“ L’editoriale “Aetna Matters” prende forma dalle suggestioni lasciate dalla visione della serie TV “Stranger Things”. Quindi ho deciso di mettere in scena una Sicilia livida e cupa, sotto l’incantesimo di una dimensione parallela, nella quale il giovane Christian si muove tra stazioni senza treni e boschi incantati, alla ricerca di varchi che possano condurlo alla realtà, con la spiacevole sensazione di girare in tondo, senza soluzione di continuità.
La stazione della ferrovia circumetnea, riflessa nel “sottosopra” e l’uso di una vecchia titolatrice, dettano il ritmo di un percorso interiore, claustrofobico anche sotto l’immenso cielo ove transitano, veloci, bianche nubi che portano altrove i pensieri e le aspirazioni di ciascuno di noi.
Menzione speciale va attribuita alla luce diurna, che abbonda in Sicilia e diventa magica nelle limpide giornate di dicembre, riuscendo a sovrastare ogni tentativo di rappresentazione di una realtà desaturata; come a dire: “non sono cose serie””.

Shooting: “AETNA MATTERS”
Fotografo: Alberto Leo
Modello: Christian Marchese
Location: Misterbianco (CT)
Scattato a dicembre 017

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Si erge in una delle terre più calde e misteriose dell’Italia.
L’Etna, maestoso, incantevole, ma pericoloso e ribelle allo stesso tempo, è la musa della collezione  f/w 17-18 di Cettina Bucca.

La forza vitale che sprigiona da questa montagna fornisce la storyline per lo sviluppo di una collezione vivace e armoniosa, ma allo stesso tempo passionale.
L’aria, il fuoco, la terra sono i tre elementi che si combinano in uno spettacolo della natura e nella collezione.

Come una lava che scivola scavando ogni volta solchi e percorsi diversi, così la donna rappresentata è indipendente, fantasiosa, energica e cerca sempre strade alternative, tra le vie più inesplorate.

Gli abiti, al centro del tema, midi e longuette, si ispirano alle silhouette classiche degli anni ’50, le stampe che li ricoprono richiamano invece gli anni ’70.
Una rivendicazione alla femminilità viene urlata dalle linee vintage, dai capospalla, gilet, maxi cappotti e caban,

I colori sono quelli della natura, della terra arsa come la ruggine ed il rosso della lava, oscuro, misterioso, l’azzurro è quello delle cime innevate, il rosa tenue rappresenta l’alba, il blu petrolio le acque lacustri, in un richiamo mai scontato.

Non manca il giallo, caldo e avvolgente, come la Sicilia, ma anche il nero, colore predominante della pietra lavica.

Le forme della collezione sono delicate e armoniche, come le colline siciliane che scendono dolcemente verso la valle, creando silhouette aggraziate e femminili, con volumi morbidi, ma mai eccessivi.

Le micro stampe su seta sono uniche a personalizzate, mentre quelle macro sono state selezionate dei migliori archivi di tessuti.

Abiti dalle silhouette femminili, svasati al ginocchio oppure lunghi fino alle caviglie in seta e organza, gonne dalle diverse lunghezze, pantaloni ampi, a vita alta oppure a palazzo da abbinare a casacche, blazer e gilet rappresentano un’aggiunta di tendenza e stile al guardaroba di una donna che si muove tra la complessità e la bellezza del suo mondo interiore, con grande semplicità.

I particolari predominano: i colletti si spingono ai lati, un po’ più in là rispetto al solito.
Le lunghezze si spingono verso i piedi. Gli abiti sembrano camici eleganti e a tratti giacche.

La magia della Sicilia e del vulcano più alto d’Italia sprigionano da ogni capo, rendendo la collezione del prossimo inverno amabile, illuminata, sofisticata, proprio come l’anima più profonda di questa terra.

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Il sentimento dell’appartenenza è un’essenza multiforme: nella sua purezza sa tramutarsi in una forza inarrestabile, che nutre l’animo mentre attraversa la mente per poi orientare i gesti, fino ad allestire un gioco serissimo di alchimie misteriose dove si pone a guida sicura dell’istinto, lo prende per mano e lo dirige verso la retta via della realizzazione. 

