New York City, 12 settembre 2018. Fear of God, inconfondibile brand losangelino conosciuto per il suo twist a classici capi streetwear, ha presentato la sua sesta collezione con la proiezione di un cortometraggio diretto da Lane Stewart.

Il designer Jerry Lorenzo e lo sceneggiatore, curatore e collaboratore di GQ britannico, Lou Stoppard hanno approfondito cosa significhi essere un marchio di lusso americano oggi, il significato del film e della Fear of God Sixth Collection (che ha debuttato il 5 settembre).
Personaggi del calibro di ASAP Rocky, Tommy Ton, Heron Preston, Alanna Arrington, Arthur Jafa, Siobhan Bell – e molti altri – hanno assistito allo screening.

Jerry Lorenzo ha creato Fear of God per riempire un vuoto che ha osservato nella moda uomo.
La prima capsule collection della linea ha debuttato nel 2013 e ha ottenuto immediatamente un successo virale con il sostegno della comunità hip-hop in generale.
Ogni collezione favorisce un afflusso di pezzi esauriti spazzati via dagli scaffali, approvati dallo zeitgeist dello streetwear in tutto il mondo.

Lontana dall’essere un’etichetta minimalista, Fear of God fonde tessuti di altissimo pregio con proporzioni over, passando per riferimenti rock ‘n’ roll ispirati alla religione.
Inoltre, i disegni del marchio si ispirano all’infanzia di Lorenzo giocando a basket e ascoltando il grunge degli anni ’90.

“Qualunque cosa sia ciò che ti rende ciò che sei, penso che sia importante che tu lo metta in qualunque cosa tu stia facendo,” ha dichiarato Mr. Jerry.

La casa indipendente crea indumenti per un consumatore moderno, combinando perfettamente il lusso e il vintage, dando vita a pezzi da collezione eccezionali che bilanciano e trascendono il tempo e la tendenza.

Per la sesta collezione di Fear of God, la firma americana fissa nuovi pezzi prêt-à-porter, dove gli abiti da lavoro e gli archivi vintage sono stati l’ispirazione per una presentazione che riecheggia la tradizione.
Le sagome proposte conferiscono raffinatezza e funzionalità in tonalità neutre con un’accentuata sartorialità che sottolinea l’eleganza della collezione.

La Sixth Collection include tutto: tees, pullover, felpe, cappotti e giacche con cappuccio.
Nello specifico, giubbotti pratici, giacche da lavoro e fondi multi-pannello offrono alternative di stratificazione insieme a tessuti pregiati di denim in cimosa di cotone resistente, pelli testurizzate a grana e morbide twill di lana a quadri importate dall’Italia e dal Giappone, e lavorate a mano negli Stati Uniti.
Per le calzature, la collezione presenta in anteprima nuove sagome di stivali multi-altezza, slip-on con suola spessa e sneaker di lusso.

Da qui, si intuisce facilmente che la gamma è composta da capi che possono essere inseriti nella maggior parte degli armadi.
La grafica è sottile, i colori sono mantenuti relativamente neutri e le silhouette sono classiche, ma allo stesso tempo estremamente moderne.

Fear of God è un marchio che si descrive come “il discepolo dei giorni moderni ispirato all’Altissimo e alla cultura di strada.” Beh, come dargli torto?!

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Visto che la settimana della moda milanese, questa volta dedicata alle collezioni femminili, si sta avvicinando, ho pensato che sarebbe stato divertente dare uno sguardo a quello che è successo alla passata fashion week, quella maschile, di giugno.

Ho chiesto a Matteo qualche scatto e fra i personaggi riconoscerete influencers e editor importanti, italiani e stranieri, da Simone Marchetti, penna molto amata de La Repubblica, a Milan Vukmirovic, editor in chief e founder di Fashion For Men e a capo dell’ufficio stile di Ports V, nuovo nome della collezione uomo di Ports 1961, da Antonio Manicnelli, caporedattore di Marie Claire a Marcelo Burlon, lanciatissimo con il suo marchio County of Milan.

