che si mescolano ai verdi tonanti punteggiati da nero; blu e celesti, che come eventi atmosferici sono illuminati da accenti dorati, mentre le sfumature di cipria e malva si fondono con pennellate di toni lattiginosi.

La proposta colori per la collezione f/w 2017-18 di Pomandère propone, in realtà, tre differenti gruppi cromatici, coordinati tra loro a comporre un’unica palette tonale carica di fascino e vitalità.

“Delicati Acquerelli” racchiudono  una stampa allover su raso di viscosa blu notte ed ecru a soggetto “Cactus Graffitato oro” rosso e verde, impreziosita da abbagli di lurex.

“Sovrapposizioni Inaspettate” rappresentano una “Natura Stilizzata” composta da stampe su raso di seta color bordeaux ed ottanio e raffiguranti il giglio peruviano proposto in tenui cromatismi cipria, malva e senape.

Infine, “Grafismi Contemporanei” rappresentano invece, una stampa di “Ventagli Batik” dai colori contrastanti, che riempie il crèponne di morbida seta.

La collezione Pomandère presenta lavorazioni esclusive, come plissettature irregolari e ricami geometrici arricchiti da cordonetti e nodi manuali, che rendono i tessuti fluidi e dinamici, a testimoniare l’artigianalità di ispirazione etnica; per i capispalla si riconferma un fit comfy, dalla vestibilità regolare oppure over e l’utilizzo di stoffe di grande pregio come la lana bouclé di Alpaca, il panno lana cashmere, la pura lana infeltrita, il raso di viscosa o una tela garzata di lana pura e Mohair.

Combinazioni di capi destrutturati, armature di tela strappate, leggere imbottiture accostate a tessuti leggerissimi, lucidi e vaporosi creano un’eleganza che cela un’anima libera e talvolta irriverente.
Perché la donna che sceglie Pomandère non ha solo uno spirito avventuroso, ma una innata coolness, ama uno stile che sappia adattarsi alla sua personalità, libera e indipendente, anche quando segue e interpreta i trend in modo tutto suo.

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Et voilà un quesito che potrebbe apparire ovvio, ma che invero racchiude una solida forma di certezza che attraversa invariata e incorruttibile le epoche sin dai primi venti di stile che soffiarono nei guardaroba di proprietà femminile: ebbene, esiste qualcosa in grado di regalare più emozioni positive agganciate alla quantità perfetta di autostima di quanto non facciano le scarpe?

Pay attention, please: qui son da intendersi le scarpe che son frutto di un gesto d’artista calzaturiero, ovvero quelle creazioni mirabolanti dove la forma è pressoché un piccolo capolavoro di architettura e la sostanza è fatta di qualità altissima.
E, ancora meglio: quelle scarpe issate su un tacco sottile, vertiginoso e per questo assai sensuale.

Or dunque, c’è qualche altro accessorio che possa sfidare il potere delle scarpe create ad arte? Mi azzardo a tracciare una risposta: no, non c’è.
Soprattutto quando si ha a che fare con le calzature ideate, progettate e realizzate con la passione intensa, la freschezza innovativa ed un talento assai determinato: tutti ingredienti, questi, che si mescolano nell’abilità di Damiano Marini e prendono forma anche nella sua nuova collezione dedicata alla prossima stagione a/i 2017.

Si potrebbe persino scomodare, con la giusta dose di reverenza e gentilezza, una diva che sarebbe meglio definir divina, ormai, e l’intramontabile verità che ha racchiuso in una sua celeberrima affermazione: “io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto”.
Lo disse proprio lei, la magnifica Marilyn Monroe, e lo ribadiamo con la stessa certezza assoluta anche noi ed anzi, dato il talento che stiamo qui narrando, ci aggiungiamo anche l’apprezzamento per il tacco raso-terra, ché anch’esso sa regalare fascino qualora plasmato con l’adeguata saggezza manifatturiera.

Damiano Marini, invero, in fatto di competenza calzaturiera ne sa assai: dopo una formazione economica è proprio lì, nel mondo della creazione della calzatura ben fatta e di grande pregio di qualità e bellezza che la passione lo ha introdotto.
Il risultato? La linea che porta il suo nome è un successo rinnovato ad ogni cambio di stagione ed anche per il prossimo inverno l’applauso è già pronto.

La collezione a/i 2017 nasce nella sofisticatezza persino a partire dall’ispirazione: l’immaginazione si è infatti rivolta alla Swinging London di quegli anni Sessanta popolati dai Mods in pieno godimento della loro Golden Era, quando gli occhi dei media erano tutti puntati sulle loro abilità spiccatissime in quanto ad eleganza perfetta e a gusto estetico impeccabile, esercitato nei poli più stilosi della città come Carnaby Street.

Ecco, da questa cartolina vintage Damiano prende in prestito spunti di materiali e virtuosismi stilosi, e li traduce in una collezione dal touch contemporaneo dove a strappare il primo “Wow!” sono i modelli innalzati sull’audace tacco a spillo, in cui i cinturini disegnano volute sul piede, le stringhe diventano decori ricercati, i materiali creano alleanze impensate e, assieme alle forme affilate, spunta l’ispirazione ai Mod nel tartan, nel nylon e nella pelle abrasivata che attraversano la collezione anche nel modello sabot, alto o flat che sia, nella praticità del boot con suola a carro armato e dello stivaletto con tacco ampio

Intanto la palette si tinge di colori invernali, ma sorprende anche il gusto con guizzi vitaminici e il glam prezioso dell’oro.

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Da quali input ispirativi è nata la collezione?
Per questa f/w 2017 volevo reinterpretare a mio modo, o meglio rielaborare, le stampe tradizionali come il vichy, rombi e fiori.
Così il rombo si trasforma in un aquilone, il vichy incontra una stella, mentre la stampa con le mani e i fiori da quell’effetto un po’ tirolese e da altre angolazioni, perché no?, surreale.

Ci racconti i capi più rappresentativi?
Sicuramente nella nuova collezione posso individuare come più rappresentativi i capi in velluto, ma anche le tute o gli abiti che possono essere indossati di giorno, come di sera.
Sono fiera anche dell’idea giacca/vestaglia introdotta nelle ultime due stagioni e rivisitata per il prossimo inverno in soffice velluto di seta nero, soffermandoci se vogliamo anche sui pezzi in paillettes costanti nel mio lavoro.

Come sta cambiando la tua donna?
La mia donna sta diventando più matura senza perdere la sua identità, ironica come sempre, ma forse anche lei sta crescendo. Così mi diverte pensare che ad ogni collezione posso avere modo di svelare sempre nuove sfaccettature del suo carattere.

Progetti per il futuro?
In futuro vorrei ampliare il mondo creativo, aprendomi all’home decor: parati, cuscini, piatti e così via. E sempre più penso di dovermi dedicare anche ad una linea per i nostri amici a 4 zampe. Abbigliamento non troppo lezioso, ma di buona fattura e accessori in pelle da passeggio.

E per saperne di più vi rimando al sito di Giorgia, qui.

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