Pay attention, please! Nessun intellettualismo vorticoso è implicato in tale riflessione, bensì è una chiave di lettura nata spontanea da questa occasione d’incontro con una nuova realtà che alla moda appartiene per vocazione intensa, e che da una passione autentica plasma accessori che sono un racconto eccellente di un altro volto dell’appartenenza: quella che si allaccia ai luoghi del cuore. 

L’indizio, come il sentimento, è già condensato nel nome del brand: #ittassivuci, compreso di quel cancelletto grafico che lo rende praticabile anche nelle piazze digitali dove si chiacchierano i nuovi linguaggi, è una parola che appartiene al dialetto palermitano, quindi non va semplicemente letta. 

Va ascoltata: con le orecchie abbandonate, ma propositive, nel mezzo di quel clamore vocale variegatissimo che popola il capoluogo siciliano, dove con i suoni dà voce agli stati d’animo.
Anzi, “butta voci”: ma non al vento, bensì getta i pensieri fuori dal proprio guscio, li mescola agli altri cori vocali che percorrono le strade ed entrano nelle case, per lasciare che trovino il proprio posto nel mondo. 

Ci vuole una guida, invero, per comprendere subito l’effetto che fa la scelta di un nome così, tratto dalla tradizione per ribattezzare una nuova collezione di borse che, come la città che raccontano, sono un vero e proprio pezzo di cuore: di chi? Voilà il secondo indizio che svelerà il valore grande di #ittassivuci declinato nel suo carosello di creazioni: Giuseppe di Rosalia, in collaborazione felice con Valentina Bellotti.

L’uno è la mente, l’altra le mani: Giuseppe, che la moda la vive e la interpreta da lungo tempo nonostante la giovinezza d’età e che per i connoisseur del mondo fashionable è un nome noto e ammirevole, e Valentina che la moda la plasma con saggezza entusiasta secondo gli insegnamenti nobili del made in Italy.

Giuseppe e Valentina, dunque: palermitani di origine familiare e d’appartenenza di cuore, hanno ideato #ittassivuci per racchiuderci dentro il racconto vivo della loro città, Palermo, le sue caratteristiche che tra storia antica e tipicità gastronomiche agganciano con un fascino unico i sensi di chi la vive da sempre, come di chi la conosce una volta e la serberà intatta nella memoria. 

Il modello di base, ça va sans dire, è un simbolo quotidiano e senza tempo della tradizione: “U panaru”, ovvero il cestino imprescindibile per le donne del sud. Rivisitato ad arte, è ora una borsa in pelle declinata in cinque varianti, pronta ad accogliere il racconto da cartolina dei luoghi d’eccellenza, la luce dei colori brillanti e la memoria delle squisitezze per il palato: “Mercato del Capo- Amunì”, ispirata da un graffito trovato all’interno del celebre mercato; “Zisa” in onore del quartiere arabo dove Giuseppe è cresciuto e dove si trova incastonato il castello costruito per Guglielmo I che ne ispira i colori;  “Foto Italico” e la suggestione del lungomare più storico e affascinante della città; “Forza Palermo” per celebrare l’inossidabile fede calcistica, e dulcis in fundo, nel vero gustoso senso della parola, “Cannolo”, la borsa color cialda con i dettagli che richiamano i colori della crema e della ciliegia candita.

Pronte per un viaggio siciliano con al braccio una #ittassivuci? Bene, allora: Amunì!

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“Antichi ricordi di pietra arsa dal sole e cosparsa di micelio e di limoni”.
Questo il sunto, l’essenza per l’appunto, della nuova collezione s/s17 di Loredana Roccasalva.

Partendo dalla dimensione evocativa dei sensi, olfatto e gusto, la stilista di Modica ha voluto rendere omaggio alla straordinaria biodiversità della Sicilia ed alla sua particolare luce, inconfondibile.

Ecco quindi che la parte nera della pietra vulcanica incontra la delicatezza dei fiori bianchi del gelsomino, il giallo citrino dei famosi limoni, forte e a tratti aspro e pungente, è accostato all’intenso turchese del mare.

Loredana Roccasalva prosegue nel racconto delle radici della sua cultura, mescolando i sapori, la moltitudine di colori intensi e le influenze orientali della sua amata terra.