Molto colore, creatività, input di stile da copiare e un pizzico di follia in queste foto di Matteo.
In attesa di vedere cosa succedere fra pochi giorni.

Per saperne di più sul lavoro di Matteo vi consiglio il suo instagram Milandailyphotodotcom (questo), mentre su Facebook lo trovate qui.

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Il sole è finalmente caldo e le vacanze si avvicinano: è giunto il momento di farsi travolgere dall’euforia delle spiagge affollate e di tuffarsi insieme agli amici (o, per i meno fortunati, “tuffarsi” metaforicamente nelle trafficate vie delle città italiane). 

La campagna 2018 porta l’iconico brand americano Wrangler in una avventura on the road in puro stile nostalgia anni ’80; non a caso, da diverse stagioni lo stile anni ‘80 spopola sia sulle passerelle che nello street style.
Molte sono le ispirazioni tornate in voga dal decennio più eccessivo e chiacchierato della storia della moda, e Wrangler non si è fatto trovare impreparato nemmeno questa stagione.

Autentica e dettagliata, la gamma di denim presenta tagli retrò e lavaggi ispirati agli archivi del marchio stesso, ormai considerato parte della storia del Paese. 

Palette pastello e vibranti arcobaleni sono blasonati sul retro di giacche e abiti; slogan del 1980 come “Wrangler Wrocks” o “Wrangler Wrevolution” evocano, nuovamente, chiari riferimenti alla cultura americana.

Anche i jeans sono stati rivisitati: il nuovo fit, Slider, è caratterizzato dalla gamba stretta, mentre altri, già conosciuti come il Larston e il Greensboro (dalla gamba più dritta), vengono riproposti in nuovi lavaggi e colori. Camicie a quadri e strisce si affiancano a polo e t-shirt cropped dalle grafiche audaci.
Le felpe, invece, sono state pensate e realizzate con colori neon del tutto inaspettati.

Wrangler è nato nel (ormai lontano) 1947 a Greensboro, North Carolina, Stati Uniti d’America.
Creare i migliori jeans, giacche e camicie per cowboy: questa l’idea originale.
Con il tempo, però, queste caratteristiche hanno fornito al marchio un fertile terreno per aggiungere particolari che aumentassero la funzionalità dei capi stessi: taschine per l’orologio, cuciture piatte per una cavalcata più confortevole e sette passanti per la cintura dei classici cinque. 

Ad oggi, i dettagli funzionali sono rimasti, ma sono stati adattati ad un look e a bisogni sempre più moderni, a tal punto da poter vantare milioni di clienti (soddisfatti) in tutto il mondo. 

La forza del connubio tra passato, presente e futuro colloca il brand come marchio di jeans più venduto negli Stati Uniti: la modernità abbinata alla funzionalità e alla resistenza sono concetti che Wrangler, che produce denim di alta qualità per un uso quotidiano, ha mantenuto sin dalle origini. Infatti, i designer hanno sempre progettato i loro capi in base alle esigenze reali delle persone che li indossano. 

Il team Wrangler si impegna quotidianamente a migliorare la funzionalità dei capi che realizza per poter avere un impatto positivo sulle vite delle persone che li indossano, senza dimenticare di essere sempre alla moda e al passo con i tempi.

Dopo un 2017 particolarmente intenso per Wrangler, che ha visto l’apertura di nuovi flagship e concept store in tutto il mondo, c’è ora il desiderio di riuscire a potenziare anche il wholesale.
I nuovi store si caratterizzano per i colori chiari e dal legno naturale sbiancato, per dare visibilità ad un’idea che vada oltre il denim e che rappresenti il lifestyle Wrangler.

La collezione 2018 raggiungerà indubbiamente gli appassionati ma conquisterà anche una nuova fascia di clienti più giovani, target ambito dal brand americano. 