Le linee morbide e fluide hanno sempre un contrasto latente, come le gonne che ricordano le sagome delle cupole barocche, le T- shirt in cotone dalle stampe rigorosamente “I live in Sicily”, e i preziosi crop top in lino ricamati.
Ampi i volumi per i piccoli top in cotone o in lino misto che amano il contrasto su pantaloni dalla linea asciutta ed essenziale.

I tessuti scelti sono animal free come il lino, una delle più antiche e affascinanti fibre vegetali, la popeline, un leggero tessuto di cotone dal tocco fresco e asciutto, il rasatello di cotone dall’aspetto uniforme e liscio, e per finire la microfibra morbida, traspirante e anallergica.

Ammettetelo, state già prenotando un volo per la Sicilia, non è vero?

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Come sei arrivato a proporre una linea tua? Quale il percorso che ti ha condotto qui?Mi sono formato all’Istituto Marangoni a Milano, subito dopo gli studi in fashion design ho lavorato come consulente per varie aziende, tante esperienze in brand importanti che mi hanno fatto crescere molto. Intuivo in me una spinta creativa, un’esigenza di tornare alle mie origini legate al mondo della Couture.
Sono cresciuto fin da piccolo nell’atelier di mia nonna, nella cultura del tutto fatto a mano, dei ricami su telaio, dei tessuti importanti da Parigi per creazioni uniche.
Queste radici non si sono mai dissolte ed ho deciso di dire la mia sullo stile e sulla donna partendo da questo e mi sono messo a lavorare su un progetto lontano dalla larga distribuzione. Una linea prét-a-coture giovane e femminile che fonde in maniera indissolubile la mia propensione per l’alto artigianato e forme più contemporanee.

Ci parli della collezione che vediamo in queste foto?
 “Armoire” Massimiliano Zumbo Prèt-a-Couture s/s 2016 nasce dalla mia terra natia, troppe volte presa d’assalto da pregiudizi ed iconografie abusate, la Sicilia.
Ho sentito la necessità di raccontare una femminilità diversa, una Sicilia forte e di carattere, immersa in un rituale prematrimoniale degli anni ‘50 detto “Ammuaro”, tra tappezzerie, ricami, materiali innovativi e strutture che si trasformano con modernità.

Quali gli input ispirativi e le icone di riferimento e che donna immagini per questi abiti?
Il centro della mia ricerca è il concetto della femminilità nelle varie culture che oscilla e s’intreccia in storie del passato e moderne, in un doppio binario fatto di profumi, identità, memorie e racconti.
Gli input e le icone sono storie vere di donne, spesso anche comuni o storie femminili collettive, i loro drammi, il loro amore, le loro emozioni. Il mio approccio al mood in questo è molto concettuale e psicologico.
La mia donna è una figura elegante che ama essere libera nel vestire, ma che ha un identità definita, poetica e coraggiosa. Vorrei che questi capi potessero rafforzare il coraggio e le scelte delle donne che li indossano, come il coraggio raffinato ed eccentrico delle donne a cui mi ispiro.

Quanto pensi il sistema moda potrebbe fare di più per i giovani designer?
Credo che rispetto a molti anni fa per i giovani designer ci siano molte più opportunità di mettersi in luce. Questo ovviamente ha alzato il livello e di conseguenza la competizione.
Forse quello che si potrebbe migliorare sono gli aiuti diretti ai giovani designer. Sono molte le opportunità promozionali, ma poche le attività dirette a far entrare i giovani nei vari meccanismi della moda.

Se ti chiedessi cosa è per te l’eleganza?
Per me il concetto di eleganza assomiglia molto all’idea di purezza. Credo che qualcosa di elegante sia qualcosa che nella sua forma, nei colori e nel valore abbia un carattere definito e molto preciso.
Qualcosa di elegante rende l’immagine di chi lo indossa in armonia e ricca di un profumo inconfondibile che lascia un segno emozionale in qualsiasi persona lo osservi.

Progetti per il futuro?
Vorrei  continuare a produrre capi e collezioni, magari conciliare anche attività di consulenza di stile. Tornare nelle capitali del fashion come Milano o Parigi, continuando anche un progetto così artigianale e poetico come questo.

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Photo: Credo Photography (Eugenio D’Orio + Carlo William Rossi)
Grooming: Fabiana Amabile
Model: Gloria Ascolese

All clothing: Sergio Daricello s/s 2016 collection.

“La creazione di questa collezione nasce nel momento in cui dopo diverso tempo all’estero ho ripreso sede stabile nella mia Palermo. E come sempre è dalla mia Terra che parte la scintilla creativa.
Durante il viaggio di ritorno dalla Cina alla Sicilia avevo terminato l’ennesima lettura de “Il Gattopardo”, e due o tre passaggi mi avevano suggerito di far cominciare tutto da lì. Vivendo nel centro storico a Palermo ho potuto poi di raggiungere con facilità i luoghi descritti nel romanzo. Tutto il resto mi ha permesso di mettermi alla scrivania per sviluppare le suggestioni che da questo percorso sono derivate. Chiaramente la selezione di alcuni tessuti mi ha dato modo di reinterpretare quel mondo per trasmetterne le leggerezze.
Ho dovuto naturalmente studiare un po’ il costume dell’epoca e provare a mescolare quello che è “Storia” con un mondo contemporaneo.
Reinterpretazione di forme e vestibilità totale per non scadere nella didascalia costumistica, presente invece nelle stampe utilizzate per riportare ad oggi qualcosa che era terribilmente cool nei secoli passati.
I tessuti tecnici come mio solito sono stati stemperati da tessuti pregiati come le sete, e ho avuto la fortuna di trovare un pizzo sangallo con delle forature geometriche a macro-pois assolutamente contemporanee. La semplicità delle linee è stata arricchita dall’architettonicità delle costruzioni e spero di aver trovato una mia strada tra pulizia delle linee, complessità delle costruzione e influenza barocca.
I colori sembrano voler celebrare un po’ quelli della cassata siciliana, ma è stato solo un caso fortuito, cioè il bianco, il nero, il verde menta e il rosa.
Amo questa collezione più delle altre perché mi ha dato modo di dichiarare ad alta voce il mio amore per la mia città, e perché mi ha permesso di aprire in essa il mio atelier con le persone con cui lavoro e con cui condivido la mia passione, finalmente riesco a seguire in ogni momento gli step della collezione, permettendomi ogni tanto anche  di sedermi al tavolo da taglio e alla macchina da cucire! Ogni stilista dovrebbe aver l’occasione di poter vivere questa esperienza “in proprio”.
La nota carina è che anche lo staff per il lookbook è tutto di origine “Regno delle due Sicilie” e la modella Partenopea DOC, nonostante i suoi tratti rimandino a realtà più nordeuropee.”

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Come ti sei avvicinato alla moda? Quando hai deciso di creare un marchio?
Il mio avvicinamento alla moda è stato molto naturale essendo figlio e nipote di sarta. Da piccolo ho sempre visto in giro per casa aghi, spilli, tessuti, cartamodelli, abiti imbastiti. E poi per me era divertente creare giochi con i rimasugli di tessuto, con le cerniere e con i bottoni.
Da grande ho capito che quello non era solo un gioco, ma una vera e propria passione; da lì la voglia di tramutare un sentimento in un vero è proprio lavoro.
Sono un persona estremamente autocritica. Ho sempre avuto paura di mettermi in gioco. Ma nel 2011 dopo tanta gavetta e dopo un ritorno forzato in Sicilia, ho deciso di mettermi in gioco. Mi son detto: “Proviamo! Cosa ho da perdere, in fondo? Nulla!”.
E da quel momento è nata la linea salvopresti, una linea di prét-â-Couture che porta il mio nome.

Mi racconti il tuo stile? Che cosa ti  ispira?
Mi definisco eclettico, interessato ad ogni cosa, sono in continuo divenire. Non so se posso affermare di avere un mio “personale linguaggio stilistico”. So per certo che alcuni aspetti del mio lavoro rimangono tuttavia inalterati,  caratteristiche sulle quali sto costruendo la mia neo carriera: alta qualità, sartorialità e ricerca dei dettagli.
Nella vita in generale sono un vulcano di emozioni, per cui quando creo mi lascio emozionare. Da un tessuto, da un ricamo, da un colore, da una musica, da una frase letta in un romanzo, da un dipinto.
Per me è ispirativo tutto ciò che provoca o suscita emozione.