Non a caso, infatti, la vera rivoluzione è digital: prevista una crescita a due cifre per il biennio 2017/2018. 

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Premetto subito che quando parlo di military in un mio lavoro posso riferirmi solo allo stile! Chi scrive ha svolto il servizio militare (ebbene sì, sono così vecchio che ai miei tempi c’era questo ‘piccolo’ problemino da dover assolvere…), ma sotto forma di servizio civile, esperienza fra l’altro meravigliosa da molti punti di vista.
Ne consegue che il pacifismo è uno dei miei credo, così come il dialogo (non lavorerei nel mondo della comunicazione se non fosse così, no?), non certo l’uso delle armi. Lo stile militare però ha sempre esercitato un certo fascino su di me, per vari motivi. Innanzitutto fa parte del mio amore per il vintage, dalle bancarelle della mitica Montagnola a Bologna, quando vagavo studente fra una lezione e l’altra, al mio amore per A.N.G.E.L.O., il re dell’usato in Italia, che -it happens-ha la sua sede principale proprio nel mio paese, fino alla mia collaborazione con/alla mia estrema passione per gli Archivi Mazzini dove ho scoperto l’importanza della ricerca nel vintage, con tanto di sindrome di Stendhal davanti a pile e pile di abiti meravigliosi, e molti di questi capi vengono dal mondo del workwear e del militare.
Poi, e forse lo avrete capito guardando i miei lavori come stylist, amo contaminare e mescolare e lo stile militare è perfetto per questo. Una giacca verde con tasconi e mostrine? Me la vedrete addosso con una felpa rosa e accessoriata da centinaia di spillette! E penso abbiate bene compreso il quadro completo.
Inoltre, diciamocelo, il militare è spesso sinonimo di comodità, pensiamo ai cargo pants, ormai parte del guardaroba maschile classico, o ancora il parka che ha assunto varie diramazioni e aspetti a partire da quello tipico del guardaroba dei soldati.
Infine c’è nelle divise, soprattutto nelle giacche, un fascino particolare, che viene dal rigore da una parte, dalla pulizia ed essenzialità delle linee, ma anche da quei dettagli, decorativi, che rimandano al valore e al potere.
Insomma di spunti ce ne sono parecchi, non solo per capire perché questo stile piaccia a me, ma anche per decifrare la motivazione per cui dalle passerelle e dalle collezioni di designer importanti ai brand del fast fashion, i rimandi a questo mondo si siano sempre manifestati e continuino a moltiplicarsi.
Ne è chiaro esempio questo piccolo percorso fatto insieme a Matteo Cavenago, mio valido contributor fotografico, che ha scelto alcune fotografie dal suo archivio street-style fuori dai fashion show milanesi delle ultime stagioni. Vi lascio alle immagini, dove abbiamo prediletto parka e verde military, ma penso che il concetto sia chiaro: lo stile militare è un trend che piace e che non svanirà di certo (inutile dire, invece, che di certi episodi belligeranti e violenti, così come di venti di battaglia che ci arrivano accendendo il televisore ogni giorno faremmo volentieri a meno!).

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Abbiamo già conosciuto il bravo Matteo Cavenago (il primo post con le sue foto lo trovate qui), mi fa piacere dirvi che Matteo diventa con questo secondo post un contributor fisso del mio sito. Con piacere dedico spazio ai suoi scatti, perché mirabilmente coglie momenti fuori dai fashion shows, che so voi come me amate molto, non solo look fantastici e supercool, ma anche espressioni divertenti e curiose, dettagli di stile interessanti e nuovi, e il racconto di quello che è il fashion system contemporaneo. Questa volta con Matteo siamo andati a scrutare le giornate dell fashion week milanese dedicata alle collezioni femminili, ma presto grazie agli scatti di questo professionista del settore avremo modo di parlare anche di trend e approfondire lo stile di alcuni personaggi amatissimi. Quindi: stay tuned!