Quali le tue icone di riferimento?
Sono sempre stato affascinato da chi è andato contro corrente e sopratutto da chi ha fatto della propria persona, del proprio corpo e della propria immagine un mezzo di comunicazione. Parto da Gina Pane e una corrente come la Body Art per arrivare ad Anna Piaggi o Iris Van Herpen.
Penso a donne eclettiche, forti e magnetiche che attraverso il loro corpo, attraverso quello che hanno indossato e indossano, attraverso il loro modo di essere fuori dalle righe hanno detto, sussurrato o urlato qualcosa.

Come è nata questa collezione?
Questa collezione nasce con il preciso intento di dare risalto alle texture, invitando la donna ad una rivoluzione neo romantica che abbandoni ogni nostalgia bohémien- chic  per concentrarsi su un mood forte e sexy, da vera party-girl.
Protagonista della sera sono i colori decisi, come il viola lacca, il rosso vermiglio e il rosa skin fluo. Per il daywear abiti dal sapore retrò in rete modal, pizzi e pellicce dai colori acidi.
Un mix di  sensualità dichiarata e moderno bon ton.

Quanto l’essere stato un personaggio mediatico ti ha aiutato in questo percorso?
Non credo che l’essere personaggio pubblico (per un brevissimo arco di tempo) mi abbia aiutato…anzi. Il mondo della moda in Italia è molto criptico. E chi viene da un reality non viene visto di buon occhio.
Ma ho sempre preferito che a parlare per me fossero le mie creazioni e non io. Solo così, pian pianino, cercherò di conquistare la fiducia degli addetti ai lavori. Il buon cavallo si vede sulla lunga corsa.
Ed io ho appena iniziato la mia gara.

Quanto invece vivere in una regione meravigliosa come la Sicilia, ma lontana dalle capitali della moda, ti è di aiuto e quanto ti mette in difficoltà?
Stare in Sicilia mi aiuta perché chiaramente qui ci sono i miei affetti. Vivo in una Terra che è che una fucina di idee. Purtroppo questa scelta mi porta lontano dai centri nevralgici del vero fashion system.
Ma con l’avvento di internet e soprattutto dei social network, magicamente le distanze si accorciano. E quindi sento meno il peso delle distanza. Anche perché quando posso, un salto a Milano e/o Parigi per respirare un po’ di aria di “moda” internazionale, lo faccio volentieri per ricaricarmi.

Sei agli inizi, come pensi il fashion system italiano potrebbe aiutare di più le giovani leve come te?
Negli ultimi anni, per fortuna, c’è stata una grande campagna di valorizzazione e rivalutazione delle giovani leve e dell’artigianalità.
Lo stesso Giorgio Armani è sceso in campo difendendo i giovani e “l’Handmade”, offrendo, addirittura, il proprio Teatro come scenario per le sfilate di designer emergenti. Chiaramente si potrebbe e si deve fare molto di più.
I giovani e l’artigianato sono una grande risorsa, spesso poco evidenziata. Dobbiamo agevolare la nascita di un sentimento nuovo, un sentimento di ottimismo e fiducia verso chi, come me, ha voglia di fare seriamente; un bene che va curato e nutrito, ma soprattutto difeso con maggiore energia.

Qual è il tuo ideale di bellezza?
Sono terribilmente attratto da fisicità etere, diafane, quasi androgine. Le silhouette essenziali sono per me magiche.

Che cosa è elegante, invece?
Una camicia bianca rubata al guardaroba di lui indossata con un filo di perle scaramazze.

Come vedi il tuo futuro?
Sono un ottimista, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno, ma allo stesso tempo anche uno con i piedi ben piantati per terra. Progetti tantissimi, centinaia, forse migliaia, non so quanti di questi andranno in porto e quanti affonderanno e non importa perché bisogna andare avanti lo stesso.
Sogni? Sfilare nel Teatro di Giorgio Armani come debutto in fashion week. E da li in poi essere “sempre presente” in calendario. Lo so che un mega sogno, ma visto che sognare non fa male e soprattutto non costa nulla, perché non farlo in grande?

Tutte le foto in questo post sono state scattate da Giuseppe Di Forti.

Un ritratto del designer realizzato da Mario Avellina.

Per saperne di più vi rimando al sito di Salvo qui.

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Fabio Di Nicola

“Se dovessi rappresentare il futuro con un mio capo, userei un pezzo che viene dal passato: la ghetta. Per me è sempre stato un simbolo, elegante, utile e forse di maniera. Sono appassionato di menswear e trovo che sia molto difficile accessoriare un look maschile senza cadere in luoghi comuni o al limite del buon gusto.
La ghetta ha sempre eseguito il ruolo di complemento di un look esaltandolo o sottolineandolo. L’uomo elegante di fine secolo la viveva come status, oggi la rileggo come tale in un nuovo contesto. Quello dello sporstwear, ma senza tradirne le radici. Prima esaltava l’abito, oggi completa per me il look regalando una nuova dimensione.
Posso cambiare l’immagine, renderla e rendermi protagonista ripescando da allora, ma pensando ad oggi, e forse con un po’ di presunzione al futuro. Se ci fosse Lord Brummel ne amerebbe l’innegabile eccentricità, Oscar Wilde riderebbe della sua futilità e Huysman la conserverebbe in una teca come oggetto di culto.
La ‘mia’ ghetta è di maglia. Avvicina un mondo urbanwear ad un mondo fashion proiettandone la commistione in un futuro dove l’accessorio diventa un elemento a cui pensare con la dovuta attenzione. La trovate su www.fabiodinicola.com.”

Vincent (Vincent Billeci)

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La collezione f/w di Nhivuru.

All’ultimo Pitti mi sono innamorato della nuova collezione di Nhivuru, brand che conoscevo già da tempo e che riesce a stupirmi di stagione in stagione, grazie alla capacità di mescolare input che arrivano dall’elaborazione di elementi culturali che appartengono al dna dei creatori del marchio, che affondano le proprie radici nelle atmosfere e nella cultura siciliana, con chiari elementi urbani. Molti i must-have e i capi che diventeranno best-seller, perfetti per una figura maschile che, seppur alla ricerca di praticità e di un guardaroba dalle linee semplici e essenziali, cerca sempre qualcosa di nuovo, di incisivo, di creativo, che lo faccia sentire protagonista.
Vi propongo le immagini del look book della collezione Nhivuru per l’a/i 2014-15, ma non ho resistito a chiedere a Salvatore, ma per tutti Totho, Priano, anima del marchio e creative director, fondatore del marchio con Giuseppe Priano e Giuseppe Turco, più legati al commerciale, al marketing e alle gestione di quella che è ormai una piccola azienda, di raccontarci meglio le proposte che ho visto in anteprima a Pitti. Enjoy!

Ci racconti le ispirazioni che hanno portato alla collezione?
Questa collezione è un nuovo step all’interno di un percorso iniziato tre anni fa. Nhivuru è un progetto indipendente, autonomo e nasce dal basso, cercando di inserirsi in un mondo ipercompetitivo e autoreferenziale, un mondo chiuso. Nhivuru si pone in questo mondo con grande rispetto alla tradizione, alle storie dei grandi Couturier del passato, alla grandezza dei designer degli anni ’80 e ’90, nonchè ai nuovi di questo ultimo decennio.
La mia visione “contemporary” slegata da un mondo reale, cioè  Nhivuru, ma profondamente legata a un territorio reale, che è la Sicilia o almeno la Sicilia che vive nella mia mente, crea progetti onirici e dada. Percorsi mentali profondamente buffi e improbabili. Sicuramente gioiosi e colorati.
Sinceramente ho progettato una collezione molto gridata, ma forse anche un pò intimista, in riferimento alla parte più romantica legata alle stampe Azulejos “between Sicily and Portugal”, un tributo a Porto città che amo e in cui produco parte della collezione e alla Sicilia. Una lotta interiore continua tra il mio essere minimal e contemporaneamente barocco.

Come è stata accolta la collezione e dove la troviamo?
La collezione è stata accolta bene, molto bene. Soprattutto nel Far East, ma spaziamo dal Canada alla Spagna, dall’Arabia Saudita alla Russia, da Tokio a Ibiza, da New York al Libano con i suoi mitici cedri e il suo cantico dei cantici, che sempre mi ispira quando penso alle donne.