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Per saperne di più di Mauro potete andare sul suo instagram e sul suo tumblr.

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Quando si parla di sfilate sono tanti gli aspetti che suscitano fascinazione ed interesse. Ma i tempi, da quando ad esempio io ero un giovanissimo fan che si intrufolava alle sfilate, sono molto cambiati. Ricordo, ad esempio, come le primissime volte che mi trovai nei lontani Nineties in una sala dove si teneva un fashion show, ci fosse attorno ad alcune passerelle ancora la buca per i fotografi, cosa oggi assolutamente impensabile e sorpassata.

Attorno al fenomeno sfilate si diramano oggi tanti mondi e tante professioni e spesso si è sottolineato come sia quasi più importante il popolo degli addetti ai lavori (e a volte di wannabes) che vanno alle sfilate, invitati o meno, o che semplicemente stazionano fuori dagli show più importanti.
Questi personaggi portano un mondo fatto di stile, colore, moda e a volte anche un pizzico di follia, condivisibile o meno, che però è molto interessante registrare e, in certi casi, quando si parla di alcuni personaggi in particolare, diventa quasi basilare conoscere e sottolineare, per chi come noi si occupa di questo, perché sono queste figure il barometro di come la moda stia cambiando.

Nel tempo ho avuto il piacere di conoscere alcuni dei fotografi che si occupano di scatti street style, sono diventati amici, che vedo con piacere ogni qual volta riesco a partecipare alla fashion week milanese.
Uno di questi è Matteo Cavenago. Con Matteo inizia con questo post una collaborazione. Qui trovate alcuni suoi interessanti scatti realizzati durante l’ultima fashion week milanese declinata al maschile, ma da settembre con Matteo ci troveremo spesso, grazie alle sue foto, a ragionare sullo stile e sui suoi cambiamenti. Per ora godetevi questi momenti colti a giugno e stay tuned!

Per saperne di più sul lavoro di Matteo vi consiglio il suo instagram Milandailyphotodotcom (questo) , mentre su Facebook lo trovate qui.

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The post Pitti 92: how the ‘real’ fashion insiders working at the fair were dressed! In the ‘street-style’ pictures by Guaizine. In anteprima su stefanoguerrini.vision. appeared first on stefanoguerriniarchivio.it.

Finalmente il popolo femminile “sneakers freakers” non avrà nulla da invidiare a quello maschile, grazie ad Hummel, Mila Owen e Atmos che hanno creato il Marathona Pack solo per noi donne.

Per essere precisi,  nella mente dei creatori c’erano le Maratonete: che si facciano chiamare Gazzelle on the Run o PinkRunners, questa limited edition è tutta per loro. 

Mondi diversi, Danimarca e Giappone che si incontrano nell’edizione limitata Hummel x Mila Owen x Atmos: in verità, l’universo danese di Hummel e quello giapponese di Mila Owen hanno molto in comune quando parliamo di minimalismo e di design delle sneakers. 

Il primo modello Marathona di Hummel risale al 1983, a più di trent’anni fa; elevate performances ed ottime caratteristiche tecniche, sviluppate negli anni di ricerca, hanno fatto del marchio made in Denmark un sinonimo di affidabilità in tema sneakers.
Mila Owen, marchio femminile giapponese, punta tutto sull’essenzialità, tipica della cultura nipponica.
In altri termini, il minimalismo dello street style giapponese unito alla tradizione danese delle sneakers. 

La semplicità si riconosce nell’approccio monocromatico del Pack: solo due modelli, una versione bianca con dettagli in suedeed una con il parafango in camoscio nero.
Per il resto vince il total white e, probabilmente, il trend inaugurato dal revival Stan Smith non è ancora passato. 

La collaborazione fa parte di una lunga serie inaugurata da Hummel con alcuni marchi giapponesi e le sneakers saranno distribuite solo in alcune selezionate boutique europee, tra cui Par 5, a Milano, rinomata per la ricerca delle novità in tema di sneakers. 

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