Quale l’importanza di una fiera come Pitti per un brand come il vostro?
Con questa f/w 14-15 è la seconda volta che esponiamo a Pitti e come la prima è stata una grande emozione. Ogni sguardo, ogni critica o gratificazione da parte di giornalisti e buyer è per me stata una grande emozione. Pitti è fondamentale, Pitti è confrontarsi con il mondo. Lo stesso per Tranoï a Parigi, capitale insieme a Milano per la moda globale…emozionante.

Progetti per il futuro?
Tanti! Sicuramente la ricerca di un equilibrio e di una crescita strutturale del brand, con una particolare costruzione stilistica mirata ai vari Paesi in cui è presente Nhivuru.
Ma anche un progetto legato agli accessori e alle shoes, a cui sto cominciando a lavorare. Nhivuru è un omaggio al mondo e alla spensieratezza che vorrei ogni essere umano avesse.

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La collezione Vincent per la f/w 2014-15

Quando vidi la CowBag di Vincent Billeci per la prima volta fu amore immediato. E infatti ne parlai subito sul blog. Ma un accessorio non deve distrarre dalla creatività più complessa e sfaccettata di chi lo ha ideato. E infatti il siciliano Billeci si è dedicato da subito ad una collezione femminile di cui la borsa era forse l’elemento più riconoscibile e immediato, la classica punta dell’iceberg, l’espressione pop di un mondo culturalmente più profondo e con rimandi all’iconografia e alla storia della sua regione, che poi è storia della nostra Nazione, tradotti in un guardaroba sensuale, ma mai troppo sfacciato, divertente, ma mai troppo casual o street, elegante, senza scadere nella seriosità o nel banale.
Vincent Billeci è un talento ed è bello vedere le sue capacità prendere nuove forme, raccontare inediti mondi, modellare una figura femminile in continuo rinnovamento. Questa è la collezione Vincent per la f/w 2014-15 e ho chiesto al designer di raccontarci qualcosa di più sul percorso che la linea sta intraprendendo.

Da quali input ispirativi nasce questa collezione?
La collezione f/w 14-15 è il risultato di una approfondita ricerca su Franca Florio, nobildonna palermitana vissuta nei primi del ‘900 e sul Liberty, corrente artistica che negli stessi anni fu molto presente e di rilevata importanza per la città.
Franca Florio, chiamata la “Regina di Sicilia” o “L’Unica” da Gabriele d’Annunzio, con il suo guardaroba ricco e decisamente avantgarde è stata una figura determinate per la collezione e per il tipo di donna che ho immaginato, autorevole e controcorrente.
Ho ripensato ad un momento storico e culturale di vero splendore intellettuale e artistico per Palermo che ho voluto fermare e  far mio.

Ci conosciamo da un po’, mi incuriosisce sapere come è cambiata la linea, secondo te, dai tuoi primissimi passi?
Sia professionalmente, sia stilisticamente in circa due anni ho acquisito una maturità ed una consapevolezza che mi ha permesso giorno dopo giorno di interpretare al meglio il mio immaginario.
Dalla prima collezione fin ad ora sperimentazione, ricerca,  e uno studio sempre attento delle tradizioni religiose della mia terra sono stati il fil rogue delle collezioni e stagione dopo stagione hanno reso il mio stile coerente.

Quale è la donna che sceglie i tuoi capi?
La donna che sceglie di indossare un capo Vincent è una donna consapevole di sè. È una figura che adora la moda, senza però esserne vittima …
Immagino una donna che ama indossare abiti che come lei hanno molto da raccontare, ricchi di fascino, tradizione, ma decisamente contemporanei.

Quali sono le tue figure di riferimento e da cosa arrivano gli input in generale?
Gli input arrivano da ogni cosa. Quando sono per strada, al cinema, in un ristorante amo osservare e fotografare mentalmente le donne nelle loro mille sfaccettature. Sicuramente la Sicilia è il primo input da cui parte tutto, i ricordi infantili e il legame con la religione e l’arte sono dei punti cardine delle mie collezioni. 

Cosa ha significato invece per te la CowBag?
La Silver Cowbag ha rappresentato un passaggio di fondamentale importanza per il mio percorso professionale. Dal momento della pubblicazione della bag non mi sono più fermato, un tam tam mediatico che partendo dai blog mi ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico internazionale.

Progetti per il futuro?
Progetti per il futuro tantissimi, sono un giovane designer ed ancora tanti sono gli obiettivi da raggiungere.

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